Какими материалами усилить несущую стену при выполнении в ней проема

Какими материалами усилить несущую стену при выполнении в ней проема?

После того как установлены горизонтальные направляющие для гипс картона и выставлены стойки каркаса для дверного проема сразу же приступаем к усилению.

В качестве усиливающих элементов применяем брус 50 на 100. Желательно выбрать ровный и просушенный. Брус должен идти внутрь профилей от пола до потолка, но не в упор.

Следующим шагом крепим металлические уголки 50 на 50 в местах примыкания бруса к потолку и полу. Крепим на шурупы по бетону.

Теперь можно приступать к монтажу остальных стоек каркаса и зашивать все листами из гипс картона.

В следующей маленькой заметке опишу как устанавливать двери в такой проем.

Тут надо отметить что каркас под перегородку из ГКЛ с дверным проёмом, может быть сделан как из металлических профилей, так и из брусков (дерево).

Слово «усилить» в случае деревянного каркаса не совсем верное, проём в каркасной перегородки усиливается по умолчанию, вертикальные бруски точно такого же сечения (размера) как бруски обвязки (потолочной, половой), вертикальная стойка (верхняя стойка дверного проёма) так же изготавливается из этих же брусков.

Если надо что-то прочней, то в помощь креплению проёма (брусков) к потолку и полу дюбелями + шурупы, можно использовать вот такие металлические уголки (обратите внимание ра рёбра жёсткости на уголке)

При проектировании перегородки мы уже точно должны знать где будет проём, его ширину и так далее.

Проём в перегородки должен быть чуть шире дверного блока (коробка + полотно).

Если перегородка на профилях, то тут всё просто, боковые и верхняя стойки проёма (профиля) укрепляются бруском.

Брусок и есть то самое усиление, о котором Вы спросили.

Брусок крепится к профилям саморезами.

Брусок обычно подходящий вставляют в профиль для ГКЛ.

К каркасу в области дверного проема предъявляются повышенные требования, особенно в том случае, если планируется ставить массивную дверь. Обойтись можно, что называется, подручными средствами или же пользоваться производственными.

Что касается подручных, как вариант используют два профиля объединенные между собой. Скрепляют их при помощи саморезов. Такой подход имеет место быть, но мне все же кажется немного «сырым». Куда лучше использовать дополнительное усиление при помощи деревянного бруса. Брусок на 5 мм меньше ширины профиля помещают в профиль каркаса таким образом, чтобы к полу и потолку брусок прилегал максимально плотно. Фиксируют брусок при помощи саморезов, а также закрепляют к полу и потолку используя уголки. Для большего усиления конструкции используют еще и горизонтальную перемычку в верхней части дверного проема.

Также можно использовать специальные усиленные профили. Как мы знаем, профили для гипсокартона можно разделить на такие группы: основные ПС (CW), ПП (CD) и направляющие ПН или UD, UW. Но есть еще один тип, который используют для усиления конструкций — UA. Вот его стандартные характеристики:

Варианты усиления дверного проема

Усиление дверного проема в стене оказывается необходимым в случаях, когда желаемый дверной блок имеет большой вес и отличается высокой прочностью. Касается это чаще всего входных дверей, от которых требуется не просто надежность, но и высокая взломостойкость. А последнее качество включает прочность и входногомодуля, и основания.

Усиление дверного проема

Зачем нужно усиление проёма и всей конструкции?

Парадная дверь выполняет определенные функции, а именно защищает жилье от проникновения посторонних лиц. Если ослабли петли, расшатался косяк, функции выполняются не полностью, снижается уровень безопасности помещения, а риск проникновения преступников повышается. Поэтому может потребоваться замена всей конструкции. Но существует не такой трудоемкий и менее затратный способ – усиление входной двери.

Предлагаем посмотреть видео о необходимости и особенностях укрепления дверного проема:

Усиление дверных проемов швеллером

Этот вариант наиболее популярен, так как годится для большинства кирпичных и бетонных несущих стен. Известно, что последние ни в коем случае нельзя демонтировать или каким-либо образом изменять их эксплуатационные качества. Модификации дверных проемов как раз и оказываются под действием таких ограничений.

Усиление дверного проема швеллером

Швеллерная конструкция при демонтаже части основания компенсирует снижение несущей нагрузки. Такой вариант решает сразу несколько задач:

  • сохраняет несущую способность перекрытия;
  • предупреждает обрушение или растрескивание стены;
  • увеличивает взломостойкость конструкции за счет повышения прочности основания;
  • позволяет установить дверь необходимой конструкции и вида.

Такие работы выполняют специалисты, так как упрочнение требует использования специального оборудования, а расценки зависят от объема работ и характера кирпичных или бетонных стенных перекрытий. Компании, предлагающие такие услуги, сразу же составляют смету по параметрам дверного проема.

Уголки создают прочное соединение

Технология усиления швеллером и уголком

В общем случае это П-образная рама, сваренная из швеллеров.Стоит отметить, что такой вариант годится для относительно узких стен. При большой их толщине, что не редкость в старых домах, рама сооружается из уголков и монтажных пластин, образующих контрраму.

Дополнительное усиление углеволокном

Общая схема работ такова.

  1. Осматривают дверной проем, производят расчет необходимой прочности, исходя из степени модификации перекрытий и веса устанавливаемого дверного блока.
  2. Демонтируют проем рубкой – перфоратором или болгаркой, или резкой. Первое несколько дешевле, работу можно выполнить и самостоятельно. Алмазная резка выполняется специальным инструментом. Это, во-первых, гарантирует демонтаж материала любой степени прочности и твердости, а во-вторых – позволяет получить ровные края оснований и обойтись без докладки кирпича, выравнивания и оштукатуривания.
  3. Конструкция из швеллера сваривается по размерам и транспортируется потребителю в готовом виде.
  4. Закрепляется швеллерная рама химическими анкерами или стальными штырями, а на полу фиксируется сваркой к толстым металлическим пластинам – опорным пяткам.
  5. Конфигурация металлопроката довольно специфична, поэтому в проем раму устанавливают на цементный раствор. Перед этим на поверхностях делают насечки, чтобы улучшить сцепление кирпича и раствора.
  6. При анкерном креплении для крепежа предварительно высверливают отверстия, заполняют полицементным раствором и закрепляют металлические штыри. Предварительно производится расчет частоты креплений исходя из веса дверного блока.
  7. Если установка выполняется на химические анкеры, то в просверленные отверстия сначала помещают капсулу со специальным клеем, а затем – анкерный болт. На фото – монтаж швеллерной рамы.

При очень широких кирпичных стенах осуществляется усиление дверного проема уголком. Чтобы сделать такую конструкцию более прочной, уголки дополнительно скрепляют горизонтальными перекладинами.

Расценки работы варьируются в довольно широких пределах. Кроме собственно работы, смета включает и демонтаж проема, и оштукатуривание стенных перекрытий.

Как укрепить своими руками деревянную дверь от воров?

Укрепляем деревянную коробку

Если дерево, из которого выполнена коробка, не гнилое и не рассохлось со временем, то конструкцию укрепляют от механического взлома.

Чтобы усилить коробку устанавливают металлические уголки по периметру. Одна сторона угольника крепится к дверному проёму длинными металлическими штырями или дюбелями, а вторая непосредственно к брусьям коробки. Простейший способ – установить металлические пластины на все углы короба.


Укрепление углов дверной системы

Уязвимыми при выбивании считаются двери, которые открываются внутрь помещения. Желательно исправить этот вариант открытия створки. Однако просто перекрутить петли – недостаточно. Надо выбрать паз на косяке коробки, для чтобы полотно плотно фиксировалось в закрытом положении.

Чтобы коробку было труднее деформировать при отжатии двери, устанавливают по всему периметру коробки металлические уголки, которые фиксируются саморезами. Главное, чтобы после установки, они не мешали движению полотна.

Защита полотна

Для усиления деревянного полотна его снаружи оббивают стальным листом толщиной 1-1,5 мм. При этом лист должен огибать дверь с торцов и фиксироваться гвоздями или шурупами с внутренней стороны или с торцов. Потом сверху оформляют двери деревянной рейкой. Если дверная конструкция слабая, то дверь просядет из-за увеличившегося веса полотна. В этом случае их заменяют на более мощные.

Вместо обивки двери металлическим листом, её оббивают металлической сеткой, которую укрепляют стальными листами по периметру. Для фиксации используют шурупы или скобы. Сверху дверь утепляют минеральной ватой, которую закрывают обивкой из дермантина или другого материала. Можно установить металлический лист на внешнюю сторону полотна, а изнутри – выполнить обивку сеткой, а потом закрыть её листом МДФ.

Бронирование двери выполняется следующим образом.

1 этап. Полотно снимается с петель и укладывается на горизонтальную поверхность внешней стороной вверх.

2 этап. Сверху укладывают металлический лист и размечают места расположения болтов. Для этого прочерчивают линию по периметру и делают отметки через каждые 10-15 см. Болты должны проходить через деревянную раму полотна. В этом случае крепление будет более надёжным.

3 этап. Просверливают насквозь дверное полотно и металлический лист в местах установки болтов. Диаметр отверстия должен быть равным диаметру шурупа.

4 этап. Крепят лист шурупами. Головки их располагают с внешней стороны двери. Изнутри они фиксируются гайками.


Фиксирование металлического листа на полотне шурупами

5 этап. Высверливаются отверстия в металле в местах установки ручки, цилиндра замка, а также под саморезы, которые крепят замковую планку.

6 этап. Устанавливают фурнитуру на полотно.

7 этап. Навешивают полотно на коробку.

Усиление проема в гипсокартонной перегородке

Усиление проема в несущей стене в какой-то мере является относительно простой процедурой.

А вот чтобы сделать то же самое в гипсокартонной перегородки или стене из пеноблоков, нужно использовать другие приемы.

  1. В первую очередь производят расчет предполагаемой нагрузки с учетом возможностей стен.
  2. Определяют количество требуемого материала и составляются смету.
  3. По сторонам оконного или дверного проема продлевают штробы и закладывают в нее арматурные стержни.
  4. Сверху также вырезают в пеноблокештробу и устанавливают поперечную перемычку, то есть, по сути, формируют П-образную конструкцию.
  5. Арматуру не сваривают – конструкцию заливают строительным раствором.

Расценки на усиление так же определяются объемом работ. Можно снизить стоимостью услуги, поскольку железобетонные перемычки такого рода продаются готовыми, но имеют лишь стандартные размеры.

Способы укрепления проемов

Укрепить конструкции в кирпичных стенах можно при помощи таких материалов:

  • Швеллеров;
  • Уголков;
  • Комбинируя уголки и швеллера.

Если двери или окна планируются в межкомнатных перегородках, то можно не обременяться сложными металлоконструкциями, но если речь идет о несущих стенах, то здесь нужно постараться. Межкомнатные перегородки при перепланировке опасности для здания не несут. Если есть вероятность обсыпания кладки, то можно укрепить ее сверху балкой.

Читайте также:  Как шлифовать стены после штукатурки под обои

Подготовка проёма для установки стальной двери

Установке любого дверного блока, в том числе и металлического, должен предшествовать анализ соответствия геометрических параметров дверного проема размерам двери. В большинстве случаев не удается произвести монтажные работы без предварительной подготовки проема. Заключаться она может как в его расширении или сужении, так и в создании нового проема. Очевидно, что «подправить» рубанком стальную дверь невозможно, если ее размеры будут превышать размеры проема. Но и сравнительно маленькую дверь не удастся надежно прикрепить к стенам, так как слишком большой монтажный шов сделает ее менее устойчивой к взлому.

Преимущества и недостатки самостоятельного выполнения работ

В последние годы появляется все больше желающих выполнять ремонт самостоятельно, причем вне зависимости капитальный он или косметический. Большинство ремонтов не требует наличия специального образования, после предварительного изучения процесса их сможет сделать даже домашний мастер. Преимущества выполнения своими руками такие:

  1. Значительно экономятся деньги, потому что всем известно, что цена выполнения работ практически равна стоимости строительных материалов;
  2. Качество конечного результата не оставляет сомнений, так как каждый хозяин старается сделать все на высшем уровне для своей семьи;
  3. Приобретается несравненный опыт в работах такого вида, что позволяет консультировать своих друзей и знакомых, а в некоторых случаях и зарабатывать деньги.

Недостатки тоже имеются и их необходимо учитывать перед началом процесса. Они такие:

  1. Процесс перепланировки стен и укрепления конструкций достаточно трудоемкий и требует дополнительной помощи, поэтому нужно быть готовым к привлечению родственников и друзей;
  2. Работы достаточно грязные, кроме того нужно думать, как вывезти строительный мусор, в то время как строительные бригады все убирают сами;
  3. Для облегчения операций необходим специальный инструмент, который есть не в каждом доме, то есть понадобятся дополнительные затраты на покупку.

Но если есть большое желание выполнить все работы самостоятельно, то можно найти и помощников и инструмент напрокат.

Проект усиления проема в несущей стене.

Наша компания выполняет проект усиления проема в несущей стене и имеет на это соответствующий допуск СРО. Для заказа проекта проема позвоните нам по телефону . Стоимость проекта на один проем составляет 20 000 рублей, включая отображение всей остальной перепланировки в квартире . Срок изготовления- 5 рабочих дней . Ниже приведены примеры чертежей и расчетов усиления проемов из наших проектов. Также наша компания оказывает услуги по согласованию таких проемов с ответственными органами. Если стена является несущей, то при устройстве в ней любых проёмов обязательно должно быть выполнено усиление проёмов из металлоконструкций.

Усиление проема в монолитной и панельной стене.

Существует несколько способов усиления таких проемов:

Усиление проема в несущей стене панельных и монолитных зданий.

Однако наиболее распространенный способ- это усиление дверного проема уголком в виде рамы:

Укрепление проемов металлической рамой из уголков.

Проём в несущей стене с усилением в данном случае выполняют в следующей последовательности. Перед устройством проема в распор с перекрытием ставят временные деревянные стойки или используют для этих целей стойки опалубки. Выпиливают штробы под стойки рамы и перемычку. Ставят уголки стойки в проектное положение, а у уголка перемычки срезают часть полки, устанавливают и приваривают к стойкам. Далее вырезают часть стены под опорные уголки, устанавливают их и приваривают. После чего выполняют небольшими частями резку всего проема, обваривают раму пластинами, анкерят и штукатурят по сетке. После завершения всех работ конструкция усиления проема никак не видна и не портит презентабельность ремонта.

Конструкция входной распашной двери

Она состоит из двух частей: коробка и полотно. Дополнительно каждая система комплектуется фурнитурой.

Дверная коробка

Неподвижная часть конструкции. Крепится в проём стены с помощью анкеров. Состоит из трёх или четырёх брусьев (в зависимости от конструкции).

Каждый из них носит своё название, соответственно функциональным обязанностям. Брус, к которому крепится полотно, называется петельным. Второй вертикальный брус называется притворным. Верхняя балка – притолочная, а нижняя – порог.

Полотно

Полотно или створка – подвижный элемент двери. Одна часть петель устанавливается на полотно, вторая (нижняя) крепится к петельному брусу. При установке полотна, его просто навешивают на дверную коробку с помощью петельной конструкции.

Полотно бывает следующих видов:

Цельнодеревянное выполняется из массива дерева. Для конструкции деревянных дверей – это самый надёжный вариант.

Щитовые состоят из деревянной рамы, которая закрыта листами МДФ или деревянными элементами. Между листами укладывается тепло- и звукоизолятор.


Конструкция щитовой двери

Внимание! Щитовая конструкция слабо противостоит взлому, поэтому если у вас установлена такая дверь, то её необходимо заменять, поскольку усиление коробки или приобретение качественных замков не помогут в случае выбивания двери.

При выборе выбирают конструкцию, выполненную из плотной древесины, например из дуба, бука, вишни или ольхи.

Фурнитура

К ней относят следующие элементы:

  • замковые и запорные механизмы;
  • ручки;
  • дверные глазки и т.д.

Источник



Как усилить стену для двери

Усиление проёма перед установкой двери

В большинстве новостроек стены и перегородки выполнены из пеноблоков. Это массивы, напоминающие большие кирпичики по форме, но выполненные из вспененного бетонного раствора и достаточно лёгкие для своего объёма.

Такой материал достаточно выгоден строителям: меньшая цена, большая площадь покрытия и т.д. Для несущих стен этот материал слишком слаб, и основу дома всё таки делают из железобетонных плит. Но вот в качестве перегородок между комнатами и квартирами, пеноблоки используются практически в каждой новостройке. Не смотря на то, что эти блоки крошатся и разрушаются практически гвоздём вручную.

При установке входной металлической двери в проём из пеноблоков, большинство сталкиваются с проблемами.
«Штырьевой» метод установки, с последующим запениванием монтажного шва, в подобных проёмах сулит несколько неприятностей. Штыри в стенах из пеноблока со временем могут разбить места крепления, дверь может «разболтаться». Второй неприятный момент: падают защитные свойства двери, жулику становится проще выдрать дверь целиком, нежели идти «через неё» или замки.

Как мы рассказывали ранее, мы свои двери устанавливаем с бетонированием, поэтому в большинстве случаев в проёме из пеноблоков, установка наших дверей не требует дополнительных работ.

Но встречают такие проёмы, которые даже перед установкой нашей двери требуют укрепления. Бывает и такое, что заказчик, видя «хлипкость» своего проёма, хочет укрепить его принципиально. В этом случае производится частичная обвязка дверного проёма металлическими профилями, с их последующим креплением к коробке двери.
Один из примеров подобных работ представлен на фотографии ниже.

Источник

Как вырезать и укрепить дверной проем правильно

Во время строительства или при перепланировке довольно часто приходится обустраивать новые дверные проемы. На первый взгляд задача, кажется, простой, но при близком рассмотрении выплывает масса тонкостей и нюансов, несоблюдение которых может пустить все усилия насмарку. Далее мы поэтапно рассмотрим устройство дверного проема в бетонной и кирпичной стене, а также расскажем о том, как нельзя делать и до чего могут довести такие ошибки.

Дверные проемы

Несколько слов о видах дверных проемов

Часто люди далекие от строительных премудростей заказывают мастерам такой проем в стене, какой им нравиться. В принципе ничего плохого здесь нет, ведь кто платит, тот и «заказывает музыку», но в этом случае нужно быть готовым к тому, что платить придется на порядок больше.

Виды дверных проемов делятся в основном по ширине и по высоте. Ориентироваться нужно на то какую по размеру вы хотите вставить дверь. Ширина дверного полотна колеблется от 60 см, до 90 см это стандарт. Что касается высоты, то здесь за средний показатель берется 2 м, +/- 100 – 150 мм.

Основные правила расчета дверных проемов

Если вы не попадете в стандарт, то вам придется делать дверной блок на заказ, а это минимум в 2 раза дороже, чем такой же блок, сделанный по ГОСТу. Подробно об отечественных и зарубежных ГОСТах, а также о правилах расчета дверных проемов с фото и видео можно узнать «здесь».

Правила расчета дверных проемов с порожком и без

Еще один вариант, когда на данный момент хозяева не планируют вставлять дверь вообще. Но не факт, что через какое-то время вы не захотите обустроить на этом месте дверь и тогда лучше, чтобы этот проем был стандартный. Кстати о видах и способах отделки дверных проемов без дверей можно узнать «здесь».

Разновидности дверных проемов в зависимости от размеров двери по ГОСТу

Тонкости обустройства проемов

Специалисты разделяют все проемы на 3 вида:

  1. Дверной проем в несущей стене;
  2. Дверной проем входной двери;
  3. Дверной проем в межкомнатной перегородке.

Еще многое зависит от материала, из которого сделана стена. С бетоном и кирпичом работать тяжелее, с деревом и ячеистыми бетонами (пено и газобетон) легче. Технология обустройства первых двух видов практически одинаковая. Перегородки пробить проще, но везде есть свои нюансы.

Как вырезать проем в бетонной стене

Безусловно можно заказать специализированную бригаду которая приедет и все сделает быстро и красиво, но цена в этих конторах колеблется в районе 50 тыс.руб. А если вы озадачите работающую у вас бригаду или вообще сделаете все своими руками, то можно поместиться в 15 – 20 тыс.руб.

Прежде всего, запомните – пробивать несущую стену и стену под входную дверь можно только после получения разрешения от соответствующих служб. С перегородками проще, там можно сначала вырезать проем, а потом его узаконить.

Техническое заключение

Предположим у нас есть техническое заключение, спецификация и прочие документы на руках и теперь можно приступать к обустройству дверного проема. Первым делом переносим разметку на стену, в нашем случае проем должен быть 90х210 см.

Разметка стены делается согласно техническим условиям

Есть небольшой нюанс, где бы вы ни вырезали проем, от его края до ближайшего внутреннего или наружного угла должно быть не менее 100 мм. В противном случае позже могут возникнуть проблемы с облицовкой наличниками.

Дальше нам нужно сделать зеркальное отображение этой разметки с обратной стороны стены. Инструкция простая, просверливаем по углам сквозные отверстия и соединяем их с обратной стороны.

Нужно перенести разметку на обратную сторону стены

Теперь нам нужно по разметке вырезать проем. Для начала мы по периметру с шагом 3 – 4 см высверливаем ряд отверстий диаметром 10 – 12 мм. После этого берем большую болгарку с алмазным кругом и прорезаем стену с обеих сторон.

Читайте также:  Как произвести расчет площади дома по стенам

Высверливаем ряд отверстий по периметру

Со старта полностью вырезать проем нельзя. Оставляем несколько небольших мостиков, чтобы плита держалась, после чего разрезаем ее на квадратные блоки размером около 40 см. Дальше поэтапно, сверху вниз подрезаем и вынимаем эти блоки.

При выемке блоков пол желательно накрыть деревянным щитом, чтобы случайно упавший блок его не повредил.

Разрезаем проем на отдельные блоки

Теперь дверной проем нам нужно укрепить. Делать это мы будем при помощи обвязки из металлического уголка и перемычек. В технической документации есть схема узлов примыкания, там подробно расписаны материалы и дан чертеж сборки рамы из уголка. В нашем случае параметры таковы:

  1. Порог делается из уголка 75х75 мм, толщиной 8 мм;
  2. Для скрепления по углам используется уголок 100х100 мм, толщиной 10 мм;
  3. В качестве фиксирующих шпилек используется арматура сечением 12 мм;
  4. Перемычки между уголками вырезаются из листа толщиной 10 мм и высотой 100 мм. Ширина зависит от толщины стены;
  5. Сам двусторонний каркас обрамляющий проем делается из уголка 100х63 мм, толщиной 10 мм (короткая сторона уголка заходит в проем).

Схема каркаса двери согласно техническим условиям

При фиксации каркаса шпильки с обеих сторон вбиваются независимо друг от друга под углом порядка 45º. На схеме ниже арматура крепится к краю каркаса, мы же рекомендуем высверлить отверстия в уголке и забить в них арматуру также под углом. После этого нужно обварить прут и пока металл горячий согнуть его параллельно уголку. Дальше обрезаем прут и привариваем оставшийся хвостик к уголку.

Схема фиксации каркаса шпильками

Теперь нам остается только замазать все полости строительной смесью и покрасить наш каркас, дабы не ржавел.

Грубые ошибки

Часто непонятные мастера берутся быстро и недорого вырезать проем в стене и здесь нужно очень внимательно смотреть за их действиями. Первая распространенная ошибка неопытных мастеров состоит в том, что они вырезают проем полностью, без деления на блоки.

Такая оплошность может привести к повреждению перекрытия. Даже уложенные на пол автомобильные покрышки могут не спасти от внезапного падения такой серьезной массы.

Высокая вероятность повреждения перекрытия

Естественно такой блок вынести целиком не получится, соответственно люди берут кувалду и разбивают его на фрагменты. Такие экстремальные действия почти наверняка вызовут трещины в перекрытии и стенах.

От ударов кувалдой могут пойти трещины в перекрытии

Обустраиваем проем в цельной кирпичной стене

Железобетонная стена штука монолитная и при наличии хорошего инструмента пробить ее не составит труда, а вот обустройство дверного проема в кирпичной стене требует принципиально иного подхода. Ведь если вырезать проем в блочной стене, верхний сектор перекрытия может попросту рухнуть.

Чтобы исключить такую неприятность нам нужно укрепить верхний сектор, для этого в стену обычно врезается горизонтальная бетонная балка длиной около 2 м. Здесь все зависит от ширины проема, с каждой стороны проема балка должна входить в монолитную стену примерно на полметра.

В толстых и несущих стенах эта балка складывается из 2 – 3 секций. Вначале нужно разметить, где именно будет находиться балка. Дальше по высоте балки выбивается несколько окошек шириной до полуметра. Ширина подпорок между окошками делается в кирпич.

Ширина подпорок между окошками делается в кирпич

Дальше часть подпорки с одной из сторон выбивается. На это место мы будем монтировать секцию железобетонной перемычки. Но пока перемычка не вставлена, полностью выбивать подпорки нельзя.

С одной из сторон стены удаляется часть подпорок

Секция балки перекрытия

Дальше мы берем одну из секций железобетонной перемычки и при помощи цементно-песчаного раствора вмуровываем ее в образовавшуюся нишу. Имейте в виду, пока раствор не схватиться выбивать кирпичные подпорки с обратной стороны нельзя. Обычно, чтобы раствор достаточно затвердел нужно 2 – 3 дня.

Перемычка вмурованная в стену

Теперь с обратной стороны стены выбиваем кирпичные подпорки и точно также вмуровываем вторую секцию перемычки. Когда перекрытие укреплено, можно брать болгарку с алмазным диском и прорезать с обеих сторон контур дверного проема.

В зависимости от толщины стены секций у перемычки может быть несколько, но технология от этого не меняется.

Прорезаем контур дверного проема болгаркой

Дальше берем перфоратор или отбойник и поочередно, сверху вниз выбиваем кирпичи из проема.

Вычищаем проем

Когда кирпич полностью убран, края дверного проема нужно подчистить, после чего можно приступать к чистовой отделке.

Готовый проем

Врезка в перегородку и расширение проема

Расширить проем в кирпичной стене сложнее, чем пробить простенок, потому как простенки кладутся в полкирпича. Но технология обустройства в обоих случаях одинаковая.

Как показано на схеме ниже, если мы просто расширим стену за пределы верхней несущей перемычки, то сама перемычка и все, что над ней рухнет. Поэтому нам нужно ее усилить.

План расширения дверного проема

Усиливать мы будем, врезая над перемычкой с обеих сторон мощные металлические уголки. Для этого горизонтальный шов между кирпичами расширяется и углубляется. Дальше высверливаем сквозные отверстия, вставляем в них шпильки и стягиваем уголки между собой.

Стягиваем уголки сквозными шпильками

Основная работа окончена, теперь по описанной в предыдущей главе схеме делаем вертикальные надрезы болгаркой, выбиваем лишнее и обустраиваем периметр проема. В данном случае, лучше сделать монолитный каркас из таких же уголков.

Расширенный и усиленный проем

Тонкие простенки пробиваются примерно также. Стандартная толщина такого простенка 75 мм, соответственно уголок берем с крылом до 35 мм, так чтобы он свободно обхватил с обеих сторон стену.

Некоторые мастера вместо 2 маленьких уголков с обеих сторон, монтируют один большой с крылом 75 мм с одной стороны. Они прорезают горизонтальный шов перегородки насквозь и загоняют в него уголок. Так делать можно, только по мере разреза нужно вставлять в щель металлические подпорки, дабы перекрытие не просело.

Вывод

Прорезать дверной проем не так уж сложно, как правило, тяжелее получить официальное разрешение на такие работы, поэтому мы вам рекомендуем сначала заняться документами, а потом приступать к работе. Если информация была вам полезна, поделитесь ею с друзьями в соцсети и возможно ваш лайк поможет кому-то решить аналогичную проблему.

Источник

Зачем, чем и как производится усиление проема в кирпичной стене?

Кирпичные стены легко приходят в негодность, поэтому проемы в них необходимо тщательно укреплять. Также необходимо следить, чтобы на стенах не было трещин.

При появлении любого дефекта, необходимо тут же производить укрепление. Для этого подойдут швеллера, металлические обоймы, уголки или железобетонные перемычки.

Но перед их монтажом лучше изучить информацию и понять, что подходит для конкретного случая. Как осуществляется усиление проема в кирпичной стене, расскажем далее в статье.

Содержание

  1. Когда может потребоваться?
  2. Как правильно рассчитать?
  3. Какие материалы применяются?
  4. Швеллеры
  5. Металлическая обойма
  6. Уголки
  7. Железобетонная перемычка
  8. Какие расходники и инструменты нужны?
  9. Как усилить?
  10. Дверной
  11. Оконный
  12. В несущей стене
  13. Возможные сложности и ошибки в процессе
  14. Цена работ за 1 погонный метр по РФ
  15. Заключение

Когда может потребоваться?

При построении нового здания в проекте учитывается оптимальный способ укрепления проемов окон или арок. Но также бывают ситуации, когда укрепление необходимо в уже отстроенных зданиях.

Это может быть сделано при определенных случаях:

  1. Перед заменой окон необходимо проверить, насколько крепкий проем и, если результат осмотра неудовлетворительный, то сделать укрепление прежде, чем демонтировать старое окно.
  2. Если во время перепланировки будут делаться расширения отверстий или они пробиваются в других местах, то предварительно обязательно необходимо сделать усиление. Для этого нужно составить проект по проведению работ и проконсультироваться у мастеров, возможно ли в определенном участке пробивать стену и не ослабит ли это здание.
  3. И крайний случай – это если станы здания деформировались от времени или механических повреждений. Нужно обязательно следить за состоянием дома и при появлении трещин, выпадении кирпичей или разрушении цементного слоя в кратчайшие сроки проводить ремонтные работы. Если делать это вовремя, то здание дольше сохранится в состоянии, пригодном для жилья.

Перед любой перепланировкой необходимо проконсультироваться со специалистом и узнать, нужно ли оформлять разрешение на проведение каких-либо видов работ. Иначе, если перепланировка нарушает прочность здания, она считается самовольной и может повлечь за собой административные проблемы или привести здание к аварийному состоянию.

Как правильно рассчитать?

Перед тем, как проводить работы по усилению проема, необходимо точно знать:

  • несущая стена или нет;
  • толщину стены;
  • наличие внутри труб или арматуры;
  • расположение электропроводки.

Только после получения этих данных можно начинать проводить расчеты по усилению.

Какие материалы применяются?

Технология укрепления проемов зависит от толщины стены и материала. В зависимости от этого, применяют швеллеры, стойки или уголки.

Швеллеры

Стальной швеллер распространен больше остальных вариантов. Лучше всего подойдут марки 10П, 12 П и 14П.

Для его монтажа хватит двух человек. При установке по необходимости конструкция стягивается резьбовыми стяжками.

  1. Бюджетно.
  2. Легко монтируется.

Минусы: при размере стены больше, чем 1м, необходимо применять резьбовые стяжки.

Металлическая обойма

Если ширина проема больше метра, то его также усиливают металлической обоймой. Ее также применяют для того, чтобы усилить разрушенные стены из кирпича. В нижней части устанавливаются пластины из металла, которые перераспределяют нагрузку.

  • более крепкая конструкция;
  • правильно распределена нагрузка.

Уголки

Металлическим уголком можно усилить проем по всему контуру или установить его как перемычку. Он крепится анкерами внахлест по краям проема. Связующим элементом служит поперечная пластина, которая приваривается к уголкам.

В качестве опоры применяют металлические пятки, которые помогают распределить нагрузку верно. Толщина должна быть не менее 5 мм, а размеры полок не менее 6 см на 6 см.

  1. Правильная нагрузка по всей площади.
  2. Поперечная пластина крепко приваривается к уголкам.

Железобетонная перемычка

Железобетонную перемычку во время ремонта применяют реже всего, так как у нее слишком большой вес и нужна специальная техника для ее монтажа. Зачастую ее устанавливают сразу во время строительства новых зданий.

  • крепкая конструкция;
  • перемычка удобна, если монтировать в стену нового здания.
  • большой вес;
  • нужна специальная техника.

Перед тем, как монтировать любую из конструкций – необходимо обработать ее составами, защищающими от коррозии.

Какие расходники и инструменты нужны?

Для укрепления стен пригодятся некоторые инструменты и материалы:

  1. Машинка с алмазным диском.
  2. Перфоратор.
  3. Сварочный аппарат.
  4. Дрель и сверла.
  • болты и шпильки;
  • швеллеры, уголки или обойма из металла (зависит от толщины стены);
  • металлические пластины, которые предварительно необходимо разрезать по толщине стены;
  • бетонная смесь.

Все расходники закупаются в зависимости от проведенных расчетов.

Как усилить?

В доме укрепление стен проводится в дверном или оконном проеме, а также несущей стене. Для каждого случая есть свои схемы и методы монтажа металлической конструкции. У каждого из них свои нюансы, которые необходимо знать.

Читайте также:  Каталог обоев Barbara XL от Rasch

Дверной

Усиление дверного проема не сильно отличается от несущей стены, но здесь тоже есть свои нюансы:

Оконный

Так как окна устанавливаются в несущие стены, то нагрузка на них будет больше. Поэтому для усиления оконных проемов используются усиленные конструкции:

  1. Швеллерный профиль. В месте, где он будет крепиться необходимо сделать штробу, в которую плотно вставляется швеллер и закрепить его раствором из цемента и песка. Соединить профили между собой можно специальными шпильками, шайбами и гайками.
  2. Также используются вертикальные опоры из двух швеллеров. Их чаще всего устанавливают в проемах, ширина которых больше 1,5м. Они привариваются к швеллерам, которые прикреплены к горизонтальным перемычкам.

Приваривать вертикальные швеллера нужно по всей длине, чтобы конструкция была более прочной.

В несущей стене

Делать проем в несущей стене опасно, поэтому перед этим необходимо посоветоваться со специалистами и получить все разрешения. В несущих стенах из кирпича усиление проемов делается с помощью швеллера.

  1. Сначала с двух сторон стены на необходимой высоте нужно сделать отверстия для установки швеллера. Нижний уровень рассчитывается исходя из того, что перемычка должна проходить по нижней части крайнего кирпича. Если ее опора будет на неполном кирпиче, то при давлении он может расколоться или раскрошиться.
  2. Далее швеллеры устанавливаются в горизонтальной плоскости и скрепляются шпильками.
  3. Последним этапом идет штукатурка проема бетонным раствором.

После укрепления проема необходимо сделать декоративную отделку. Для этого необходимо смешать цемент и песок 3:1 соответственно и заштукатурить нужные места. После этого можно отделать гипсокартоном, наклеить обои или сделать любой другой косметический ремонт в этой части дома.

Источник

Как укрепить деревянную распашную входную дверь: варианты усиления

Основная функция входной двери – защита помещения от несанкционированного проникновения воров.

Входные конструкции выполняются из металла, дерева, стекла, пластика или комбинации этих материалов. Лучше противостоят взлому металлические изделия. Чаще такие и ставят в современных домах. Но, если у вас установлены деревянные двери, их можно укрепить, чтобы они стали надёжными при попытке механического взлома.

Классификация

По типу открывания разделяют:

  • распашные;
  • раздвижные.

В распашных системах для открывания незакреплённую часть створки двери толкают от себя или притягивают к себе.

В раздвижных системах створка сдвигается параллельно стене по направляющим, которые устанавливаются вверху дверного проёма (двери — купе), либо вмонтированы в дверной проём (двери кассетного типа). В случае кассетного типа створка прячется внутрь в кассету, установленную в стене.

Часто для внешних систем используют распашной тип.

Перед тем, как приводить варианты укрепления конструкции, рассмотрим, из чего она состоит и какие элементы можно укреплять, а также способы выполнения этих работ.

Конструкция входной распашной двери

Она состоит из двух частей: коробка и полотно. Дополнительно каждая система комплектуется фурнитурой.

Дверная коробка

Неподвижная часть конструкции. Крепится в проём стены с помощью анкеров. Состоит из трёх или четырёх брусьев (в зависимости от конструкции).

Каждый из них носит своё название, соответственно функциональным обязанностям. Брус, к которому крепится полотно, называется петельным. Второй вертикальный брус называется притворным. Верхняя балка – притолочная, а нижняя – порог.

Полотно

Полотно или створка – подвижный элемент двери. Одна часть петель устанавливается на полотно, вторая (нижняя) крепится к петельному брусу. При установке полотна, его просто навешивают на дверную коробку с помощью петельной конструкции.

Полотно бывает следующих видов:

  • цельнодеревянное;
  • щитовое.

Цельнодеревянное выполняется из массива дерева. Для конструкции деревянных дверей – это самый надёжный вариант.

Щитовые состоят из деревянной рамы, которая закрыта листами МДФ или деревянными элементами. Между листами укладывается тепло- и звукоизолятор.

Внимание! Щитовая конструкция слабо противостоит взлому, поэтому если у вас установлена такая дверь, то её необходимо заменять, поскольку усиление коробки или приобретение качественных замков не помогут в случае выбивания двери.

При выборе выбирают конструкцию, выполненную из плотной древесины, например из дуба, бука, вишни или ольхи.

Фурнитура

К ней относят следующие элементы:

  • замковые и запорные механизмы;
  • ручки;
  • дверные глазки и т.д.

Какие места деревянной двери нуждаются в укреплении

Одним из распространённых способов взлома становится отжим полотна. Для этого в щель между полотном и коробкой вставляется лом и створка выдавливается наружу. Это происходит в том случае, если у вас имеются щели между полотном и коробкой.

Второй способ – нарушение целостности замка (высверливание, вырывание или выбивание цилиндра замка).

Третий вариант – срезание дверных петель. После того, как взломщик выполнил срез, полотно просто отодвигается в сторону и проход в помещение открыт.

Также при использовании домкратов или при сильном ударе коробка выдавливается вместе с полотном. Это происходит в том случае, если она слабо закреплена в проёме.

Как укрепить своими руками деревянную дверь от воров?

Укрепляем деревянную коробку

Если дерево, из которого выполнена коробка, не гнилое и не рассохлось со временем, то конструкцию укрепляют от механического взлома.

Чтобы усилить коробку устанавливают металлические уголки по периметру. Одна сторона угольника крепится к дверному проёму длинными металлическими штырями или дюбелями, а вторая непосредственно к брусьям коробки. Простейший способ – установить металлические пластины на все углы короба.

Уязвимыми при выбивании считаются двери, которые открываются внутрь помещения. Желательно исправить этот вариант открытия створки. Однако просто перекрутить петли – недостаточно. Надо выбрать паз на косяке коробки, для чтобы полотно плотно фиксировалось в закрытом положении.

Чтобы коробку было труднее деформировать при отжатии двери, устанавливают по всему периметру коробки металлические уголки, которые фиксируются саморезами. Главное, чтобы после установки, они не мешали движению полотна.

Защита полотна

Для усиления деревянного полотна его снаружи оббивают стальным листом толщиной 1-1,5 мм. При этом лист должен огибать дверь с торцов и фиксироваться гвоздями или шурупами с внутренней стороны или с торцов. Потом сверху оформляют двери деревянной рейкой. Если дверная конструкция слабая, то дверь просядет из-за увеличившегося веса полотна. В этом случае их заменяют на более мощные.

Вместо обивки двери металлическим листом, её оббивают металлической сеткой, которую укрепляют стальными листами по периметру. Для фиксации используют шурупы или скобы. Сверху дверь утепляют минеральной ватой, которую закрывают обивкой из дермантина или другого материала. Можно установить металлический лист на внешнюю сторону полотна, а изнутри – выполнить обивку сеткой, а потом закрыть её листом МДФ.

Бронирование двери выполняется следующим образом.

1 этап. Полотно снимается с петель и укладывается на горизонтальную поверхность внешней стороной вверх.

2 этап. Сверху укладывают металлический лист и размечают места расположения болтов. Для этого прочерчивают линию по периметру и делают отметки через каждые 10-15 см. Болты должны проходить через деревянную раму полотна. В этом случае крепление будет более надёжным.

3 этап. Просверливают насквозь дверное полотно и металлический лист в местах установки болтов. Диаметр отверстия должен быть равным диаметру шурупа.

4 этап. Крепят лист шурупами. Головки их располагают с внешней стороны двери. Изнутри они фиксируются гайками.

5 этап. Высверливаются отверстия в металле в местах установки ручки, цилиндра замка, а также под саморезы, которые крепят замковую планку.

6 этап. Устанавливают фурнитуру на полотно.

7 этап. Навешивают полотно на коробку.

Кроме усиления полотна металлом, устанавливают дополнительные рёбра жёсткости.

Часто для защиты дверей устанавливают несколько замковых систем. Близко замки друг к другу располагать нельзя. Этим прочность полотна ослабляется. Желательно, чтобы расстояние между ними было не менее 40 см. Замковую площадку также укрепляют. Если замок накладной, то под него устанавливаем металлическую пластину и крепим её шурупами. Если же используется врезная конструкция, то с внутренней стороны на замковую площадку также устанавливают на шурупы стальную пластину, только большего размера. Накладка должна перекрывать замочные скважины. Металлическая пластина на замковую область и метизы должны быть прочными. Её толщина может достигать 3 мм.

Далее укрепляют дверную петлю. Лучше, если их к коробке и створке прикрепить не две, а три.

Установка антисрезов

Чтобы дверь нельзя было снять, даже при спиливании петель, используют такое приспособление, которое является аналогом антисрезов. Они устанавливаются на металлических дверях.

В петлях, которые установлены на коробе и створке строго друг напротив друга, высверливаются отверстия. Далее вкручивают в одну петлю шуруп и спиливают его головку. Он должен выглядывать 1-1,5 см из петли. При закрывании двери метиз входит в отверстие. Теперь, даже если петля будет спилена, шуруп не даст снять, отставить в сторону взломанную дверь и войти в помещение.

Антисрезы устанавливают и на деревянные двери. Для этого используют пластины со штырём, которые монтируются на торце полотна со стороны петель. Для этого в дереве выбирается углубление длиной и глубиной соответственно размерам пластины, которая должна быть заподлицо с торцом.

После этого дверь прикрывают и штырь оставляет отпечаток на коробке. В этом месте в коробке устанавливают ответную пластину.

Лучше выбрать укреплённый вариант петли, с заглушкой, в которую упирается стержень. В этом случае при тряске и ударах стержень не выпадет и дверь нельзя будет вскрыть таким образом.

Установка надёжных замков

Для защиты дверей от взлома устанавливают надёжные замки. Они бывают следующих типов:

  • ригельные;
  • цилиндрические;
  • сувальдные.

Надёжными считаются цилиндрические и сувальдные. Желательно установить не один, а два замка. Только их нельзя устанавливать близко друг к другу, чтобы не ослабить дверное полотно.

Также для лучшей защиты устанавливают две входные двери. Первая внешняя открывается наружу, а вторая – внутрь помещения. Это не только создаст большие проблемы взломщику, но и добавит дополнительную звуко- и теплоизоляцию дома. Вторая дверь не должна уступать по прочности внешней. Иногда вторые двери выполняют более усиленными, чем первые, что позволяет не привлекать особого внимания воров к дому. На них также нужно усилить стальной пластиной замковую площадку.

Полотно входной двери желательно оборудовать глазком с углом видимости 150-180°.

Также для защиты двери нужно установить дополнительный засов или цепочку, или и то и другое.

Источник

Related Post

Чем обработать крашенные стены перед шпаклевкойЧем обработать крашенные стены перед шпаклевкой

Можно ли шпаклевать по краске при ремонте старых стен и потолков Ремонт во вторичном жилье начинается с демонтажа старых покрытий. Часто под ними обнаруживается краска. Что делать, если окрашенные стены

Зачем нужна пароизоляция и какой стороной крепить материалы к стенамЗачем нужна пароизоляция и какой стороной крепить материалы к стенам

Зачем нужна пароизоляция и какой стороной крепить материалы к стенам Чтобы строение было тёплым и сухим, необходима пароизоляция для стен, потолка и пола. Её проводят или на этапе возведения здания,

Как производится и где используется кирпич черного цветаКак производится и где используется кирпич черного цвета

Сравнительный анализ блоков из теплой керамики, газобетона и арболита Проводим подробный анализ самых популярных блоков и изучаем реальный опыт людей, которые уже построили себе дома из теплой керамики, газобетона и

Adblock
detector