Какие материалы подойдут для утепления односкатной крыши и как провести работы своими руками

Какие материалы подойдут для утепления односкатной крыши и как провести работы своими руками?

Утепление односкатной крыши считается обязательным при строительстве жилых домов, вложения в обустройство «пирога» окупается сокращением теплопотерь как минимум на 20% и улучшением комфортности.

Лучшие результаты достигаются при проведении данных работ на этапе строительства крыши, любой этап при желании выполняется своими силами.

Содержание

  1. Виды подходящих материалов, их плюсы и минусы
  2. Выбор прослойки
  3. Цены
  4. Подготовка к работам
  5. Материалы и инструменты
  6. Расчет толщины
  7. Подготовка термоизолятора
  8. Пароизоляция
  9. Как сделать утепленную кровлю своими руками?
  10. Отличия термозащиты без чердака изнутри и с чердаком
  11. Как утеплить потолок?
  12. Частые ошибки
  13. Заключение

Виды подходящих материалов, их плюсы и минусы

Требования к материалу изолирующей прослойки довольно жесткие – утеплитель одновременно должен быть легким, экологически и пожаробезопасным, влагостойким и сохраняющим форму и свойства в течение долгого срока службы. Верхний рекомендуемый предел его коэффициента теплопроводности составляет 0,05 Вт/м 2 ∙°С, чем ниже будет этот показатель, тем лучше.

Отдельное внимание обращается на простоту монтажа, потребность в спецоборудовании и дополнительных материалах и стоимость утеплителя.

Подходящими свойствами обладают ячеистые и волокнистые виды утеплителя (пенополистирол, минвата и ее аналоги, эковата, пенополиуретан).

Использование насыпных видов нежелательно, как из-за потребности в днище, так из-за скатывания гранул вниз даже при малом уклоне ската. Стоит отметить, что ни один из перечисленных материалов не соответствует требованиям на 100%, каждый вид имеет свои плюсы и минусы (см. таблицу):

Утеплитель Преимущества Недостатки Оптимальное применение, возможные ограничения
Базальтовая вата Соответствие ППБ, паропроницаемость, низкий (до 0,42 Вт/м 2 С) коэф. Теплопроводности, простой монтаж, возможность вывода случайной влаги, биологическая стойкость Дороговизна, потребность в паро- и гидрозащите Жилые дома
Минеральная вата на основе стекловолокна или расплавов шлаков То же, но с большей гигроскопичностью и с более высокой группой горючести; хорошее поглощение шума Минвата стоит дешевле базальтовых плит, но в разы хуже переносит промокание и склонна к сбиванию Дома, дачи, хозтостройки
Пенопласт Хорошая теплопроводность, сравнительно низкая цена, минимальное влагопоглощение Околонулевая паропроницаемость, горючесть, образование щелей при укладке плит То же, но лучше подходит для нежилых зданий
ППУ Отличные показатели тепло – и звукоизоляции, био- и влагостойкость, высокая скорость работ Дороговизна, потребность в спецоборудовании для монтажа Утепление труднодоступных конструкций изнутри или улучшение характеристик изначально холодных крыш
Эковата Улучшение микроклимата в доме, соответствие ППБ То же + увеличения веса при уплотнении, просаживание с течением времени Жилые дома и мансарды

Выбор прослойки

При утеплении односкатной крыши своими силами предпочтение отдается каменной или минеральной вате и легкому пенополистиролу.

Первая лучше подходит для жилых домов (как более экологичные и «дышащие»), второй – для дач с сезонным проживанием и хозпотроек.

Коэффициент теплопроводности и вес этих материалов примерно одинаковые, окончательное решение принимают с учетом цены и назначения здания.

Ориентировочные расценки на материалы и утепление односкатной кровли приведены в таблице:

Утеплитель λ, Вт/ м 2 ∙°С Цена 1 м 2 , рубли/ Толщина утеплителя, мм Траты на заложение стандартного 15 см изоляционного слоя, рубли
Минеральный утеплитель Изовер Профи, длинные плиты шириной в 50 мм 0,37 75/50 225
Базальтовая вата Технониколь Экстра, НГ плиты шириной в 60 см 0,041 315/150 315
Пенопласт ПСБ 25 0,04 95/50 285
ППУ 0,037 От 300

Подготовка к работам

К работам приступают после закрепления стропильной конструкции и проверки ее ровности и состояния, выбора, расчета и приобретения материалов. Любые мелочи стоит учесть заранее, особое внимание уделяется совпадению шага стропил с размерами утеплителя и выбору правильной стороны изоляционных пленок.

Материалы и инструменты

Непосредственно для работы с изолирующими прослойками потребуются:

  • Сам утеплитель, паро- и гидроизоляционные пленки или мембраны, скотч для проклейки стыков и скобы для их фиксации.
  • Канцелярский и строительный нож.
  • Разметочные и измерительные инструменты: карандаш, рулетка, уровень.

Расчет толщины

Минимальная толщина изолирующей прослойки находится по формуле:

L=(Rприв-0,16)∙λ, где

  • Rприв – приведенное сопротивление кровельного покрытия (табличная величина, выбирается с учетом города или региона проживания).
  • λ – коэффициент теплопроводности утеплителя, указываемая производителем.

Полученная величина измеряется в мм и округляется в большую сторону, с учетом толщины плит или матов теплоизолятора.

Подготовка термоизолятора

При обустройстве односкатных кровель и совпадении межстропильного пространства с размеров плит и матов нет необходимости в существенном допзапасе утеплителя.

При использовании минваты и ее аналогов рекомендуемый запас составляет 5%, пенопласта – то же + монтажная пена с низким коэф.расширения для заполнения щелей.

С пленками ситуация сложнее, многие пользователи игнорируют потребность в 10 см нахлесте стыков (от 15 – при неблагоприятных условиях эксплуатации) и специальном скотче для их проклейки. Это приводит к снижению изоляционных способностей слоя или нехватке рулонных материалов в самый неподходящий момент.

Приобретенные материалы нуждаются в правильном хранении, а именно – в защите от промокания, выветривания или повреждений. Ряд волокнистых утеплителей распаковывается за сутки или хотя бы за 3-4 часа перед укладкой для набора своего объема. По понятным причинам это не рекомендуется делать прямо на земле, крытая площадка или пространство на чердаке для отлеживания утеплителя подготавливаются заранее.

Пароизоляция

Материалы для пароизоляции делятся на две основных категории:

  • Непроницаемые – это и обычный полиэтилен и специальные пароизоляционные пленки. Они не пропускает пар ни при каких обстоятельствах, поэтому не имеет значение, какой стороной уложена такая пароизоляция. Прочность же и плотность имеют значение из-за режима эксплуатации, чем выше нагрузка, тем плотнее и прочнее должен быть материал.
  • С переменной паропроницаемостью (адаптивные) – это относительно новый вид пароизоляционных пленок, способных проводить пар при повышенной влажности воздуха. Их применяют и при утеплении новых мансардных крыш, и при капитальной реконструкции с внешней стороны, но только в помещениях с нормальным температурно-влажностным режимом или с временно повышенной температурой и влажностью (ванная, кухня).

Использовать полностью непроницаемые пленки не рекомендуется, правильный паробарьер не пропускает внутрь пирога бытовую влагу и не препятствует выводу случайно накопленного конденсата.

Как сделать утепленную кровлю своими руками?

Стандартный пирог теплой крыши монтируется поверх стропил и является трехслойным:

Впоследствии этот слой обязательно закрывается отделочными материалами (по возможности – «дышащими») с отступом от пароизоляции не менее 2 см.

  • Второй — утепляющий слой делается максимально монолитным, щели и пустоты возле стропил не допускаются. При его заложении утеплитель по возможности укладывается в два и более слоев, со смещением стыков. Материалы при монтаже не должны сдавливаться или выступать за стропила.
  • Третий — внешний гидрозащитный слой настилается поверх стропил или набитых на них планок с отступом от утеплителя не менее 20 мм. При ограниченном бюджете для его настила допускается использование УФ/стойких п/э пленок или рубероида при условии увеличения отступа от утеплителя на 30-50 мм.

    Этот же материал подходит при утеплении односкатной крыши пенопластом. Но в жилых домах экономить на этой прослойке не рекомендуется, в идеале защиту от случайной внешней влаги обеспечивают диффузионные кровельные мембраны, отводящие конденсат вниз, к карнизному свесу.

    В ходе заложения пирога пошагово:

    1. Проверяется ровность и состояние конструкций, материалы поднимаются наверх.
    2. К обратной стороне стропил крепится слой пароизоляционной пленки. Эти работы проще выполнять с внутренней стороны, монтируемое полотно должно быть цельным и меть нахлесты не менее 10 см. Для крепления используются скобы и тонкие рейки.
    3. Между стропилами размещаются плиты или маты утеплителя, с зазором от верхнего края от 20 мм.
    4. Поверх стропил настилается рулонная гидроизоляция (поперек стропил, вдоль длинной стороны ската, с 15 см нахлестом и выводом нижнего края за пределы стен, к кровельному свесу) фиксируемая скобами или рейками контробрешетки.

    Отличия термозащиты без чердака изнутри и с чердаком

    В домах с односкатными кровлями нет особого смысла закладывать чердачное перекрытие, верхний этаж (при наличии) при достаточной высоте стен стоит сразу делать жилым.

    Лучшие результаты в таких случаях достигаются при заложении «дышащей» теплой кровли, с возможностью вывода конденсата через карнизные свесы и стандартные вентиляционные отверстия в доме.

    В домах с нежилыми чердаками ситуация обратная. Покупать дорогостоящие волокнистые утеплители, увеличивать сечение стропил и нагружать системы нет смысла – холодные кровли быстрее окупятся и дольше прослужат.

    Более того, строители и не рекомендуют делать нежилой чердак утепленным, по нормам разница между температурой окружающей среды и подкровельного пространства в нем не должна превышать 4 °С (что в свою очередь достигается закладкой как минимум двух вентиляционных окон на противоположных сторонах дома). Но само чердачное перекрытие должно быть утепленным.

    Жестких ограничений нет, при отсутствии возможности изоляции перекрытия утеплитель без проблем монтируется на внутренние стенки крыши. Но оставлять его открытым в таких случаях нельзя, в домах с постоянным проживанием, пар в зимнее время всегда проходит вверх и конденсируется на поверхностях неотапливаемых помещений.

    Влагостойкие виды (ППУ, пенополистирол) при таких условиях прослужат дольше, минвата будет практически бесполезна.

    Как утеплить потолок?

    При изначально заложенной холодной кровле и отсутствии возможности ее разбора крыша утепляется изнутри – путем закрепления материалов в межстропильном пространстве (при достаточной ширине ног), специальном каркасе или напылении утеплителя прямо на поверхность.

    Использование пенополиуретана при внутреннем утеплении более чем оправданно, обычные плиты минваты и пенопласта крепить к наклонному потолку сложнее, не говоря уже о матах.

    Альтернативой стандартным утеплителям служат рулонные материалы (изофол и его аналоги, пробка), легкие плиты на древесной или натуральной основе, или теплая штукатурка, наносимая механизированным способом. Они имеют не самые лучшие показатели теплоизоляции, но без проблем настилаются или скрывают уклонные поверхности.

    В частности, такой способ утепления потолка в домах с односкатной крышей стоит выбрать при недостаточной толщине внутренней изоляционной прослойки или другом типе пирога (ондулине с подкровельным ковром или многослойной мягкой кровле в конструкциях с малым уклоном ската).

    Частые ошибки

    Основные проблемы возникают при экономии на паро- и гидроизоляционных материалах или нарушении правил их монтажа.

    Ошибки при выборе стороны пленки, отказ от нахлеста и проклейки стыков, чрезмерное натягивание мембран.

    Самое опасное, что отсутствие вентиляционных зазоров приводит к накоплению конденсата с внутренней стороны паробарьера, внутри пирога или под кровельными покрытиями.

    При отсутствии возможности вывода конденсата утеплитель быстро теряет свои полезные свойства, гниют древесные конструкции и покрываются ржавчиной – металлические. В итоге незначительные на первый взгляд ошибки при монтаже легких пленок приводят к потере крышей герметичности и потерям тепла.

    Также к нарушениям технологии утепления относят:

    • Недостаточную толщину изоляционной прослойки.
    • Закладку материала с щелями и зазорами.
    • Чрезмерное сминание волокнистых утеплителей.
    • Монтаж материалов поверх древесных конструкций, не прошедших антисептическую обработку, или металла без коррозийной защиты.
    • Ведение работ при неподходящих погодных условиях (попавшая внутрь пирога случайная влага очень долго выводится).
    • Слишком плотное примыкание гидроизоляционного слоя к утеплителю или отсутствие вензазора между гидробарьером и кровельными материалами (что особенно опасно при покрытии конструкций ровными или профилированными листами металла).

    Устранить последствия без разбора конструкций практически невозможно. При незначительных проблемах или необходимости принятия срочных мер стоит:

    1. Разобрать и отодвинуть внутреннюю облицовку потолка от паробарьера на 2-3 см.
    2. Проклеить стыки полотнища скотчем.
    3. Утеплить потолок дома изнутри.
    4. Проверить кровлю с помощью тепловизора и защитить ее от протечек на проблемных участках.

    Заключение

    Стоит отметить, что большинство ошибок утепления односкатной кровли легче предотвратить, чем исправить. При правильном выборе толщины и материалов пирога и соблюдении всех требований их монтажа у владельцев не возникает проблем, и наоборот. Простота конструкции только играет на руку – при утеплении одного ската нет необходимости в раскрое или подгонке материалов, монтаже аэраторов или аналогичных мерах, выполняемых при обустройстве крыш со сложной конфигурацией.

    Источник

    Грамотное утепление односкатной крыши изнутри своими руками — что может быть проще?

    15.09.2016 2,422 Просмотров

    фото 1

    Традиционно в частных домах принято использовать двускатную коньковую крышу.

    Мало кто задумывается о ее конструкции и о том, на что это может повлиять.

    В последнее время можно наблюдать заметный рост популярности односкатных крыш. Такая конструкция не только выглядит более привлекательно и оригинально на фоне других сооружений,

    но и имеет массу преимуществ:

    • Правильное утепление односкатной крыши позволяет значительно улучшить теплотехнические показатели в помещении. В доме будет теплее, а микроклимат будет охлаждаться медленнее, чем в случае с двускатной крышей.
    • Сниженная масса крыши, позволяющая уменьшать нагрузку на несущие конструкции.
    • Сниженная парусность. Это особенно важно для открытых местностей или если в регионе бывают сильные ветры.
    • Простота обслуживания как изнутри, так и снаружи.
    • Возможность создания дополнительного просторного помещения в чердаке.
    • Простота монтажа стропильных конструкций и проектирования односкатной крыши.
    • Экономический вопрос вытекает из предыдущего пункта – такая крыша будет ощутимо выгоднее. Это также касается и материалов, которые используются в односкатных крышах.
    • Разнообразие кровельных и стропильных материалов, которые можно использовать в такой крыше.
    • Оригинальный и интересный внешний вид. Конструкция позволяет создать целый простор для архитектурного и дизайнерского творчества.

    К сожалению, у односкатной крыши есть небольшие недостатки. Например, повышенные снеговые нагрузки и все вытекающие последствия. Рекомендуем так же прочитать статью про самостоятельное утепление двускатных крыш.

    Выбор утеплителя для крыши

    фото 2

    Утеплитель является важным материалом для крыши, от которого в дальнейшем будет зависеть не только комфортный теплый микроклимат в доме, но и функционирование конструкции в целом. Требования, которым должен соответствовать качественный утеплитель для такой крыши, мало чем отличается от других конструкций, но имеет нюансы, на которые необходимо обратить особое внимание.

    • Влагостойкость – пожалуй, самое главное качество материала для утеплителя. По возможности лучше выбирать утеплители с гидрофобными пропитками. Все дело в том, что даже при незначительном намокании материал потеряет свои качества и может перестать работать. В случае, например, с минеральным утеплителем, это может привести к значительному уменьшению теплоизоляционных свойств.
    • Старайтесь как можно тщательнее подойти к гидроизоляции. Все дело в том, что наличие пор и содержание воздуха между волокнами любого утеплителя – это то, за счет чего они работают. Более того, намокание утеплителей, которые хорошо впитывают влагу, могут в разы увеличить их массу. За счет этого может произойти обрушение конструкции.
    • Из предыдущего пункта можно понять, что вес материала тоже играет роль. Конструкция сама по себе обладает немалым весом и нагружать ее дополнительно не стоит.
    • Коэффициент теплопроводности и технические характеристики, которыми будет обладать утеплитель – это качества, заложенные самим производителем. От него зависит утеплительная способность материала.
    Читайте также:  Достоинства водосточных систем Д ке

    Конечно, не стоит забывать о том, что материал утеплителя также должен быть пожаробезопасным и экологически чистым.

    Виды утеплителей

    Односкатная крыша имеет простую конструкцию. Это позволяет использовать в ней утеплители разнообразных видов:

    фото 3

    Пенополистирол является одним из самых популярных утеплителей. Многие путают его с пенопластом, поскольку их свойства очень похожи: очень легкий, экологически чистый материал, который при этом довольно дешевый.

    Монтируется он очень просто и без специальных инструментов. Тепло материал тоже держит эффективно, так как имеет множество воздушных камер.

    Самые популярные производители – Пеноплекс и «Технониколь».

    Минеральная вата — пожалуй, именно с этим материалом у всех ассоциируется утеплитель. Материал обладает безупречными тепловыми качествами, но крайне неустойчив к намоканию. Обладает большей массой и стоит несколько дороже, чем пенополистирол. Минеральную вату очень просто укладывать изнутри чердака, путем укладывать листов минваты между стропил. Мы подготовили для вас статью, где подробно рассказали о утеплении кровли минеральной ватой от А до Я.

    Эковата – практически не используется в России, но очень популярна на западе. По свойствам очень похожа на мин. вату. Бывает как насыпной, так и напыляемой консистенции. Эковата состоит из переработанной целлюлозы и макулатуры. Обладает отличными тепловыми качествами, легкая, дешевая, экологичная. Материал имеет большой срок эксплуатации и предотвращает шумы и вибрации.

    Пеноизол – почти тоже самое, что и пенополистирол, только не горит, не плавится и не промокает.

    Утепление односкатной крыши своими руками

    фото 4

    Способ установки утеплителя будет прямо зависеть от выбора материала. Сегодня утепление кровли, как правило, выполняется быстро и просто, не требуя специальных инструментов. Если вы планируете сделать жилое помещение под крышей, то рекомендуем прочитать статью о утеплении мансардной крыши своими руками.

    В случае с напыляемой эковатой, Вам понадобится специальный насос, через который будет происходить процесс нагнетания материала на конструкцию. Такое оборудование обычно берут в аренду в целях экономии.

    Для монтажа утеплителей в виде плиток, либо пластов мин. ваты, потребуются специальные фиксаторы с увеличенной площадью. Благодаря им материал будет плотно зафиксирован на конструкции.

    Проще всего начать утепление односкатной крыши изнутри, но укладку гидроизоляции следует начать с внешней стороны:

    1. Итак, первое – это установка гидроизоляционных материалов. От них будет напрямую зависеть эффективность утеплителя. Устанавливать пласты гидроизоляции нужно по всей площади кровли и на мауэрлаты с нахлестом 100 мм и более.
    2. Как только Вы приступите к монтажу непосредственно утеплителя, займитесь его распаковкой. Да, это тоже сказывается на его эффективности. В случае с минеральной ватой, пласты перед установкой должны принять номинальные размеры, так как в упаковке они поставляются спрессованными. Это нужно и для качественных тепловых качеств, и для соответствия проектным размерам.
    3. Ширину утеплителя нужно делать больше межстропильной ширины хотя бы на 30 мм. Так Вы будете уверены, что никаких сквозных щелей на стыках у Вас не осталось, а утеплительный материал надежно зафиксирован.

    С более подробной схемой утепления кровли вы можете ознакомиться по ссылке.

    фото 5 фото 6фото 7

    фото 7

    углы кровли и материалы

    Полезное видео

    Предлагаем вам ознакомиться с утеплением односкатной кровли на практическом примере, представленным на видео:

    Заключение

    Стоит отметить важную деталь: любой утеплитель будет работать неэффективно, если его монтировать неправильно. Крыша обладает самым большим количеством теплопотерь в сооружениях, поэтому о ее утеплении необходимо задуматься в первую очередь. Иначе может потребоваться демонтаж кровельного покрытия и все деньги, вложенные в утепление кровельного пирога, будут потрачены зря.

    Источник

    Утепление потолка в доме с холодной крышей

    Содержание

    1. Для чего проводится утепление потолка в частном доме
    2. Выбор утеплителя для потолка в частном доме
    3. Каким способом лучше утеплять потолок
    4. Чем утеплить потолок в частном доме
    5. Утепление потолка минеральной ватой
    6. Процесс утепления потолка со стороны чердака минеральной ватой
    7. Монтаж ваты изнутри дома
    8. Как утеплить потолок пенопластом
    9. Утепление пространства под крышей керамзитом
    10. Как утеплить потолок эковатой
    11. Утепление потолка частного дома пенофолом
    12. Утепление древесными опилками
    13. Как утеплить потолок пеноплексом
    14. Важно

    Сделать теплый потолок под холодной крышей можно и своими руками, либо снаружи, либо изнутри дома. Если монтировать теплоизоляционный материал внутри помещения, он может уменьшить высоту, но в таком случае чердак можно будет использовать в качестве дополнительного помещения. Если же делать наружное утепление на чердаке, ходить по нему будет уже нельзя, однако и высота стен останется прежней.

    Для чего проводится утепление потолка в частном доме

    Снижая теплопотери стен (изнутри и снаружи), не стоит забывать, что большая часть тепла (60%) уходит через потолок частного дома. Такую особенность легко объяснить физически: масса теплого воздуха легче холодного слоя, поэтому поднимаясь в верхнюю часть помещения, тепло проникает через потолок частного дома на крышу или чердак.

    В потолочной части зачастую преобладает высокая влажность, поэтому с нижней стороны перекрытия, по углам помещения образуются грибковые бактерии, проявляется плесень.

    Укладка материала, осуществляющего тепловую изоляцию дома, позволяет создать тепловой барьер между холодным чердаком и жилым помещением. Благодаря ему нагретый воздух не сможет проникнуть на чердак через микротрещины бетона или дерева. В результате не будет происходить остывания дома, что позволит сэкономить на отоплении, и не будут промерзать его стены.

    Выбор утеплителя для потолка в частном доме

    Выбор материала для утепления потолка в частном доме изнутри должен основываться на трех самых основных его качествах:

    1. гидроизоляции,
    2. паропроницаемости,
    3. теплоизоляции.

    Материал должен уметь отводить пары воды и не пропускать конденсат снаружи. Среди необходимых качеств также можно отметить пожарную безопасность. Особенно это актуально для деревянного дома.

    Для теплоизоляционного материала важна и экологичность. Токсичные материалы способны вызвать отравление. Для самостоятельных работ оптимально выбирать легкий материал, который можно без особого труда разрезать ножом.

    Если конструкции дома и перекрытия не отличаются большой прочностью, то тяжелый материал теплоизоляции может их повредить. Слишком большая масса приведет к тому, что на бетонном перекрытии или досках могут появиться трещины.

    В некоторых случаях владельцы дома решают эту проблему путем уменьшения теплоизоляционного слоя. Однако в этом случае свойства слоя теплоизоляции значительно снижаются, и помещение остается таким же холодным. Смысл укладки теплоизоляционного слоя в этом случае теряется.

    Последнее немаловажное качество – это устойчивость против различных микроорганизмов.

    Преимущественно для теплоизоляции используются следующие виды материалов:

    1. Насыпные. К ним относятся опилки, керамзит, эковата;
    2. Рулонные. Чаще всего применяется минеральная вата;
    3. Плитные. Это может быть минеральная вата высокой плотности, пластины из пробки, пенопласт;
    4. Напыляемые или наливные. К ним можно отнести теплоизол.

    Чтобы решить, какой именно материал применять для теплоизоляции, необходимо учесть несколько факторов:

    • Место монтажа (снаружи или внутри);
    • Климатические условия. От них зависит толщина слоя;
    • Необходимость дополнительных работ.

    Большинство домовладельцев предпочитают использовать наружное утепление, и в большинстве случаев это лучший способ предотвратить утечку теплого воздуха.

    Каким способом лучше утеплять потолок

    Снижение коэффициента теплопотерь возможно двумя способами:

    1. Устройство теплоизоляции снаружи дома, то есть создание теплого потолка со стороны чердака. Такой вариант уместен, если в доме под крышей расположен чердак.
    2. Укладка утеплителя внутри помещения. Этот способ зачастую применяют при наличии мансардного помещения. Монтаж каркаса из деревянных балок осуществляется дюбель-гвоздями и перфоратором внутри помещения. Между балками распределяют материал теплозащиты. Пространство между утеплителем и конструкцией потолка заполняется пароизоляционным материалом. Финальный слой – монтаж листов гипсокартона.

    Главный недостаток второго способа – уменьшение высоты помещения после укладки утеплителя между балками и степень сложности работ.

    Чем утеплить потолок в частном доме

    Эффективные материалы, с помощью которых можно утеплять потолок самостоятельно:

    • Минеральная вата. Обладает отличными характеристиками по уровню теплоизоляции. Основной минус – это восприимчивость к влаге (гигроскопичность), поэтому минеральную вату нужно по максимуму оградить от воздействия влажности.
    • Пенопласт – полимерный утеплитель. Устойчив к воздействию влаги, пожаробезопасен, с ним удобно работать самостоятельно.
    • Керамзит. Сыпучая масса на глиняной основе с незначительным весом, негорючая. Керамзит экологичен, устойчив к воздействию влажности, обладает достойными теплоизоляционными качествами. В процессе эксплуатации в керамзите не заводятся вредные грызуны и насекомые.
    • Пеноизол. Полимерный состав пеноизола обеспечивает максимальную продолжительность эксплуатации
    • Эковата. Производится из целлюлозы. Экологична, обеспечивает достойную теплозащиту потолка.
    • Опилки. Главные преимущества утеплителя: минимальный вес на перекрытие, высокий уровень экологичности, минимальные затраты. Основной недостаток – большая вероятность возгорания. Также к минусам относят возможность гниения/пересыхания. Опилки являются благоприятной средой для обитания крыс и мышей.

    Утепление потолка минеральной ватой

    Минеральная вата – один из самых популярных материалов для утепления потолка при холодной крыше. Среди ее положительных качеств – и ценовая доступность, и экологичность, и негорючесть, и простота монтажа.

    Толщина слоя минваты для утепления зависит от типа здания. Если в многоэтажных домах утеплять потолок можно и слоем в 5 сантиметров, то для частного дома порой мало и 15 см. Для коттеджей нужно выбирать минвату высокой плотности, которая будет гарантировать хорошие теплоизоляционные свойства.

    В целом, минеральную вату высокой плотности следует выбирать и для условий холодной зимы, так как она способна справиться со значительными скачками температуры и не потерять своих теплоизоляционных качеств.

    Вата устойчива к грибку, плесени, грызунам. В качестве дополнительного бонуса при ее использовании можно отметить хорошую звукоизоляцию. Поэтому, если утеплить потолок минеральной ватой, в частном доме будет не только тепло, но и тихо.

    Одним из досадных минусов минваты является ее гигроскопичность. Она хорошо впитывает влагу, поэтому при ее применении обязательно использовать гидро- и пароизоляцию.

    Если важны гидроизоляционные свойства материала, лучше утеплить крышу базальтовой ватой. Это разновидность минваты, которая абсолютно не боится воды. Кроме того, утепление потолка в частном доме плитной базальтовой ватой потребует минимум усилий. С монтажными работами своими силами вполне может справиться и один человек.

    Стоит отметить, что работы по утеплению и снаружи, и внутри будут осуществляться по единой схеме. Если решено утеплять потолок со стороны чердака, то базальтовую вату лучше брать в рулонах. Для внутренних работ удобнее плиты, плотностью около 50 кг/м 3 . Толщина материала в идеале должна быть около 60 мм.

    Многие специалисты утверждают, что для утепления потолка базальтовая вата предпочтительнее других видов минваты. Кроме гидроизоляционных свойств, базальтовый утеплитель обладает пластичностью и при этом обладает хорошей жесткостью, что увеличивает срок его эксплуатации до 15 лет.

    Существенный недостаток базальтовой ваты заключается в неравномерности швов внутри самого материала, за счет чего могут образовываться щели. А это, в свою очередь, может свести на нет все ее положительные качества.

    Процесс утепления потолка со стороны чердака минеральной ватой

    • Со стороны чердака необходимо создать ячеистый каркас.
    • Между балками укладывают пароизоляционный слой (фольгированный материал либо полиэтиленовую пленку).
    • Далее укладывают минеральную вату. Должна соблюдаться рекомендуемая технология монтажа: расстояние между элементами каркаса делается меньше, чем плиты минваты. Таким образом, минеральную вату укладывают вплотную к конструкции, зазоры при этом почти не образуются, а эффективность утепления увеличивается.
    • Начало укладки ваты – дальний угол комнаты (если ориентироваться от двери). Чтобы осталась возможность ходить по перекрытию чердака, можно настелить фанеру;
    • Прокладывают гидроизоляцию (если само помещение чердака не планируют утеплять). Если гидроизоляция была учтена при создании кровли, этот пункт можно пропустить.
    • Монтируют элементы чистого пола на чердаке.

    Внимание! Организация теплой конструкции потолка в бетонном, блочном или кирпичном доме осуществляется аналогично. При наличии дымохода, материал накладывается на поверхность устройства, до уровня 400-500 мм по высоте, после чего происходит фиксация плит.

    Монтаж ваты изнутри дома

    • Нужно сделать каркас из металла. Рекомендуемый шаг между профилями каркаса составляет 400 мм. Габарит минеральных плит в среднем составляет 500-1200 мм (по ширине).
    • Монтаж ваты осуществляют способом «гармошка», то есть материал помещают в пространство между элементами.
    • Укладывается пленка для пароизоляции (изнутри дома).
    • Монтируются листы гипсокартона на утепленное основание.

    Как утеплить потолок пенопластом

    Достаточно часто для утепления потолка в доме с холодной крышей используют пенопласт. Популярность его основывается на простоте монтажа. Пенопласт имеет небольшой вес, поэтому может применяться даже в домах с легкой конструкцией перекрытий.

    Пенопласт не впитывает влагу, поэтому пароизоляция не требуется. Можно использовать материал в плитах или насыпную его разновидность. Утепление пенопластом выполняют как изнутри дома, так и с наружной стороны.

    Важно иметь в виду, что если крыша двускатная, то лучше утеплить потолок изнутри.

    Монтаж пенопласта снаружи следует начинать с гидроизоляции перекрытий. Далее нужно нарезать материал так, чтобы он легко разместился между балками, а оставшиеся щели запенить.

    Поверх него необходимо уложить пергамин. Если крыша частного дома очень холодная, особенно зимой, то на пенопласт имеет смысл положить слой минеральной ваты.

    Между теплоизоляционным материалом и слоем гидроизоляции необходимо оставлять небольшое пространство для вентиляции. Если этого не сделать, внутри помещения может появиться влажность.

    Утепление пространства под крышей керамзитом

    Утепление потолка керамзитом удобнее и лучше делать со стороны чердака. Материал представляет собой обожженную глину, поэтому это экологически чистый вариант теплоизоляции. Керамзит также хорошо справляется со звукоизоляцией и не интересен ни грибку, ни вредителям.

    Из достоинств можно отметить его долгий срок эксплуатации и легкость при самостоятельном выполнении теплоизоляционных работ. Кроме того, керамзит не впитывает влагу, поэтому гидроизоляция при выполнении работ не потребуется.

    Читайте также:  Ленты герметики незаменимые новинки

    Создать теплый потолок с помощью керамзита очень просто. Достаточно очистить от пыли поверхность, на которую будет насыпаться материал, застелить перекрытие пароизоляцией, и засыпать поверхность керамзитом. Толщина слоя должна быть около 25 см.

    Если поверхность чердака желательно оставить в качестве полезной площади, то поверх керамзита ложатся половые доски. Чтобы утеплить кровлю, ее поверхность застилают пароизолятором, потом сверху набивают обрешетки и засыпают в получившуюся полость керамзит.

    Но если дом расположен в климатическом поясе с очень холодными зимами, логичность использования керамзита ставится под сомнение. Этот материал не обладает настолько хорошими теплоизоляционными свойствами.

    Чтобы качественно и правильно утеплить потолок, керамзита потребуется много, а это увеличит нагрузку на перекрытия. Утепление потолка керамзитом выгодно только в случае, когда теплопотери изнутри помещения совсем небольшие. В остальных случаях лучше подойдет минеральная вата или пенопласт.

    Как утеплить потолок эковатой

    Некоторые строители для утепления потолка советуют эковату. Но это весьма неординарный материал, который подойдет далеко не всем. Конечно, это экологически чистый теплоизолятор, в составе которого макулатура и борная кислота. Но без хорошей гидроизоляции эковата быстро выйдет из строя.

    Негативным моментом для частного дома является ее легкая воспламеняемость. Кроме того, процесс ее напыления довольно утомителен и долог. Поэтому, несмотря на небольшую стоимость самой эковаты, ее монтаж – процесс недешевый.

    Однако у нее есть неоспоримые преимущества перед многими другими материалами. Так как ее не укладывают пластами, а задувают, она прекрасно заделывает абсолютно все щели.

    Утепление потолка эковатой лучше проводить со стороны чердака. Способ укладки может быть как ручным, так и с помощью выдувного оборудования. В первом случае вату придется утрамбовывать самостоятельно. Монтаж влажным способом более длительный, однако он позволяет создать прекрасную звукоизоляцию.

    Утепление потолка частного дома пенофолом

    Для утепления потолка изнутри стоит обратить внимание на пенофол. Это тонкий теплоизоляционный материал, состоящий из двух слоев, который не изменит высоту помещения.

    Слой в 6-10 мм прекрасно сохраняет тепло благодаря своей структуре: с одной стороны пенофола фольга, которая отражает излучение, с другой – полиэтилен.

    Но чаще его используют в качестве дополнительного теплоизоляционного внутреннего слоя. В случае применения пенофола нужды в обустройстве пароизоляции нет, потому что с этой функцией справляется отражающая поверхность материала.

    Утепление древесными опилками

    Теплоизоляция с помощью опилок является самым дешевым способом сохранить тепло в помещении. Однако к этому материалу предъявляется немало требований. Они должны быть сухими, с минимальным содержанием влаги.

    Так как опилки — это горючий материал, перед применением их смешивают с антипиренами. Благодаря этому их устойчивость к открытому огню несколько возрастет. Также следует обработать их антисептиками, гашеной известью и фунгицидами. Это защитит теплоизоляцию от появления плесени и поедании его грызунами.

    Произвести утепление потолка опилками можно двумя способами. В первом случае материал смешивается с сухим цементом, после чего добавляется вода. Цемент при этом необходим как связующий элемент.

    Во втором случае сухие опилки засыпаются без добавления других составов. Однако из-за того, что материал со временем сильно усаживается, данный метод не пользуется особой популярностью.

    Как утеплить потолок пеноплексом

    Еще одним современным материалом для создания теплой крыши является пеноплекс. Он обладает всеми свойствами, которые необходимы теплоизолятору.

    Пеноплекс не пропускает и не впитывает влагу, он не является источником болезнетворных микроорганизмов, прекрасно справляется с температурными перепадами, не горюч, экологически чист и обладает хорошими теплоизоляционными свойствами.

    Его качества объясняются ячеистой структурой, которая не пропускает тепло и отвечает за прочность. Пеноплекс легко монтировать.

    Важно

    Следует иметь в виду, что даже грамотно выбранный материал не поможет удержать тепло, если при монтаже щели между плитами теплоизолятора и прочие стыки не будут заделаны.

    Необходимо проверять на герметичность все стыки и места прилегания пароизоляционного слоя, предупредить появление всех мостиков холода, дополнительно утеплить места, где потолок примыкает к несущим стенам.

    Источник

    

    Правильное устройство потолка под односкатной крышей: лучшие технологические решения

    Мечтаете построить дом с модной односкатной крышей, но не знаете, что с ней потом делать? Оставлять ли под наклоном потолок, или же опускать до горизонтали? Нужна ли вентиляция, чем можно обшить? Какой кровельный пирог?

    И как вообще работать с отделочными материалами, которые придется крепить под наклоном? В этой статье мы раскроем вам все секреты, каким должен быть потолок односкатной крыши и как сделать его практичным и долговечным.

    Содержание

    • Что собой представляет пирог односкатной крыши?
    • Выбираем материал для подшивки потолка
    • Изготавливаем каркас для крепления
    • Подбираем правильную изоляцию
    • Пошаговый инструктаж по устройству потолка

    Что собой представляет пирог односкатной крыши?

    Давайте сначала разберемся, что собой вообще представляет кровельный пирог типичной односкатной крыши. Все односкатные крыши делятся на вентилируемые и невентилируемые. В жилых домах, и в большинстве технических закрытых помещениях такая крыша делается с вентиляцией, если в ней есть утеплитель.

    Дело в том, что в любом жилом помещении есть водяные пары (от кухни, дыхания людей и наличия влаги в емкостях), которые поднимаются вверх и, не смотря на пароизоляцию, способны проникать в утеплитель. Если утеплитель при этом плотно прилегает к перекрытию, то влаге уже деваться некуда, и постепенно теплоизолирующий слой начинает сыреть и обрастать плесенью.

    Поэтому прямо над утеплителем должно быть немного пространства, через которое будет проходить воздух с улицы и забирать лишнюю влагу. А вот в технических помещениях зачастую односкатная крыша не утепляется вообще, а потому о ее вентиляции никто и не задумывается.

    А теперь разберемся с понятиями. Так, потолок у односкатной крыши делают подвесным или подшивным:

    • Подвесной потолок. Здесь между перекрытием и подвесным потолком оставляют 8-10 см пустого пространства, где кладут утеплитель или же организовывают вентиляцию.
    • Подшивной потолок крепится прямо к крыше, и только с одной целью – улучшить ее эстетический вид изнутри помещения. Подшивные потолки хороши прежде всего тем, что вообще не «съедают» потолок по высоте.

    Потолок односкатной крыши вовсе не обязательно делать под таким же углом, что и крышу – легко реализуем и горизонтальный вариант. А первый способ подойдет вам только в том случае, если сам потолок ну очень низкий, и для вас важен каждый вертикальный сантиметр, или в ваших планах сотворить уникальный дизайн интерьера.

    Выбираем материал для подшивки потолка

    Итак, теперь самое время определиться с материалом обшивки потолка односкатной крыши.

    Дерево: от простоты – к изысканности

    Древесина для подшивки потолка односкатной крыши – оптимальный и практичный вариант. Доступная по цене, долговечна и способная удерживать тепло. Этот материал всегда придает помещению особый домашний уют и приятный запах. Причем для своей крыши вам не обязательно брать простую сосну – для дома приобретите кедр или красное дерево. Красиво и стильно!

    А справиться с досками будет проще простого: прибивайте их перпендикулярно балкам самыми обычными гвоздями – и все.

    Вагонка: стиль и экологичность

    Каркас для этой обшивки проще всего сделать из брусков или металлического профиля. Только закрепите направляющие обязательно перпендикулярно направлению вагонки:

    Фанера: для хозпостроек

    С фанерой придется повозиться, да и внешний вид у нее не ахти. Этот вариант более приемлем для гаража или небольшой хозпостройки.

    Так, если фанеру вы раздобыли неламинированную, обязательно обработайте ее антисептическими средствами. И дополнительно вам придется сделать каркас из брусков – так, чтобы все края приходились как раз на древесину. Закрепите листы саморезами, а швы зашпаклюйте. После все этого потолок обязательно покрасьте.

    Плиты OSB, ДВП и МДФ: долговечность

    Сегодня из отходов деревообработки выпускают достаточно много отделочных материалов. Они доступны по цене, и при этом вполне радуют качеством. Но самое ценное в них то, что за таким потолком, благодаря его ламинированию, легко ухаживать. И не страдает эстетический вид – имитация натуральной древесины получается неплохой, а на расстоянии особо не рассмотреть.

    Монтаж также достаточно прост – все делайте по той же технологии, что и с фанерой.

    Пластик: устойчивость к сырости

    Этот малоэкономичный, но недорогой и удобный материал. Потолок получается гладким, ровным и достаточно эстетичным, ведь пластик выпускается сегодня самых невероятных расцветок и фактур. А самое главное в том, что этот материал самых легкий из перечисленных, и при этом обладает самой большой устойчивостью к образованию плесени. А это уже – ценный момент для хозпостроек.

    Выпускается пластик для подшивки потолка в виде узких полосок, которые легко и быстро собираются самостоятельно. Вы легко одни удержите такую полоску в руках, и также легко прибьете на каркас из бруса при помощи саморезов. Шаг делайте 50 см, а по краям потом закрепите декоративный плинтус.

    Натяжной потолок

    Этот вид отделки – идеален для односкатной крыши. Его без каких-либо проблем монтируют под любым углом! Причем такой потолок легко скрывает за собой все неровности черновой отделки и коммуникации. Служит при этом до 50 лет.

    А самое главное преимущество такой отделки – почти не скрадываемый потолок. Максимум – 2 см!

    И при этом потолок не боится ни сырости, ни плесени, легко устанавливается и дополнительно защищает от случайных протечек.

    Аквапанели

    Работать с этим отделочным материалом так же просто, как и с гипсокартоном. Для него не обязательно делать гидроизоляцию, ведь такая отделка не боится сырости и даже прямого контакта с водой.

    Сайдинг: необычные решения

    Сайдинг – это исключительно наружный материал для отделки дома, а потому подшивать потолок им разрешено только крышу нежилого помещения. Например, склада или мастерской. Зато прослужит он вам дольше всех других вариантов.

    Применить вы можете для подшивки потолка как виниловый, так и современный металлический сайдинг. Виниловый более гибкий и доступный, обладает небольшим весом и имеет фирменный крепящийся профиль. А вот металлический – более тяжелый и понадобится только в том случае, если сама крыша крайне не надежна и грешит протечками, а поменять ее вы по каким-то причинам не можете.

    Гипсокартон: для жилых помещений

    Это – самый популярный вариант подшивки потолка. Это материал настолько экологичный, что его активно используют как в жилых помещениях, так и в складских.

    Но у дешевого гипсокартона есть серьезные минусы – низкая влагостойкость, коробление от влаги и сырости. Вы, конечно, можете приобрести более дорогостоящие листы, которые предназначены именно для сложного микроклимата.

    Что хорошо, подвесные гипсокартонные листы легко крепятся прямо на каркас.

    Изготавливаем каркас для крепления

    Итак, как только вы определились с материалом обшивки потолка, самое время переходить к изготовлению каркаса для подшивки.

    Вариант #1 — металлические рейки

    На такой каркас крепить любой облицовочный материал – проще простого: пожаробезопасные, легкие, предназначенные специально под крепление. Изготавливают металлические рейки для обшивки сегодня преимущественно из двух видов металла – стали и алюминия, а также особый сплав «под металл».

    Собирается реечная конструкция легче, чем детская игрушка, и в итоге получается почти невесомой:

    Но есть и существенные недостатки: коррозия от малейших царапин и полное отсутствие звуко- и теплоизоляции. А также все деревянные элементы, которые расположены над таким каркасом, быстро портятся.

    Вариант #2 — деревянные рейки

    По своей конструкции деревянная обрешетка для потолка односкатной крыши похожа на металлическую. Разница только в том, что древесина, как живой материал, способна более интенсивно расширяться и сужаться в зависимости от влажности и температуры воздуха. Кроме того, от влаги дерево деформируется. Бруски, которые используете для устройства деревянных реек, обязательно обработайте огнезащитой.

    В общем же никаких противопоказаний на счет использования древесины при обустройстве потолка такой крыши нет. Разве что лучше отдать предпочтение металлическим конструкциям, если вы отделываете сауну или баню.

    Бруски вам понадобятся сечением от 20х40 до 80х40. Кроме того, древесину нужно обработать еще антисептиком и противогрибковым средством.

    Подбираем правильную изоляцию

    А теперь, перед тем, как начать устанавливать потолок, проверьте ваш кровельный пирог.

    И для начала ответьте для себя на такой вопрос: а необходимо ли вашей крыше утепление? Дело в том, что односкатная крыша как раз и отличается от двускатной тем, что через нее намного меньше потерь тепла, почему и многие ее оставляют с простой подшивкой.

    Скажем, здесь все зависит от того, из какого именно материала сделана крыша: если это сип-панели, например, тогда им не нужно никакое утепление, все было продумано заранее, а если это – простая обрешетка с металлопрофилем в качестве кровельного покрытия, тогда теплоизоляционный слой необходим.

    В остальном же ориентируйтесь на то, на какой постройке будет односкатная крыша – жилой или нет. В жилом доме всегда температура воздуха выше, чем на улице, а зимой еще и работает отопление. И, если крыша не утеплена, то поверхность ее кровельного покрытия будет нагреваться, и снег, лежащий на ней, станет подтаивать. После чего «подползет» к более холодному карнизу, где снова возьмется ледяной коркой. Итог: разрушенные водостоки, огромные сосульки и постепенное повреждение самой кровли. А вот такие помещения, как гараж или сарай, которые не отапливаются, подобных проблем не сулят. Хотя и там это будет не лишним:

    Еще сравнительно недавно односкатные крыши было рекомендовано утеплить глинобетоном или цементно-стружечным шлаком. Правда, такое утепление было само по себе не достаточным, не говоря уже о том, что против дождя и снега устоять оно никак не могло. А вот современный строительный рынок предлагает массу вариантов!

    Это и утепляющие плиты, и обработанная целлюлоза, и даже монтажная пена. Работать с ними просто, а сам принцип утепления не отличается от теплоизоляции более традиционной двускатной крыши. Разница лишь в том, что здесь нет привычного конька – только соединение крыши со стенами, где один угол – тупой, а второй – острый. С которым, кстати, придется немного повозиться.

    Читайте также:  Выбор расположения бани с террасой и печью на участке

    Но главная задача при утеплении односкатной крыши – обеспечить вентиляцию утеплителя. Ведь водяные пары жилого дома всегда поднимаются вверх, а ни одна из пароизоляционных пленок не способна задержать конденсат или пар на все 100%. Максимум – 70-80%, а потому важно сделать так, чтобы случайно попавшие в утеплитель капельки влаги тут же были выветрены. С этой целью вы можете оборудовать как естественную, так и принудительную вентиляцию запотолочного пространства. К слову, многие современные утеплители выпускаются уже с металлической фольгой на внутренней стороне, которая дополнительно служит пароизоляцией.

    А легче всего утеплить потолок односкатной крыши пенополистиролом. Эти плиты вам нужно будет либо присаживать на клей, либо крепить на металлические рейки. И что хорошо, эти же рейки вы легко используете для внутренней обшивки. Удобно!

    В общем же пирог односкатной крыши должен быть такой, начиная сверху и идя к низу: кровельное покрытие, обрешетка, гидроизоляция, утеплитель, пароизоляция, подшивка. Как видите, совершенно ничего сложного, главное только ничего не перепутать.

    Пошаговый инструктаж по устройству потолка

    Единственное, с чем вам придется немного помучаться – это острый угол соединения односкатной крыши со стеной. Плиты в него почти не возможно вставить так, чтобы не осталось мостиков холода. А потому мы рекомендуем вам внутри угла выдавить пену, либо затолкать побольше обрезков того утеплителя, который вы используете. Как вариант – опилки, которые слежались за год (только не свежие), или та же эковата, которую специально в заводских условиях обрабатывают бором.

    Этап 1. Подготовка

    Очистите обрешетку крыши изнутри от паутины или грязи. Если вы используете деревянные рейки, занесите их в помещение за 2-3 дня до начала работ. Это важный момент акклиматизации древесины к температурно-влажностному режиму.

    Этап 2. Расчет

    Все деревянные или металлические бруски вам нужно будет закрепить на поверхности потолка с определенным интервалом. Вот его как раз и нужно вычислить заранее. Кроме того, именно на этом этапе вам нужно решить, какой наклон вы будете делать.

    А теперь найдите самую низкую точку существующего чернового потолка, отступите вниз на высоту толщины брусков, коммуникаций и теплоизоляции, и там поставьте отметку. Вот вы и нашли ту точку отсчета, по которой будете ровнять весь потолок, вернее, ориентировать его. При помощи меток или лазерного уровня начертите линию вдоль всего периметра стен, и обязательно проверьте ее горизонтальность.

    Если же вы устраиваете потолок под тем же углом, как и сама односкатная крыша, тогда отмерьте расстояние от этой точки, которую вы нашли, до самой крыши, но по периметру уже не ничего не чертите. Перейдите на противоположную стену и там отмерьте от перекрытия это же расстояние. Естественно, вторая точка будет намного выше первой. Вот теперь можете чертить линию по периметру, отталкиваясь от этих двух точек, и она будет уже не горизонтальной, а повторяющей линию самой односкатной крыши.

    Этап 3. Разметка

    Деревянные бруски разделите на 2 части: одна пойдет на периметр потолка, а все остальная – на создание внутренней обрешетки. А теперь все будет зависеть от того, каким именно материалом вы будете обшивать потолок. Если это листы фанеры или гипсокартона, их стыки должны будут приходиться строго на части обрешетки, на середину брусков.

    С вагонкой и деревянными досками – тоже самое, но в любом случае расстояние между двумя рядами реек не должно превышать 60 см. Кроме того, делайте направление реек так, чтобы они были перпендикулярными направлению крепящейся подшивке. Еще одно важное требование: все рейки должны быть параллельны друг другу, не зависимо от наклона самого потолка.

    Теперь разметьте потолок (по возможности) под места будущих реек. Проверьте: у вас должны получиться ровные длинные линии, которые параллельны друг другу.

    Этап 4. Гидроизоляция

    Если еще на этапе строительства односкатной крыши вы не укладывали гидроизоляционную пленку, сейчас самое время! Закрепить ее можно на строительный скотч или степлер. Только укладывайте ее полосы внахлест и обязательно проклеивайте все стыки.

    Мы советуем вам не использовать для этих целей дешевые пленки, как для парников – от них мало толку. Сегодня в продаже можно найти куда более толковую гидроизоляцию, антиконденсатную и перфорированную, которая выводит лишнюю влагу.

    Этап 5. Монтаж реек

    Первым делом монтируем рейки, которые располагаются по периметру потолка. При этом крепите бруски прямо к потолку, если у вас подшивная система без утепления, и к стенам, если подвесная.

    Используйте для крепления дюбеля с гвоздями, если стены из бетона или кирпича, или саморезы, если речь идет о деревянных стенах либо вы крепите обрешетку прямо к крыше. Оптимальный шаг крепежа – 40-60 см, и не более 20 см от стен.

    Теперь переходите к монтажу внутренних реек. Для этого между противоположными стенами, на уровне периметральных брусков натяните нить или проволоку, 2-3 штуки в разных местах. Она послужит для вас маяком, по которому вы выровняете все остальные бруски. Так обрешетка потолка получится идеально ровной.

    Если какая-то рейка выступает, подтешите ее, или же сильнее затяните стрежни-фиксаторы.

    Этап 6. Наполнение — коммуникации и изоляция

    Вот теперь, когда «скелет» потолка односкатной крыши готов, пришло время его наполнять. Так, в потолке нужно в первую очередь спрятать проводку, заключив кабели в специальные негорючие каналы.

    По необходимости кладем утеплитель, опирая его на бруски или металлические рейки. После чего обязательно крепим с внешней стороны уже пароизоляцию – специальную пленку, которая будет защищать внутреннее содержимое потолка от водяных паров.

    Этап 7. Обшивка

    Вот и все! Теперь переходим к обшивке. Выбор за вами!

    Источник

    Утепление потолка в доме с холодной крышей выбор материалов и схемы монтажа

    Утепление потолка в частном доме с холодной крышей обеспечивает в строении комфортный микроклимат в течение всего года. Оно выполняется со стороны чердака либо жилых помещений при помощи минеральной ваты, опилок, пенополиуретана, керамзита, пенопласта и других материалов.

    Грамотная изоляция перекрытия дает возможность сохранить 25–40% тепла, уходящего через кровлю. Тем самым экономятся немалые средства, затрачиваемые на электрическое, газовое и прочие виды отопления.

    Теплые и холодные крыши – особенности конструкций

    Качественная изоляция кровли частного дома – важная задача. Специалисты рекомендуют решать ее на стадии возведения постройки. Правильно спроектированная и выполненная термозащита имеет такие свойства:

    • предохраняет здание от повреждений;
    • снижает теплопотери;
    • формирует в помещениях жилища оптимальные температурные показатели.

    Индивидуальные домостроения накрываются теплыми и холодными крышами. Между ними имеются существенные различия.

    Под первыми понимают конструкции со скатами, которые полностью защищены от морозов пирогом из последовательно идущих слоев влаго-, теплоизоляционного и кровельного материалов. Их строят в случаях, когда чердак (мансарда) используется в качестве жилого помещения.

    Теплыми кровлями накрывают здания, эксплуатируемые в течение всего года. Стоимость возведения таких сооружений высока. Поэтому многие владельцы частных домов и дач обустраивают холодные крыши. Затраты на их монтаж ощутимо меньше.

    Неутепленная кровля представляет собой деревянную стропильную конструкцию с уложенной на нее гидроизоляцией и кровельным покрытием. Подобные системы рекомендованы для домов с неотапливаемым чердачным пространством, частных гаражей и бань.

    С целью создания комфортного температурного режима и уменьшения расходов на обогрев жилищ с холодной кровлей выполняется утепление потолка, расположенного под ней. Эффективность этого мероприятия высока, так как нагретый воздух по законам физики всегда движется вверх.

    Варианты термоизоляции – какой выбрать?

    Защита потолочной поверхности от холода при необходимости производится в эксплуатируемом доме. Существует два способа выполнения такой процедуры:

    • Снаружи (со стороны чердака).
    • Изнутри помещения.

    Первая методика признается специалистами более эффективной. Связано это с тем, что потолок в частном доме в большинстве случаев делают из дерева, которое является отличным термозащитником.

    При утеплении снаружи используют засыпные и плитные материалы. Выбранный изолятор монтируется на перекрытие, после чего накрывается черновым полом.

    Защиту изнутри осуществляют, когда нет доступа к чердаку, и при реконструкции старых домов с готовыми мансардными сооружениями. В подобных случаях на потолке последовательно производится монтаж:

    • обрешетки (каркаса) из деревянных либо металлических элементов;
    • утеплителя;
    • обшивки из гипсокартонных листов (ГКЛ).

    Минусы методики – ощутимое снижение высоты помещения, трудоемкость и сложность выполнения операции, недостаточная эффективность. Поэтому изнутри теплоизоляцию производят редко.

    Важный момент! Любой вид утепления в домах с холодной кровлей следует выполнять комплексно, то есть защищать не только потолок, но и окна, двери, пол.

    Разновидности теплоизоляторов и требования к ним

    Для термозащиты потолков используются различные материалы. Они должны характеризоваться следующими свойствами:

    • Достаточной влагоустойчивостью.
    • Стойкостью к возгораниям.
    • Низким показателем теплопроводности.
    • Экологичностью.
    • Малым весом.
    • Долговечностью.

    Домашними мастерами утепление потолка чаще всего выполняется с помощью опилок и иных природных материалов, минеральной ваты, керамзита, эковаты, пенопласта и экструдированного пенополистирола, пеноизола и пенополиуретана. Теплоизоляцию бетонных поверхностей рекомендуется выполнять:

    • засыпными изделиями;
    • плотными матами и плитами.

    Для деревянных перекрытий лучше использовать рулонные и насыпные материалы.

    Дедовские методы – применяются и сейчас

    Некоторые домашние умельцы утепляют потолочные поверхности природными материалами – глиной, опилками, камышом, водорослями, сеном, хвоей, соломой, старой листвой. Их несложно собрать самостоятельно либо приобрести с минимальными финансовыми вложениями.

    Такие дары природы характеризуются малой массой и низкой тепловой проводимостью. Их недостатки – горючесть и склонность к гниению. Последняя особенность обуславливает необходимость регулярной замены подобной термоизоляции.

    Вес, 100 кг/кубометр

    Самые популярные натуральные материалы для теплоизоляции – опилки и стружка. Их укладывают на чердаке по простой методике. Она требует предварительного расчета толщины защитного слоя, зависящей от климатических зимних условий, отмечаемых в местности, где стоит дом.

    Толщина утеплителя, см/Температура, °C

    Описываемые утеплители без проблем укладываются своими руками на потолки из древесины со стороны чердака. Схема выполнения работ простая:

    • Перекрытие промазывается глиной, разведенной в воде. Наносимый слой делается небольшой толщины. Тогда покрытие не растрескается после высыхания.
    • Сверху насыпается немного песка, который равномерно распределяется по обрабатываемому основанию.
    • Делается прослойка из композиции, включающей в себя гашеную известь и карбамид (пропорции 1 к 1). Она исключает риск повреждения теплоизоляционного материала грызунами.
    • Насыпаются опилки. Их желательно накрыть отработанным шлаком, который снижает опасность возгорания.

    Если подкровельное пространство планируется использовать для выполнения каких-либо работ, поверх термоизоляционного пирога настилаются доски. Они позволят комфортно передвигаться по чердаку.

    Существует второй способ утепления стружкой либо опилками. Потолочная поверхность накрывается гидрозащитной пленкой. Природный материал смешивают с цементом и водой в пропорции 10:2:1,5. Полученный состав выкладывают на пол (высота слоя – 20–25 см).

    Сохнуть созданная изоляция будет 3–4 месяца. Поэтому такие работы желательно выполнять весной.

    Надежная защита перекрытия – еще один недорогой способ

    Востребованным строительным материалом является глина. В чистом виде с ее помощью утепление потолка выполнить проблематично (требуется сооружать слой толщиной 0,7–0,8 м). А вот при добавлении к ней опилок, получается достаточно эффективная теплоизоляционная композиция. Смесь готовится так:

    • В старую вместительную бочку заливают обычную воду.
    • Насыпают в емкость 4–5 полных ведер глины.
    • Тщательно перемешивают компоненты.
    • Часть состава переливают в бетономешалку, добавляют в нее опилки и включают агрегат.

    Смешивание выполняется до получения раствора средней консистенции. Им заливают потолок (между балками), на который предварительно настилается гидроизоляционная пленка.

    Рекомендованный слой глиняно-опилочной смеси – 15–20 см. После заливки состав равномерно распределяется по поверхности перекрытия.

    Когда раствор полностью засохнет, на нем могут образоваться трещины. Их необходимо замазать густой глиной.

    Самый популярный утеплитель – разновидности и особенности

    Минеральная вата считается наиболее востребованным материалом для защиты перекрытий от морозов в домах с холодной крышей. Она монтируется со стороны помещения либо на чердаке, изготавливается из разного сырья:

    • расплавленного стекла и песка;
    • металлургических шлаков;
    • каменных пород.

    Стекловата, имеющая показатель водопоглощения 0,6–0,8 кг/кв. м., выпускается в виде матов и рулонов. Их монтаж выполняется строго со стороны чердака.

    Шлаковату для утепления жилых построек использовать не рекомендуется. Ее экологичность оставляет желать лучшего. При намокании она выделяет кислотные соединения, которые разрушают конструктивные элементы дома.

    Базальтовый материал оптимален для теплоизоляции потолков снаружи и изнутри. Такая минвата обладает высокой пластичностью и минимальным показателем ломкости. Она изготавливается в форме плит и рулонов.

    Многие производители предлагают базальтовые изделия с дополнительным фольгированным слоем. Он отражает тепло в жилую комнату, что усиливает термоизолирующие возможности материала.

    Важный нюанс! В любом типе минваты имеются фенолформальдегидные соединения (играют роль связующего элемента), которые потенциально небезопасны для здоровья человека. Это – самый большой минус описанных теплоизоляторов.

    Порядок монтажа минеральной ваты со стороны чердака

    Утепление осуществляется с помощью рулонных либо плитных изделий. Первые лучше применять, когда перекрытия в доме деревянные, вторые – если потолки бетонные.

    Укладка рулонной минваты – элементарный процесс. Схема выполнения работ приведена далее:

    • Пространство между балками накрывается парозащитной пленкой. Она монтируется внахлест с напуском (15–25 см) на вертикальные поверхности. Стыки заклеиваются скотчем.
    • Сверху укладывается слой минеральной ваты (его толщину рассчитывают заранее). Нарезанные куски должны плотно входить в промежутки между балками.
    • Утеплитель накрывается гидроизоляционной мембраной.
    • Сооружается дощатый настил.

    Бетонные перекрытия перед использованием минваты тщательно выравниваются и застилаются влагозащитной пленкой. Поверх нее производится монтаж плит. Укладка последних выполняется вразбежку. Готовую конструкцию накрывают досками либо фанерными листами.

    Экологичное утепление – чем и как производится?

    Керамзит изготавливается из натуральной глины, что делает его абсолютно чистым и безопасным материалом для теплоизоляции потолков. Имеет он и массу других достоинств:

    • негорючесть и повышенная термостойкость;
    • гипоаллергенность;
    • химическая инертность;
    • продолжительный срок эксплуатации без потери начальных свойств.

    По размеру гранул керамзит делят на три вида. Мелкие фракции материала обеспечивают самый плотный слой теплоизоляции.

    Источник

  • Related Post

    Как правильно утеплить скатную кровлюКак правильно утеплить скатную кровлю

    Утепление скатной кровли экструдированным пенополистиролом Технология монтажа плитной теплоизоляции сплошным полотном – мастер-класс в фото. Статья написана при участии компании ПЕНОПЛЭКС Спб Чтобы максимально сократить теплопотери здания через кровельную систему,

    Как правильно организуется молниезащита кровлиКак правильно организуется молниезащита кровли

    Как правильно организуется молниезащита кровли? С древних времен гроза была для людей страшным, непонятным природным явлением, которое пугали и несло в себе опасность пожара и даже смерти. Поэтому долгое время

    Технические требования к ломаной крышеТехнические требования к ломаной крыше

    Как сделать ломаную крышу своими руками: расчет площади, монтаж стропильной системы, утепление Ломаная крыша визуально похожа на пятиугольник. Её скат будто разламывается на две части (нижнюю и верхнюю), каждая из

    Какие материалы подойдут для утепления односкатной крыши и как провести работы своими руками

    Какие материалы подойдут для утепления односкатной крыши и как провести работы своими руками?

    Утепление односкатной крыши считается обязательным при строительстве жилых домов, вложения в обустройство «пирога» окупается сокращением теплопотерь как минимум на 20% и улучшением комфортности.

    Лучшие результаты достигаются при проведении данных работ на этапе строительства крыши, любой этап при желании выполняется своими силами.

    Содержание

    1. Виды подходящих материалов, их плюсы и минусы
    2. Выбор прослойки
    3. Цены
    4. Подготовка к работам
    5. Материалы и инструменты
    6. Расчет толщины
    7. Подготовка термоизолятора
    8. Пароизоляция
    9. Как сделать утепленную кровлю своими руками?
    10. Отличия термозащиты без чердака изнутри и с чердаком
    11. Как утеплить потолок?
    12. Частые ошибки
    13. Заключение

    Виды подходящих материалов, их плюсы и минусы

    Требования к материалу изолирующей прослойки довольно жесткие – утеплитель одновременно должен быть легким, экологически и пожаробезопасным, влагостойким и сохраняющим форму и свойства в течение долгого срока службы. Верхний рекомендуемый предел его коэффициента теплопроводности составляет 0,05 Вт/м 2 ∙°С, чем ниже будет этот показатель, тем лучше.

    Отдельное внимание обращается на простоту монтажа, потребность в спецоборудовании и дополнительных материалах и стоимость утеплителя.

    Подходящими свойствами обладают ячеистые и волокнистые виды утеплителя (пенополистирол, минвата и ее аналоги, эковата, пенополиуретан).

    Использование насыпных видов нежелательно, как из-за потребности в днище, так из-за скатывания гранул вниз даже при малом уклоне ската. Стоит отметить, что ни один из перечисленных материалов не соответствует требованиям на 100%, каждый вид имеет свои плюсы и минусы (см. таблицу):

    Утеплитель Преимущества Недостатки Оптимальное применение, возможные ограничения
    Базальтовая вата Соответствие ППБ, паропроницаемость, низкий (до 0,42 Вт/м 2 С) коэф. Теплопроводности, простой монтаж, возможность вывода случайной влаги, биологическая стойкость Дороговизна, потребность в паро- и гидрозащите Жилые дома
    Минеральная вата на основе стекловолокна или расплавов шлаков То же, но с большей гигроскопичностью и с более высокой группой горючести; хорошее поглощение шума Минвата стоит дешевле базальтовых плит, но в разы хуже переносит промокание и склонна к сбиванию Дома, дачи, хозтостройки
    Пенопласт Хорошая теплопроводность, сравнительно низкая цена, минимальное влагопоглощение Околонулевая паропроницаемость, горючесть, образование щелей при укладке плит То же, но лучше подходит для нежилых зданий
    ППУ Отличные показатели тепло – и звукоизоляции, био- и влагостойкость, высокая скорость работ Дороговизна, потребность в спецоборудовании для монтажа Утепление труднодоступных конструкций изнутри или улучшение характеристик изначально холодных крыш
    Эковата Улучшение микроклимата в доме, соответствие ППБ То же + увеличения веса при уплотнении, просаживание с течением времени Жилые дома и мансарды

    Выбор прослойки

    При утеплении односкатной крыши своими силами предпочтение отдается каменной или минеральной вате и легкому пенополистиролу.

    Первая лучше подходит для жилых домов (как более экологичные и «дышащие»), второй – для дач с сезонным проживанием и хозпотроек.

    Коэффициент теплопроводности и вес этих материалов примерно одинаковые, окончательное решение принимают с учетом цены и назначения здания.

    Ориентировочные расценки на материалы и утепление односкатной кровли приведены в таблице:

    Утеплитель λ, Вт/ м 2 ∙°С Цена 1 м 2 , рубли/ Толщина утеплителя, мм Траты на заложение стандартного 15 см изоляционного слоя, рубли
    Минеральный утеплитель Изовер Профи, длинные плиты шириной в 50 мм 0,37 75/50 225
    Базальтовая вата Технониколь Экстра, НГ плиты шириной в 60 см 0,041 315/150 315
    Пенопласт ПСБ 25 0,04 95/50 285
    ППУ 0,037 От 300

    Подготовка к работам

    К работам приступают после закрепления стропильной конструкции и проверки ее ровности и состояния, выбора, расчета и приобретения материалов. Любые мелочи стоит учесть заранее, особое внимание уделяется совпадению шага стропил с размерами утеплителя и выбору правильной стороны изоляционных пленок.

    Материалы и инструменты

    Непосредственно для работы с изолирующими прослойками потребуются:

    • Сам утеплитель, паро- и гидроизоляционные пленки или мембраны, скотч для проклейки стыков и скобы для их фиксации.
    • Канцелярский и строительный нож.
    • Разметочные и измерительные инструменты: карандаш, рулетка, уровень.

    Расчет толщины

    Минимальная толщина изолирующей прослойки находится по формуле:

    L=(Rприв-0,16)∙λ, где

    • Rприв – приведенное сопротивление кровельного покрытия (табличная величина, выбирается с учетом города или региона проживания).
    • λ – коэффициент теплопроводности утеплителя, указываемая производителем.

    Полученная величина измеряется в мм и округляется в большую сторону, с учетом толщины плит или матов теплоизолятора.

    Подготовка термоизолятора

    При обустройстве односкатных кровель и совпадении межстропильного пространства с размеров плит и матов нет необходимости в существенном допзапасе утеплителя.

    При использовании минваты и ее аналогов рекомендуемый запас составляет 5%, пенопласта – то же + монтажная пена с низким коэф.расширения для заполнения щелей.

    С пленками ситуация сложнее, многие пользователи игнорируют потребность в 10 см нахлесте стыков (от 15 – при неблагоприятных условиях эксплуатации) и специальном скотче для их проклейки. Это приводит к снижению изоляционных способностей слоя или нехватке рулонных материалов в самый неподходящий момент.

    Приобретенные материалы нуждаются в правильном хранении, а именно – в защите от промокания, выветривания или повреждений. Ряд волокнистых утеплителей распаковывается за сутки или хотя бы за 3-4 часа перед укладкой для набора своего объема. По понятным причинам это не рекомендуется делать прямо на земле, крытая площадка или пространство на чердаке для отлеживания утеплителя подготавливаются заранее.

    Пароизоляция

    Материалы для пароизоляции делятся на две основных категории:

    • Непроницаемые – это и обычный полиэтилен и специальные пароизоляционные пленки. Они не пропускает пар ни при каких обстоятельствах, поэтому не имеет значение, какой стороной уложена такая пароизоляция. Прочность же и плотность имеют значение из-за режима эксплуатации, чем выше нагрузка, тем плотнее и прочнее должен быть материал.
    • С переменной паропроницаемостью (адаптивные) – это относительно новый вид пароизоляционных пленок, способных проводить пар при повышенной влажности воздуха. Их применяют и при утеплении новых мансардных крыш, и при капитальной реконструкции с внешней стороны, но только в помещениях с нормальным температурно-влажностным режимом или с временно повышенной температурой и влажностью (ванная, кухня).

    Использовать полностью непроницаемые пленки не рекомендуется, правильный паробарьер не пропускает внутрь пирога бытовую влагу и не препятствует выводу случайно накопленного конденсата.

    Как сделать утепленную кровлю своими руками?

    Стандартный пирог теплой крыши монтируется поверх стропил и является трехслойным:

    Впоследствии этот слой обязательно закрывается отделочными материалами (по возможности – «дышащими») с отступом от пароизоляции не менее 2 см.

  • Второй — утепляющий слой делается максимально монолитным, щели и пустоты возле стропил не допускаются. При его заложении утеплитель по возможности укладывается в два и более слоев, со смещением стыков. Материалы при монтаже не должны сдавливаться или выступать за стропила.
  • Третий — внешний гидрозащитный слой настилается поверх стропил или набитых на них планок с отступом от утеплителя не менее 20 мм. При ограниченном бюджете для его настила допускается использование УФ/стойких п/э пленок или рубероида при условии увеличения отступа от утеплителя на 30-50 мм.

    Этот же материал подходит при утеплении односкатной крыши пенопластом. Но в жилых домах экономить на этой прослойке не рекомендуется, в идеале защиту от случайной внешней влаги обеспечивают диффузионные кровельные мембраны, отводящие конденсат вниз, к карнизному свесу.

    В ходе заложения пирога пошагово:

    1. Проверяется ровность и состояние конструкций, материалы поднимаются наверх.
    2. К обратной стороне стропил крепится слой пароизоляционной пленки. Эти работы проще выполнять с внутренней стороны, монтируемое полотно должно быть цельным и меть нахлесты не менее 10 см. Для крепления используются скобы и тонкие рейки.
    3. Между стропилами размещаются плиты или маты утеплителя, с зазором от верхнего края от 20 мм.
    4. Поверх стропил настилается рулонная гидроизоляция (поперек стропил, вдоль длинной стороны ската, с 15 см нахлестом и выводом нижнего края за пределы стен, к кровельному свесу) фиксируемая скобами или рейками контробрешетки.

    Отличия термозащиты без чердака изнутри и с чердаком

    В домах с односкатными кровлями нет особого смысла закладывать чердачное перекрытие, верхний этаж (при наличии) при достаточной высоте стен стоит сразу делать жилым.

    Лучшие результаты в таких случаях достигаются при заложении «дышащей» теплой кровли, с возможностью вывода конденсата через карнизные свесы и стандартные вентиляционные отверстия в доме.

    В домах с нежилыми чердаками ситуация обратная. Покупать дорогостоящие волокнистые утеплители, увеличивать сечение стропил и нагружать системы нет смысла – холодные кровли быстрее окупятся и дольше прослужат.

    Более того, строители и не рекомендуют делать нежилой чердак утепленным, по нормам разница между температурой окружающей среды и подкровельного пространства в нем не должна превышать 4 °С (что в свою очередь достигается закладкой как минимум двух вентиляционных окон на противоположных сторонах дома). Но само чердачное перекрытие должно быть утепленным.

    Жестких ограничений нет, при отсутствии возможности изоляции перекрытия утеплитель без проблем монтируется на внутренние стенки крыши. Но оставлять его открытым в таких случаях нельзя, в домах с постоянным проживанием, пар в зимнее время всегда проходит вверх и конденсируется на поверхностях неотапливаемых помещений.

    Влагостойкие виды (ППУ, пенополистирол) при таких условиях прослужат дольше, минвата будет практически бесполезна.

    Как утеплить потолок?

    При изначально заложенной холодной кровле и отсутствии возможности ее разбора крыша утепляется изнутри – путем закрепления материалов в межстропильном пространстве (при достаточной ширине ног), специальном каркасе или напылении утеплителя прямо на поверхность.

    Использование пенополиуретана при внутреннем утеплении более чем оправданно, обычные плиты минваты и пенопласта крепить к наклонному потолку сложнее, не говоря уже о матах.

    Альтернативой стандартным утеплителям служат рулонные материалы (изофол и его аналоги, пробка), легкие плиты на древесной или натуральной основе, или теплая штукатурка, наносимая механизированным способом. Они имеют не самые лучшие показатели теплоизоляции, но без проблем настилаются или скрывают уклонные поверхности.

    В частности, такой способ утепления потолка в домах с односкатной крышей стоит выбрать при недостаточной толщине внутренней изоляционной прослойки или другом типе пирога (ондулине с подкровельным ковром или многослойной мягкой кровле в конструкциях с малым уклоном ската).

    Частые ошибки

    Основные проблемы возникают при экономии на паро- и гидроизоляционных материалах или нарушении правил их монтажа.

    Ошибки при выборе стороны пленки, отказ от нахлеста и проклейки стыков, чрезмерное натягивание мембран.

    Самое опасное, что отсутствие вентиляционных зазоров приводит к накоплению конденсата с внутренней стороны паробарьера, внутри пирога или под кровельными покрытиями.

    При отсутствии возможности вывода конденсата утеплитель быстро теряет свои полезные свойства, гниют древесные конструкции и покрываются ржавчиной – металлические. В итоге незначительные на первый взгляд ошибки при монтаже легких пленок приводят к потере крышей герметичности и потерям тепла.

    Также к нарушениям технологии утепления относят:

    • Недостаточную толщину изоляционной прослойки.
    • Закладку материала с щелями и зазорами.
    • Чрезмерное сминание волокнистых утеплителей.
    • Монтаж материалов поверх древесных конструкций, не прошедших антисептическую обработку, или металла без коррозийной защиты.
    • Ведение работ при неподходящих погодных условиях (попавшая внутрь пирога случайная влага очень долго выводится).
    • Слишком плотное примыкание гидроизоляционного слоя к утеплителю или отсутствие вензазора между гидробарьером и кровельными материалами (что особенно опасно при покрытии конструкций ровными или профилированными листами металла).

    Устранить последствия без разбора конструкций практически невозможно. При незначительных проблемах или необходимости принятия срочных мер стоит:

    1. Разобрать и отодвинуть внутреннюю облицовку потолка от паробарьера на 2-3 см.
    2. Проклеить стыки полотнища скотчем.
    3. Утеплить потолок дома изнутри.
    4. Проверить кровлю с помощью тепловизора и защитить ее от протечек на проблемных участках.

    Заключение

    Стоит отметить, что большинство ошибок утепления односкатной кровли легче предотвратить, чем исправить. При правильном выборе толщины и материалов пирога и соблюдении всех требований их монтажа у владельцев не возникает проблем, и наоборот. Простота конструкции только играет на руку – при утеплении одного ската нет необходимости в раскрое или подгонке материалов, монтаже аэраторов или аналогичных мерах, выполняемых при обустройстве крыш со сложной конфигурацией.

    Источник

    Утепление потолка при односкатной крыше

    К преимуществам односкатной крыши относят простоту конструкции и монтажа, низкую парусность и минимальные затраты на стройматериалы. Чердачное помещение под ней малопригодно в качестве жилого помещения, чаще всего оно используется как кладовка.

    Утепление односкатной крыши проводится с целью снижения общих тепловых потерь, работы лучше проводить на стадии строительства.

    Кровельный пирог состоит их трех слоев: гидро-, тепло- и пароизоляционного, к нюансам укладки относят необходимость в зазорах, плотном прилегании утеплителя к стропилам и выборе правильной стороны размещения пароизоляционной пленки.

    Выбор материала, основные требования

    Выбирается теплоизоляционный материал с низкой плотностью, оказывающий минимальную нагрузку на стропила, с коэффициентом теплопроводности не выше 0,05 Вт/м∙°C.

    Утеплитель должен выдерживать смены температурного режима, быть влагостойким, невозгораемым, устойчивым к биологическим воздействиям (грибку, плесени, грызунам).

    Важным требованием является плотное прилегание материала к стропилам и отсутствие зазоров.

    Подходящие виды утеплителя в данном случае являются:

    • Минвата из расплавов базальтовых пород.
    • Стекловата хорошего качества.
    • Экструдированный пенополистирол.
    • Жидкий пенополиуретан.

    Рекомендуемая толщина слоя составляет 15-20 см, ширина подбирается с учетом шага между стропилами (в среднем это 60 см).
    Для исключения мостиков холода и быстрого монтажа удобнее использовать материал в рулонах.

    Использование вспененного ППУ полностью исключает проблему зазоров и щелей. Читайте статью про пенополиуретан и его свойства.

    Самый дешевый вариант ‒ пенопласт не подходит по пожаробезопасным нормам, плотные натуральные утеплители изо льна и джута использовать нецелесообразно из-за высокой стоимости.

    Засыпка сыпучих материалов (керамзита или перлита) возможна лишь при утеплении односкатной крыши снаружи одновременно с ее возведением, этот способ считается неудобным и выбирается редко.

    Порядок проведения работ

    Последовательность укладки слоев зависит от способа проведения утепления: наружного или внутреннего.

    Из-за низкого наклона односкатной крыши ее целесообразно утеплять снаружи, в этом случае для укладки теплоизоляционного материала с нижней стороны стропил крепится обрешетка, на которую сплошным слоем укладывается пароизоляция (внутри помещения).

    После монтажа утеплителя его обязательно защищают от влаги, используется рулонная гидроизоляция или мембранные пленки.

    Если работы проводятся внутри помещения, вначале прибивается гидроизоляционный материал, затем ‒ укладывается утеплитель, последний слоем идет парозащита.

    Монтаж каждого слоя имеет свои нюансы и требования.

    Гидроизоляция

    Защита утеплителя от внешней влаги является обязательным условием, в противном случае он потеряет свои изоляционные свойства. Между кровлей и гидроизоляцией предусматривается зазор в 3-5 см.

    Влагоизоляционное мембранное полотно или пленку укладывают с небольшим прогибом. Для крепежа используется строительный степлер, места креплений и стыков проклеиваются скотчем.

    При внутреннем утеплении стропила остаются незащищенными от попадания влаги, рекомендуется обработка этих конструкций антисептиками. Про защиту деревянных конструкций смотрите по ссылке.

    Утеплитель

    Перед монтажом волокнистые материалы типа стекло- или базальтовой ваты открывают заранее, чтобы они восстановили форму.
    Пространство между стропил заполняется утеплителем. Сбивать и специально уплотнять мягкие виды утеплителя нельзя, это ухудшает его теплоизоляционные свойства.

    Жесткие плиты экструдированного пенополистирола укладываются по тому же принципу ‒ в межстропильные зазоры, минимум в два слоя, для герметизации все щели заполняются монтажной пеной.

    Пароизоляция

    Основное назначение данного слоя — предотвращение намокания утеплителя под воздействием поднимающегося вверх влажного воздуха. Исключение этого этапа допускается лишь в случае покупке утеплителя со специальным защитным слоем (например, лавсановым).

    Читайте также:  Выбор расположения бани с террасой и печью на участке

    При выборе нужной стороны монтажа учитываются рекомендации производителя, предусматривается обязательный нахлест 10-15 см. Материал крепится к стропилам скобами, места стыков полотнищ обрабатываются герметик-лентой.

    Источник

    Утепление потолка в доме с холодной крышей

    Содержание

    1. Для чего проводится утепление потолка в частном доме
    2. Выбор утеплителя для потолка в частном доме
    3. Каким способом лучше утеплять потолок
    4. Чем утеплить потолок в частном доме
    5. Утепление потолка минеральной ватой
    6. Процесс утепления потолка со стороны чердака минеральной ватой
    7. Монтаж ваты изнутри дома
    8. Как утеплить потолок пенопластом
    9. Утепление пространства под крышей керамзитом
    10. Как утеплить потолок эковатой
    11. Утепление потолка частного дома пенофолом
    12. Утепление древесными опилками
    13. Как утеплить потолок пеноплексом
    14. Важно

    Сделать теплый потолок под холодной крышей можно и своими руками, либо снаружи, либо изнутри дома. Если монтировать теплоизоляционный материал внутри помещения, он может уменьшить высоту, но в таком случае чердак можно будет использовать в качестве дополнительного помещения. Если же делать наружное утепление на чердаке, ходить по нему будет уже нельзя, однако и высота стен останется прежней.

    Для чего проводится утепление потолка в частном доме

    Снижая теплопотери стен (изнутри и снаружи), не стоит забывать, что большая часть тепла (60%) уходит через потолок частного дома. Такую особенность легко объяснить физически: масса теплого воздуха легче холодного слоя, поэтому поднимаясь в верхнюю часть помещения, тепло проникает через потолок частного дома на крышу или чердак.

    В потолочной части зачастую преобладает высокая влажность, поэтому с нижней стороны перекрытия, по углам помещения образуются грибковые бактерии, проявляется плесень.

    Укладка материала, осуществляющего тепловую изоляцию дома, позволяет создать тепловой барьер между холодным чердаком и жилым помещением. Благодаря ему нагретый воздух не сможет проникнуть на чердак через микротрещины бетона или дерева. В результате не будет происходить остывания дома, что позволит сэкономить на отоплении, и не будут промерзать его стены.

    Выбор утеплителя для потолка в частном доме

    Выбор материала для утепления потолка в частном доме изнутри должен основываться на трех самых основных его качествах:

    1. гидроизоляции,
    2. паропроницаемости,
    3. теплоизоляции.

    Материал должен уметь отводить пары воды и не пропускать конденсат снаружи. Среди необходимых качеств также можно отметить пожарную безопасность. Особенно это актуально для деревянного дома.

    Для теплоизоляционного материала важна и экологичность. Токсичные материалы способны вызвать отравление. Для самостоятельных работ оптимально выбирать легкий материал, который можно без особого труда разрезать ножом.

    Если конструкции дома и перекрытия не отличаются большой прочностью, то тяжелый материал теплоизоляции может их повредить. Слишком большая масса приведет к тому, что на бетонном перекрытии или досках могут появиться трещины.

    В некоторых случаях владельцы дома решают эту проблему путем уменьшения теплоизоляционного слоя. Однако в этом случае свойства слоя теплоизоляции значительно снижаются, и помещение остается таким же холодным. Смысл укладки теплоизоляционного слоя в этом случае теряется.

    Последнее немаловажное качество – это устойчивость против различных микроорганизмов.

    Преимущественно для теплоизоляции используются следующие виды материалов:

    1. Насыпные. К ним относятся опилки, керамзит, эковата;
    2. Рулонные. Чаще всего применяется минеральная вата;
    3. Плитные. Это может быть минеральная вата высокой плотности, пластины из пробки, пенопласт;
    4. Напыляемые или наливные. К ним можно отнести теплоизол.

    Чтобы решить, какой именно материал применять для теплоизоляции, необходимо учесть несколько факторов:

    • Место монтажа (снаружи или внутри);
    • Климатические условия. От них зависит толщина слоя;
    • Необходимость дополнительных работ.

    Большинство домовладельцев предпочитают использовать наружное утепление, и в большинстве случаев это лучший способ предотвратить утечку теплого воздуха.

    Каким способом лучше утеплять потолок

    Снижение коэффициента теплопотерь возможно двумя способами:

    1. Устройство теплоизоляции снаружи дома, то есть создание теплого потолка со стороны чердака. Такой вариант уместен, если в доме под крышей расположен чердак.
    2. Укладка утеплителя внутри помещения. Этот способ зачастую применяют при наличии мансардного помещения. Монтаж каркаса из деревянных балок осуществляется дюбель-гвоздями и перфоратором внутри помещения. Между балками распределяют материал теплозащиты. Пространство между утеплителем и конструкцией потолка заполняется пароизоляционным материалом. Финальный слой – монтаж листов гипсокартона.

    Главный недостаток второго способа – уменьшение высоты помещения после укладки утеплителя между балками и степень сложности работ.

    Чем утеплить потолок в частном доме

    Эффективные материалы, с помощью которых можно утеплять потолок самостоятельно:

    • Минеральная вата. Обладает отличными характеристиками по уровню теплоизоляции. Основной минус – это восприимчивость к влаге (гигроскопичность), поэтому минеральную вату нужно по максимуму оградить от воздействия влажности.
    • Пенопласт – полимерный утеплитель. Устойчив к воздействию влаги, пожаробезопасен, с ним удобно работать самостоятельно.
    • Керамзит. Сыпучая масса на глиняной основе с незначительным весом, негорючая. Керамзит экологичен, устойчив к воздействию влажности, обладает достойными теплоизоляционными качествами. В процессе эксплуатации в керамзите не заводятся вредные грызуны и насекомые.
    • Пеноизол. Полимерный состав пеноизола обеспечивает максимальную продолжительность эксплуатации
    • Эковата. Производится из целлюлозы. Экологична, обеспечивает достойную теплозащиту потолка.
    • Опилки. Главные преимущества утеплителя: минимальный вес на перекрытие, высокий уровень экологичности, минимальные затраты. Основной недостаток – большая вероятность возгорания. Также к минусам относят возможность гниения/пересыхания. Опилки являются благоприятной средой для обитания крыс и мышей.

    Утепление потолка минеральной ватой

    Минеральная вата – один из самых популярных материалов для утепления потолка при холодной крыше. Среди ее положительных качеств – и ценовая доступность, и экологичность, и негорючесть, и простота монтажа.

    Толщина слоя минваты для утепления зависит от типа здания. Если в многоэтажных домах утеплять потолок можно и слоем в 5 сантиметров, то для частного дома порой мало и 15 см. Для коттеджей нужно выбирать минвату высокой плотности, которая будет гарантировать хорошие теплоизоляционные свойства.

    В целом, минеральную вату высокой плотности следует выбирать и для условий холодной зимы, так как она способна справиться со значительными скачками температуры и не потерять своих теплоизоляционных качеств.

    Вата устойчива к грибку, плесени, грызунам. В качестве дополнительного бонуса при ее использовании можно отметить хорошую звукоизоляцию. Поэтому, если утеплить потолок минеральной ватой, в частном доме будет не только тепло, но и тихо.

    Одним из досадных минусов минваты является ее гигроскопичность. Она хорошо впитывает влагу, поэтому при ее применении обязательно использовать гидро- и пароизоляцию.

    Если важны гидроизоляционные свойства материала, лучше утеплить крышу базальтовой ватой. Это разновидность минваты, которая абсолютно не боится воды. Кроме того, утепление потолка в частном доме плитной базальтовой ватой потребует минимум усилий. С монтажными работами своими силами вполне может справиться и один человек.

    Стоит отметить, что работы по утеплению и снаружи, и внутри будут осуществляться по единой схеме. Если решено утеплять потолок со стороны чердака, то базальтовую вату лучше брать в рулонах. Для внутренних работ удобнее плиты, плотностью около 50 кг/м 3 . Толщина материала в идеале должна быть около 60 мм.

    Многие специалисты утверждают, что для утепления потолка базальтовая вата предпочтительнее других видов минваты. Кроме гидроизоляционных свойств, базальтовый утеплитель обладает пластичностью и при этом обладает хорошей жесткостью, что увеличивает срок его эксплуатации до 15 лет.

    Существенный недостаток базальтовой ваты заключается в неравномерности швов внутри самого материала, за счет чего могут образовываться щели. А это, в свою очередь, может свести на нет все ее положительные качества.

    Процесс утепления потолка со стороны чердака минеральной ватой

    • Со стороны чердака необходимо создать ячеистый каркас.
    • Между балками укладывают пароизоляционный слой (фольгированный материал либо полиэтиленовую пленку).
    • Далее укладывают минеральную вату. Должна соблюдаться рекомендуемая технология монтажа: расстояние между элементами каркаса делается меньше, чем плиты минваты. Таким образом, минеральную вату укладывают вплотную к конструкции, зазоры при этом почти не образуются, а эффективность утепления увеличивается.
    • Начало укладки ваты – дальний угол комнаты (если ориентироваться от двери). Чтобы осталась возможность ходить по перекрытию чердака, можно настелить фанеру;
    • Прокладывают гидроизоляцию (если само помещение чердака не планируют утеплять). Если гидроизоляция была учтена при создании кровли, этот пункт можно пропустить.
    • Монтируют элементы чистого пола на чердаке.

    Внимание! Организация теплой конструкции потолка в бетонном, блочном или кирпичном доме осуществляется аналогично. При наличии дымохода, материал накладывается на поверхность устройства, до уровня 400-500 мм по высоте, после чего происходит фиксация плит.

    Монтаж ваты изнутри дома

    • Нужно сделать каркас из металла. Рекомендуемый шаг между профилями каркаса составляет 400 мм. Габарит минеральных плит в среднем составляет 500-1200 мм (по ширине).
    • Монтаж ваты осуществляют способом «гармошка», то есть материал помещают в пространство между элементами.
    • Укладывается пленка для пароизоляции (изнутри дома).
    • Монтируются листы гипсокартона на утепленное основание.

    Как утеплить потолок пенопластом

    Достаточно часто для утепления потолка в доме с холодной крышей используют пенопласт. Популярность его основывается на простоте монтажа. Пенопласт имеет небольшой вес, поэтому может применяться даже в домах с легкой конструкцией перекрытий.

    Пенопласт не впитывает влагу, поэтому пароизоляция не требуется. Можно использовать материал в плитах или насыпную его разновидность. Утепление пенопластом выполняют как изнутри дома, так и с наружной стороны.

    Важно иметь в виду, что если крыша двускатная, то лучше утеплить потолок изнутри.

    Монтаж пенопласта снаружи следует начинать с гидроизоляции перекрытий. Далее нужно нарезать материал так, чтобы он легко разместился между балками, а оставшиеся щели запенить.

    Поверх него необходимо уложить пергамин. Если крыша частного дома очень холодная, особенно зимой, то на пенопласт имеет смысл положить слой минеральной ваты.

    Между теплоизоляционным материалом и слоем гидроизоляции необходимо оставлять небольшое пространство для вентиляции. Если этого не сделать, внутри помещения может появиться влажность.

    Утепление пространства под крышей керамзитом

    Утепление потолка керамзитом удобнее и лучше делать со стороны чердака. Материал представляет собой обожженную глину, поэтому это экологически чистый вариант теплоизоляции. Керамзит также хорошо справляется со звукоизоляцией и не интересен ни грибку, ни вредителям.

    Из достоинств можно отметить его долгий срок эксплуатации и легкость при самостоятельном выполнении теплоизоляционных работ. Кроме того, керамзит не впитывает влагу, поэтому гидроизоляция при выполнении работ не потребуется.

    Создать теплый потолок с помощью керамзита очень просто. Достаточно очистить от пыли поверхность, на которую будет насыпаться материал, застелить перекрытие пароизоляцией, и засыпать поверхность керамзитом. Толщина слоя должна быть около 25 см.

    Если поверхность чердака желательно оставить в качестве полезной площади, то поверх керамзита ложатся половые доски. Чтобы утеплить кровлю, ее поверхность застилают пароизолятором, потом сверху набивают обрешетки и засыпают в получившуюся полость керамзит.

    Но если дом расположен в климатическом поясе с очень холодными зимами, логичность использования керамзита ставится под сомнение. Этот материал не обладает настолько хорошими теплоизоляционными свойствами.

    Чтобы качественно и правильно утеплить потолок, керамзита потребуется много, а это увеличит нагрузку на перекрытия. Утепление потолка керамзитом выгодно только в случае, когда теплопотери изнутри помещения совсем небольшие. В остальных случаях лучше подойдет минеральная вата или пенопласт.

    Как утеплить потолок эковатой

    Некоторые строители для утепления потолка советуют эковату. Но это весьма неординарный материал, который подойдет далеко не всем. Конечно, это экологически чистый теплоизолятор, в составе которого макулатура и борная кислота. Но без хорошей гидроизоляции эковата быстро выйдет из строя.

    Негативным моментом для частного дома является ее легкая воспламеняемость. Кроме того, процесс ее напыления довольно утомителен и долог. Поэтому, несмотря на небольшую стоимость самой эковаты, ее монтаж – процесс недешевый.

    Однако у нее есть неоспоримые преимущества перед многими другими материалами. Так как ее не укладывают пластами, а задувают, она прекрасно заделывает абсолютно все щели.

    Утепление потолка эковатой лучше проводить со стороны чердака. Способ укладки может быть как ручным, так и с помощью выдувного оборудования. В первом случае вату придется утрамбовывать самостоятельно. Монтаж влажным способом более длительный, однако он позволяет создать прекрасную звукоизоляцию.

    Утепление потолка частного дома пенофолом

    Для утепления потолка изнутри стоит обратить внимание на пенофол. Это тонкий теплоизоляционный материал, состоящий из двух слоев, который не изменит высоту помещения.

    Слой в 6-10 мм прекрасно сохраняет тепло благодаря своей структуре: с одной стороны пенофола фольга, которая отражает излучение, с другой – полиэтилен.

    Но чаще его используют в качестве дополнительного теплоизоляционного внутреннего слоя. В случае применения пенофола нужды в обустройстве пароизоляции нет, потому что с этой функцией справляется отражающая поверхность материала.

    Утепление древесными опилками

    Теплоизоляция с помощью опилок является самым дешевым способом сохранить тепло в помещении. Однако к этому материалу предъявляется немало требований. Они должны быть сухими, с минимальным содержанием влаги.

    Так как опилки — это горючий материал, перед применением их смешивают с антипиренами. Благодаря этому их устойчивость к открытому огню несколько возрастет. Также следует обработать их антисептиками, гашеной известью и фунгицидами. Это защитит теплоизоляцию от появления плесени и поедании его грызунами.

    Произвести утепление потолка опилками можно двумя способами. В первом случае материал смешивается с сухим цементом, после чего добавляется вода. Цемент при этом необходим как связующий элемент.

    Во втором случае сухие опилки засыпаются без добавления других составов. Однако из-за того, что материал со временем сильно усаживается, данный метод не пользуется особой популярностью.

    Как утеплить потолок пеноплексом

    Еще одним современным материалом для создания теплой крыши является пеноплекс. Он обладает всеми свойствами, которые необходимы теплоизолятору.

    Пеноплекс не пропускает и не впитывает влагу, он не является источником болезнетворных микроорганизмов, прекрасно справляется с температурными перепадами, не горюч, экологически чист и обладает хорошими теплоизоляционными свойствами.

    Его качества объясняются ячеистой структурой, которая не пропускает тепло и отвечает за прочность. Пеноплекс легко монтировать.

    Важно

    Следует иметь в виду, что даже грамотно выбранный материал не поможет удержать тепло, если при монтаже щели между плитами теплоизолятора и прочие стыки не будут заделаны.

    Необходимо проверять на герметичность все стыки и места прилегания пароизоляционного слоя, предупредить появление всех мостиков холода, дополнительно утеплить места, где потолок примыкает к несущим стенам.

    Источник

    

    Правильное устройство потолка под односкатной крышей: лучшие технологические решения

    Мечтаете построить дом с модной односкатной крышей, но не знаете, что с ней потом делать? Оставлять ли под наклоном потолок, или же опускать до горизонтали? Нужна ли вентиляция, чем можно обшить? Какой кровельный пирог?

    И как вообще работать с отделочными материалами, которые придется крепить под наклоном? В этой статье мы раскроем вам все секреты, каким должен быть потолок односкатной крыши и как сделать его практичным и долговечным.

    Содержание

    • Что собой представляет пирог односкатной крыши?
    • Выбираем материал для подшивки потолка
    • Изготавливаем каркас для крепления
    • Подбираем правильную изоляцию
    • Пошаговый инструктаж по устройству потолка

    Что собой представляет пирог односкатной крыши?

    Давайте сначала разберемся, что собой вообще представляет кровельный пирог типичной односкатной крыши. Все односкатные крыши делятся на вентилируемые и невентилируемые. В жилых домах, и в большинстве технических закрытых помещениях такая крыша делается с вентиляцией, если в ней есть утеплитель.

    Дело в том, что в любом жилом помещении есть водяные пары (от кухни, дыхания людей и наличия влаги в емкостях), которые поднимаются вверх и, не смотря на пароизоляцию, способны проникать в утеплитель. Если утеплитель при этом плотно прилегает к перекрытию, то влаге уже деваться некуда, и постепенно теплоизолирующий слой начинает сыреть и обрастать плесенью.

    Читайте также:  Трагедия в прямом эфире почему рухнул спорткомплекс в Петербурге

    Поэтому прямо над утеплителем должно быть немного пространства, через которое будет проходить воздух с улицы и забирать лишнюю влагу. А вот в технических помещениях зачастую односкатная крыша не утепляется вообще, а потому о ее вентиляции никто и не задумывается.

    А теперь разберемся с понятиями. Так, потолок у односкатной крыши делают подвесным или подшивным:

    • Подвесной потолок. Здесь между перекрытием и подвесным потолком оставляют 8-10 см пустого пространства, где кладут утеплитель или же организовывают вентиляцию.
    • Подшивной потолок крепится прямо к крыше, и только с одной целью – улучшить ее эстетический вид изнутри помещения. Подшивные потолки хороши прежде всего тем, что вообще не «съедают» потолок по высоте.

    Потолок односкатной крыши вовсе не обязательно делать под таким же углом, что и крышу – легко реализуем и горизонтальный вариант. А первый способ подойдет вам только в том случае, если сам потолок ну очень низкий, и для вас важен каждый вертикальный сантиметр, или в ваших планах сотворить уникальный дизайн интерьера.

    Выбираем материал для подшивки потолка

    Итак, теперь самое время определиться с материалом обшивки потолка односкатной крыши.

    Дерево: от простоты – к изысканности

    Древесина для подшивки потолка односкатной крыши – оптимальный и практичный вариант. Доступная по цене, долговечна и способная удерживать тепло. Этот материал всегда придает помещению особый домашний уют и приятный запах. Причем для своей крыши вам не обязательно брать простую сосну – для дома приобретите кедр или красное дерево. Красиво и стильно!

    А справиться с досками будет проще простого: прибивайте их перпендикулярно балкам самыми обычными гвоздями – и все.

    Вагонка: стиль и экологичность

    Каркас для этой обшивки проще всего сделать из брусков или металлического профиля. Только закрепите направляющие обязательно перпендикулярно направлению вагонки:

    Фанера: для хозпостроек

    С фанерой придется повозиться, да и внешний вид у нее не ахти. Этот вариант более приемлем для гаража или небольшой хозпостройки.

    Так, если фанеру вы раздобыли неламинированную, обязательно обработайте ее антисептическими средствами. И дополнительно вам придется сделать каркас из брусков – так, чтобы все края приходились как раз на древесину. Закрепите листы саморезами, а швы зашпаклюйте. После все этого потолок обязательно покрасьте.

    Плиты OSB, ДВП и МДФ: долговечность

    Сегодня из отходов деревообработки выпускают достаточно много отделочных материалов. Они доступны по цене, и при этом вполне радуют качеством. Но самое ценное в них то, что за таким потолком, благодаря его ламинированию, легко ухаживать. И не страдает эстетический вид – имитация натуральной древесины получается неплохой, а на расстоянии особо не рассмотреть.

    Монтаж также достаточно прост – все делайте по той же технологии, что и с фанерой.

    Пластик: устойчивость к сырости

    Этот малоэкономичный, но недорогой и удобный материал. Потолок получается гладким, ровным и достаточно эстетичным, ведь пластик выпускается сегодня самых невероятных расцветок и фактур. А самое главное в том, что этот материал самых легкий из перечисленных, и при этом обладает самой большой устойчивостью к образованию плесени. А это уже – ценный момент для хозпостроек.

    Выпускается пластик для подшивки потолка в виде узких полосок, которые легко и быстро собираются самостоятельно. Вы легко одни удержите такую полоску в руках, и также легко прибьете на каркас из бруса при помощи саморезов. Шаг делайте 50 см, а по краям потом закрепите декоративный плинтус.

    Натяжной потолок

    Этот вид отделки – идеален для односкатной крыши. Его без каких-либо проблем монтируют под любым углом! Причем такой потолок легко скрывает за собой все неровности черновой отделки и коммуникации. Служит при этом до 50 лет.

    А самое главное преимущество такой отделки – почти не скрадываемый потолок. Максимум – 2 см!

    И при этом потолок не боится ни сырости, ни плесени, легко устанавливается и дополнительно защищает от случайных протечек.

    Аквапанели

    Работать с этим отделочным материалом так же просто, как и с гипсокартоном. Для него не обязательно делать гидроизоляцию, ведь такая отделка не боится сырости и даже прямого контакта с водой.

    Сайдинг: необычные решения

    Сайдинг – это исключительно наружный материал для отделки дома, а потому подшивать потолок им разрешено только крышу нежилого помещения. Например, склада или мастерской. Зато прослужит он вам дольше всех других вариантов.

    Применить вы можете для подшивки потолка как виниловый, так и современный металлический сайдинг. Виниловый более гибкий и доступный, обладает небольшим весом и имеет фирменный крепящийся профиль. А вот металлический – более тяжелый и понадобится только в том случае, если сама крыша крайне не надежна и грешит протечками, а поменять ее вы по каким-то причинам не можете.

    Гипсокартон: для жилых помещений

    Это – самый популярный вариант подшивки потолка. Это материал настолько экологичный, что его активно используют как в жилых помещениях, так и в складских.

    Но у дешевого гипсокартона есть серьезные минусы – низкая влагостойкость, коробление от влаги и сырости. Вы, конечно, можете приобрести более дорогостоящие листы, которые предназначены именно для сложного микроклимата.

    Что хорошо, подвесные гипсокартонные листы легко крепятся прямо на каркас.

    Изготавливаем каркас для крепления

    Итак, как только вы определились с материалом обшивки потолка, самое время переходить к изготовлению каркаса для подшивки.

    Вариант #1 — металлические рейки

    На такой каркас крепить любой облицовочный материал – проще простого: пожаробезопасные, легкие, предназначенные специально под крепление. Изготавливают металлические рейки для обшивки сегодня преимущественно из двух видов металла – стали и алюминия, а также особый сплав «под металл».

    Собирается реечная конструкция легче, чем детская игрушка, и в итоге получается почти невесомой:

    Но есть и существенные недостатки: коррозия от малейших царапин и полное отсутствие звуко- и теплоизоляции. А также все деревянные элементы, которые расположены над таким каркасом, быстро портятся.

    Вариант #2 — деревянные рейки

    По своей конструкции деревянная обрешетка для потолка односкатной крыши похожа на металлическую. Разница только в том, что древесина, как живой материал, способна более интенсивно расширяться и сужаться в зависимости от влажности и температуры воздуха. Кроме того, от влаги дерево деформируется. Бруски, которые используете для устройства деревянных реек, обязательно обработайте огнезащитой.

    В общем же никаких противопоказаний на счет использования древесины при обустройстве потолка такой крыши нет. Разве что лучше отдать предпочтение металлическим конструкциям, если вы отделываете сауну или баню.

    Бруски вам понадобятся сечением от 20х40 до 80х40. Кроме того, древесину нужно обработать еще антисептиком и противогрибковым средством.

    Подбираем правильную изоляцию

    А теперь, перед тем, как начать устанавливать потолок, проверьте ваш кровельный пирог.

    И для начала ответьте для себя на такой вопрос: а необходимо ли вашей крыше утепление? Дело в том, что односкатная крыша как раз и отличается от двускатной тем, что через нее намного меньше потерь тепла, почему и многие ее оставляют с простой подшивкой.

    Скажем, здесь все зависит от того, из какого именно материала сделана крыша: если это сип-панели, например, тогда им не нужно никакое утепление, все было продумано заранее, а если это – простая обрешетка с металлопрофилем в качестве кровельного покрытия, тогда теплоизоляционный слой необходим.

    В остальном же ориентируйтесь на то, на какой постройке будет односкатная крыша – жилой или нет. В жилом доме всегда температура воздуха выше, чем на улице, а зимой еще и работает отопление. И, если крыша не утеплена, то поверхность ее кровельного покрытия будет нагреваться, и снег, лежащий на ней, станет подтаивать. После чего «подползет» к более холодному карнизу, где снова возьмется ледяной коркой. Итог: разрушенные водостоки, огромные сосульки и постепенное повреждение самой кровли. А вот такие помещения, как гараж или сарай, которые не отапливаются, подобных проблем не сулят. Хотя и там это будет не лишним:

    Еще сравнительно недавно односкатные крыши было рекомендовано утеплить глинобетоном или цементно-стружечным шлаком. Правда, такое утепление было само по себе не достаточным, не говоря уже о том, что против дождя и снега устоять оно никак не могло. А вот современный строительный рынок предлагает массу вариантов!

    Это и утепляющие плиты, и обработанная целлюлоза, и даже монтажная пена. Работать с ними просто, а сам принцип утепления не отличается от теплоизоляции более традиционной двускатной крыши. Разница лишь в том, что здесь нет привычного конька – только соединение крыши со стенами, где один угол – тупой, а второй – острый. С которым, кстати, придется немного повозиться.

    Но главная задача при утеплении односкатной крыши – обеспечить вентиляцию утеплителя. Ведь водяные пары жилого дома всегда поднимаются вверх, а ни одна из пароизоляционных пленок не способна задержать конденсат или пар на все 100%. Максимум – 70-80%, а потому важно сделать так, чтобы случайно попавшие в утеплитель капельки влаги тут же были выветрены. С этой целью вы можете оборудовать как естественную, так и принудительную вентиляцию запотолочного пространства. К слову, многие современные утеплители выпускаются уже с металлической фольгой на внутренней стороне, которая дополнительно служит пароизоляцией.

    А легче всего утеплить потолок односкатной крыши пенополистиролом. Эти плиты вам нужно будет либо присаживать на клей, либо крепить на металлические рейки. И что хорошо, эти же рейки вы легко используете для внутренней обшивки. Удобно!

    В общем же пирог односкатной крыши должен быть такой, начиная сверху и идя к низу: кровельное покрытие, обрешетка, гидроизоляция, утеплитель, пароизоляция, подшивка. Как видите, совершенно ничего сложного, главное только ничего не перепутать.

    Пошаговый инструктаж по устройству потолка

    Единственное, с чем вам придется немного помучаться – это острый угол соединения односкатной крыши со стеной. Плиты в него почти не возможно вставить так, чтобы не осталось мостиков холода. А потому мы рекомендуем вам внутри угла выдавить пену, либо затолкать побольше обрезков того утеплителя, который вы используете. Как вариант – опилки, которые слежались за год (только не свежие), или та же эковата, которую специально в заводских условиях обрабатывают бором.

    Этап 1. Подготовка

    Очистите обрешетку крыши изнутри от паутины или грязи. Если вы используете деревянные рейки, занесите их в помещение за 2-3 дня до начала работ. Это важный момент акклиматизации древесины к температурно-влажностному режиму.

    Этап 2. Расчет

    Все деревянные или металлические бруски вам нужно будет закрепить на поверхности потолка с определенным интервалом. Вот его как раз и нужно вычислить заранее. Кроме того, именно на этом этапе вам нужно решить, какой наклон вы будете делать.

    А теперь найдите самую низкую точку существующего чернового потолка, отступите вниз на высоту толщины брусков, коммуникаций и теплоизоляции, и там поставьте отметку. Вот вы и нашли ту точку отсчета, по которой будете ровнять весь потолок, вернее, ориентировать его. При помощи меток или лазерного уровня начертите линию вдоль всего периметра стен, и обязательно проверьте ее горизонтальность.

    Если же вы устраиваете потолок под тем же углом, как и сама односкатная крыша, тогда отмерьте расстояние от этой точки, которую вы нашли, до самой крыши, но по периметру уже не ничего не чертите. Перейдите на противоположную стену и там отмерьте от перекрытия это же расстояние. Естественно, вторая точка будет намного выше первой. Вот теперь можете чертить линию по периметру, отталкиваясь от этих двух точек, и она будет уже не горизонтальной, а повторяющей линию самой односкатной крыши.

    Этап 3. Разметка

    Деревянные бруски разделите на 2 части: одна пойдет на периметр потолка, а все остальная – на создание внутренней обрешетки. А теперь все будет зависеть от того, каким именно материалом вы будете обшивать потолок. Если это листы фанеры или гипсокартона, их стыки должны будут приходиться строго на части обрешетки, на середину брусков.

    С вагонкой и деревянными досками – тоже самое, но в любом случае расстояние между двумя рядами реек не должно превышать 60 см. Кроме того, делайте направление реек так, чтобы они были перпендикулярными направлению крепящейся подшивке. Еще одно важное требование: все рейки должны быть параллельны друг другу, не зависимо от наклона самого потолка.

    Теперь разметьте потолок (по возможности) под места будущих реек. Проверьте: у вас должны получиться ровные длинные линии, которые параллельны друг другу.

    Этап 4. Гидроизоляция

    Если еще на этапе строительства односкатной крыши вы не укладывали гидроизоляционную пленку, сейчас самое время! Закрепить ее можно на строительный скотч или степлер. Только укладывайте ее полосы внахлест и обязательно проклеивайте все стыки.

    Мы советуем вам не использовать для этих целей дешевые пленки, как для парников – от них мало толку. Сегодня в продаже можно найти куда более толковую гидроизоляцию, антиконденсатную и перфорированную, которая выводит лишнюю влагу.

    Этап 5. Монтаж реек

    Первым делом монтируем рейки, которые располагаются по периметру потолка. При этом крепите бруски прямо к потолку, если у вас подшивная система без утепления, и к стенам, если подвесная.

    Используйте для крепления дюбеля с гвоздями, если стены из бетона или кирпича, или саморезы, если речь идет о деревянных стенах либо вы крепите обрешетку прямо к крыше. Оптимальный шаг крепежа – 40-60 см, и не более 20 см от стен.

    Теперь переходите к монтажу внутренних реек. Для этого между противоположными стенами, на уровне периметральных брусков натяните нить или проволоку, 2-3 штуки в разных местах. Она послужит для вас маяком, по которому вы выровняете все остальные бруски. Так обрешетка потолка получится идеально ровной.

    Если какая-то рейка выступает, подтешите ее, или же сильнее затяните стрежни-фиксаторы.

    Этап 6. Наполнение — коммуникации и изоляция

    Вот теперь, когда «скелет» потолка односкатной крыши готов, пришло время его наполнять. Так, в потолке нужно в первую очередь спрятать проводку, заключив кабели в специальные негорючие каналы.

    По необходимости кладем утеплитель, опирая его на бруски или металлические рейки. После чего обязательно крепим с внешней стороны уже пароизоляцию – специальную пленку, которая будет защищать внутреннее содержимое потолка от водяных паров.

    Этап 7. Обшивка

    Вот и все! Теперь переходим к обшивке. Выбор за вами!

    Источник

    Какие материалы подойдут для утепления односкатной крыши и как провести работы своими руками?

    Односкатные крыши не пользуются большой популярностью в жилищном строительстве. Чаще всего эти конструкции стропильных систем можно увидеть на различных приусадебных или придомовых пристройках: гаражах, банях, хозяйственных зданиях и т. д. Но многие архитекторы считают такое отношение застройщиков к этим видам архитектурных конструкций напрасным, ведь односкатные крыши имеют ряд неоспоримых преимуществ.

    Утепление односкатной крыши

    Основные требования к материалу

    Качественный материал для утепления должен обладать некоторыми необходимыми качествами:

    • Для утепления односкатной кровли подходят стекловолокно, минеральная вата, пенополиуретан экструдированный пенополистирол, базальтовая вата.
    Читайте также:  Как построить крышу с мансардой одному

    Они отвечают всем основным требованиям к качеству утеплителя.

    • Иногда используются натуральные материалы: солома, льняные утеплители, морские водоросли и др.

    Однако они не отличаются долговечностью, к тому же некоторые разновидности стоят весьма недешево.

    Фотоотчет со стройки: односкатная крыша на доме из газобетона

    Построен дом в СПб. Проекта не было, была общая идея, которая представлена на фото. Дом из газобетона, финишная отделка — штукатурка, крыша — фальцевая выбрана исходя из дешевизны, надежности, простоты монтажа.

    Идея дома под односкатной крышей

    После того как выгнали стены, в них залили армопояс, в который через каждый метр установлены шпильки (Ø 10 мм). Когда бетон в армопоясе достиг требуемой порочности, на битумную мастику уложили слой гидроизоляции («Гидроизол», разрезанный вдоль на полосы нужной ширины). Поверх гидроизоляции укладывается мауэрлат — брус 150-150 мм. Все пиломатериалы, которые применяются для устройства кровли, сухие, обработаны защитными пропитками, антипиренами.

    Начало монтажа односкатной крыши — укладка мауэрлата

    Его сначала кладут на место (лежит на шпильках, придерживаемый помощниками), проходят вдоль, стуча молотком по тем местам, где стоят шпильки. В брусе отпечатываются места, где торчат шпильки. Теперь сверлят отверстия и просто насаживают его на шпильки.

    Так как пролет получается большим, поставлены подпорки из бруса (150-150 мм), на которые уложен прогон, который будет поддерживать стропильные ноги.

    Установка стоек и прогона

    Ширина кровли получается 12 метров. Это с учетом выноса в 1,2 метра с лицевой стороны. Поэтому брусья мауэрлата и прогон «торчат» за пределы стен именно на такое расстояние.

    Для обеспечения выноса кровли мауэрлат и прогон торчат ха пределы стены

    Сначала были сомнения насчет такого большого выноса — крайний правый брус висит на 2,2 метра. Если этот вынос уменьшить, плохо будет стенам, да и внешний вид ухудшится. Потому все решено оставить как есть.

    Укладываются стропила из двух срощеных досок 200*50 мм, с шагом 580 мм. Доски сбиваются гвоздями, в шахматном порядке (вверху-внизу), с шагом 200-250 мм. Шляпки гвоздей то справа, то слева, попарно Два сверху/снизу справа, два сверху/снизу слева и т.д.). Места сращивания досок разносим на менее чем на 60 см. Полученная балка получается намного надежнее чем аналогичный цельный брус.

    Способ крепления стропил

    Далее пирог односкатной крыши для данного случая такой (со стороны чердака — на улицу): пароизоляция, каменная вата 200 мм, вентзазор (обрешетка, контр-обрешетка), влагоизоляция, кровельный материал. В данном случае это пурал темно-серого цвета.

    Пример кровельного пирога для односкатной крыши (он вообще-то стандартный)

    Утепление изнутри будем проводить потом, а пока поверх стропил укладываем гидро-ветро- защитную мембрану «Тайвек Солид»(паропроницаемая).

    Укладываем гидроизоляционную ветрозащитную паропроницаемую мембрану

    Мембрана укладывается снизу-вверх, крепится скобами из степлера. То полотно, которое раскатывается выше, заходит на уже уложенное на 15-20 см. Стык проклеивается двусторонний лентой (покупали вместе с мембраной). Затем поверх мембраны набивается планки, на них — обрешетка под фальцевую кровлю.

    Обрешетка из доски 25*150 мм

    Сначала сделана обрешетка из доски 25*150 мм с шагом в 150 мм. После укладки, походив по крыше, решено усилить обрешетку. Для этого между уже уложенными досками набиваем доски 100 мм ширины. Теперь между досками остается зазор в 25 мм.

    Обрешетка односкатной крыши в результате

    Далее на нижнем фронтоне набили крюки для монтажа водосточной системы. Набиты они неровно, так как из-за большой длинны фронтона решено сделать две приемные воронки на расстоянии 2,8 метра от края. Для обеспечения стока в две стороны и сделан такой рельеф.

    Набили крюки для водосточной системы

    Далее надо заносить куски металла (картины) длиной по 12 метров. Они не тяжелые, но гнуть их нельзя, потому «салазки» отпадают. Для подъема построен временный «мостик» соединяющий землю и крышу. По нему и поднимали листы.

    Подъем листов по мостику

    Далее идут кровельные работы, которые отличаются в зависимости от типа кровельного материала. В данном случае необходимо было решить проблему температурного расширения материала — оцинкованная сталь (пурал) при нагревании/остывании значительно изменяет свои размеры. Чтобы обеспечить свободу расширения крепить материал к обрешетке решено за фальц подвижными кляммерами со свободой перемещения 15-20 мм.

    Установка кляммеров для фальцевой кровли

    Укладка фальцевой кровли из пурала

    После укладки кровельного материала остается подшивка свесов, а они ничем не отличается.

    Кровлю надо довести «до ума» — подшить свесы, но, в основном, она уже готова

    Ну, а на фото ниже то, что получилось после отделки. Очень современно, стильно и необычно.

    Дом с односкатной крышей — отделка почти закончена

    Утепление односкатной кровли

    Как известно, односкатная кровля является самой простой в монтаже, эксплуатации, дальнейшем обслуживании. Ее основу составляет каркасная система на основе деревянных брусьев конкретного сечения, которые опираются на мауэрлат.

    Об утеплении кровли необходимо позаботиться уже на этапе ее монтажа. В этом случае утеплитель становится составной частью кровельного пирога и надежно защищает внутренние помещения от проникновения холода зимой и перегрева в жаркую погоду. Он также предотвращает образование конденсата при резких изменениях температурного режима и уровня влажности.

    Алгоритм проведения монтажных работ

    Чтобы максимально качественно произвести теплоизоляцию крыши изнутри своими руками, необходимо тщательно подготовиться – изучить тематические статьи и форумы, посмотреть обучающее видео, проконсультироваться с профессионалами. Сам порядок работ можно условно разделить на четыре этапа:

    Обустройство гидроизоляции. Этот шаг обычно совершается, когда производится покрытие крыши кровельным материалом. Гидроизоляционная пленка монтируется к стропилам с небольшим провисанием

    При укладке гидробарьера, важно положить его гладкой стороной к верху, затем стыки проклеить скотчем. После того как пленочное покрытие уложено, его фиксируют контррейками, к которым прибивают обрешетку.

    На данном этапе подбирается утеплитель оптимальной толщины, вырезается в нужный размер и размещается между стропильными балками. Чтобы теплоизоляция держалась, ее крепят с помощью небольших реек, веревки или лески, натянутой между стропил. Во избежание появления мостиков холода, теплоизоляционные маты кладут со смещением каждого ряда в сторону.

    Монтаж пароизоляции. Этот пленочный материал гладкой стороной размещается к утеплителю, а шершавой – к помещению. Важно сделать все четко и не перепутать низ с верхом. Укладка пароизоляции – это важный шаг при обустройстве «пирога». Ее монтаж происходит с помощью тонких контрреек или строительного степлера. Установка брусков и направляющих профилей. Этот этап необходим для монтажа облицовочных материалов и создания вентиляционного зазора.

    Работы можно выполнять своими руками

    Материалы и инструменты

    Для работы требуются:

    • соответствующий требованиям утеплитель;
    • пароизоляция;
    • гидроизоляция;
    • строительные кнопки, гвозди;
    • инструменты (столярные);
    • клеящая лента.

    Порядок работ

    Как правило, между деревянными стропилами сохраняется шаг примерно в 60 см, поскольку стандартная ширина утеплителя в матах или рулонах составляет 61 см. Целью технологического запаса является плотное вхождение полотна в свободное пространство между брусьями и профилактика образования зазоров.

    • Сначала с внутренней стороны между стропилами закрепляется слой пароизоляции. Для этого используют строительные кнопки или скобки.
    • Слои пароизоляции должны быть абсолютно загерметизированы. С этой целью все стыки необходимо проклеить с помощью клеящейся ленты. С внутренней части пароизоляционный слой полностью защищен любым типом отделки: ДВП, вагонкой, финишными панелями, гипсокартоном.
    • С внешней стороны утеплительный материал (минеральная вата, стекловолокно и т.д.) укладывается толщиной как минимум 15 см. Если материал нужно разрезать, для этого используют специальный строительный нож. Во время укладки необходимо следить, чтобы стыки материала прилегали очень плотно.
    • Края слоя теплоизоляционного материала и вертикальная поверхность внешней части стен должны совпадать. Для ограничения утеплителя используют доску: ее необходимо прибить между стропилами. Для защиты теплоизоляции со всех сторон верхний край доски должен находиться заподлицо со стропильными брусьями.

    Как правильно самостоятельно утеплить мансардную крышу: порядок работ

    Правильность и последовательность действий в утеплении являются залогом успешно проведенной работы по теплоизоляции кровли. Главное правило – плотное соприкосновение стропильных элементов и самого утеплителя. Чтобы сделать мансардную крышу пригодной для зимнего проживания, нужно выполнить такие мероприятия:

    • для начала защитить водонепроницаемой пленкой;
    • прикрепить рейки с учетом свободного размещения утеплителя;
    • последний пласт должен покрывать деревянные балки, чтобы через них не проходил холодный воздух;
    • если остались пустые пространства, их необходимо задуть монтажной пеной;
    • также нужно установить и другой слой пароизоляционного материала.

    При возникновении сквозных дыр во время выполнения работ, их нужно будет обязательно закрыть.

    Утепляем снаружи крышу своими руками

    Для утепления с внешней стороны крыши нужно использовать специальные плотные материалы по типу плит. Выбирайте экземпляры, отличающиеся влагоустойчивостью. Желательно производить работы по теплоизоляции вместе с фасадом всего дома. Снизу необходимо прибить доски, которые не будут давать сползать пиитам вниз. Доска должна быть равной по ширине и толщине используемого материала.

    Работы по утеплению крыши изнутри

    Отметим, что вся древесина должна быть обработана антисептиками, антипиренами, специальными растворами для наружных работ.

    Перед началом проведения работ по теплоизоляции, проверьте, сделана ли в пространстве под крышей система вентиляции.

    Чтобы сделать мансарду теплой, и при этом не возникало проблем с излишней влажностью, необходимо четко следовать всем инструкциям по проведению работ. Если крыша является одновременно стенами мансардного этажа, при этом имеет ломаную конструкцию, то алгоритм проведения работ следующий:

    • Нижней частью является внутренняя обшивка. Это может быть гипсокартон или вагонка.
    • Далее монтируется обрешетка.
    • Первой укладывается пароизоляция, затем теплосберегающий материал. Толщина утеплителя зависит от места проживания. Для средней полосы достаточно 200 мм, для более холодных регионов этот показатель должен быть выше.
    • Сверху кладется супердиффузная мембрана. После нее оставляется зазор для вентиляции.
    • Последним этапом укладывается кровельный материал.

    Сами плиты для утепления нужно разложить в шахматном порядке. Проводить работы необходимо, начиная с нижней части. Пленка для гидроизоляции также расстилается снизу, двигаясь вверх, учитывая нахлест в 10-15 см. Образовавшиеся границы нужно проклеить скотчем. Это нужно для защиты от протечек и конденсирования.

    Такой слоеный пирог позволит вам сохранить тепло, создав дополнительную площадь для проживания.

    Утепление изнутри

    Процесс теплоизоляции мансарды внутри можно разделить на две части:

    • Базовую. Когда утепление проводится во время строительства. Здесь используют легкий утеплитель, если в дальнейшем не будет использоваться как чердак.
    • Дополнительную. Когда проводится дополнительная укладка утеплителя с учетом создания полноценного жилого пространства.

    Когда появляется необходимость провести утепление конструкции мансардной крыши изнутри, самой распространенной проблемой в этом случае является небольшая толщина стропил.

    Утепление мансарды изнутри

    Основная статья про работу со стенами.

    Чтобы устранить проблему, потребуется создать дополнительную обрешетку или каркас. Далее работа проводится в несколько шагов:

    1. Создание обрешетки и контрообрешетки из деревянных реек.
    2. К стропилам по всей площади обрешетки натягивается шпагат или толстая нить, которая будет удерживать материал во время работы.
    3. Строим металлический каркас, который монтируется к стропилам скобами.
    4. Вставляем утеплитель по всех площади крыши.
    5. Металлические скобы разжимают, они будут дополнительно удерживать материал на время чистовой отделки.

    Утепления крыши мансарды является наиболее популярным методом для чердачных помещений. Материал желательно подбирать на основе минеральной ваты. Иногда используется эковата или пенополиуретан, в этом случае не требуется пароизоляция.

    А вот гидроизоляция проводится обязательно, вне зависимости от материала утепления. Для этого применяются специальные мембраны, которые могут пропускать пар, не пропуская влагу. Между гидроизоляционным материалом и кровлей нужен зазор для вентиляции, толщина которого варьируется от вида крыши. Он будет выпускать лишний пар из утеплителя наверх.

    Особенности технологии утепления

    Если основанием кровли являются плиты из железобетона (они применяются, например, при возведении крыши гаража), теплоизоляция должна быть выполнена с внешней стороны. Для этого применяют пенопласт, а сверху укладывают бетонную стяжку.

    Технология требует предварительного проведения необходимых подготовительных работ. Плиты следует очистить от грязи, пыли, разных наплывов.

    Расположенные между плитами стыки заделывают при помощи монтажной пены высокой прочности или конопатят стекловолокном. Подготовленная таким образом поверхность покрывается пенопластом повышенной прочности. Теплоизоляционный материал укладывается двумя слоями вразбежку с нахлестом. Утеплительные плиты лучше закрепить между собой при помощи строительной пленки.

    Сверху на слой утеплителя укладывается гидроизоляция. Прекрасно подходит для этого обычный рубероид или подкровельная пленка – как по качественным характеристикам, так и в плане цены. На готовый слой производят монтаж бетонной стяжки с особыми пластиковыми добавками или армированием. Чтобы в дальнейшем избежать растрескивания покрытия, в бетонный состав необходимо добавить особые морозостойкие растворы.

    Как самостоятельно утеплить крышу гаража?

    Утепление крыши гаража Выбор внутренней или внешней отделки зависит от формы кровли. Утепление обычной плоской крыши гаража лучше проводить снаружи.
    Для наружного утепление необходимо выполнить такие этапы:

    1. Зачистка крыши от грязи, дефектов, а также изоляция стыков, заделка трещин при помощи монтажной пены. Кровля должна не только быть теплой, но и не протекать.
    2. Укладка пароизоляционной пленки на крышу. Ее следует располагать внахлест, тщательно проклеивая места соединения скотчем. Этот слой необходим для защиты теплоизоляционного материала, особенно, если в роли утеплителя выступает стекловолокно или минеральная вата. Пароизоляционный слой существенно продлевает срок эксплуатации утепляющих компонентов.
    3. Монтирование материала для теплоизоляции. Для внешнего утепления проще всего использовать пенопласт, можно воспользоваться минеральной ватой. Пенопласт лучше расположить в два слоя, зафиксировав скотчем. Укладку слоев проводят вразбежку, со сдвигом, чтобы стыки двух слоев пенопласта не совпадали.
    4. Обустройство гидроизоляции. Это может быть специальная подкровельная пленка, а также рубероид. Еще одним распространенным вариантом является жидкая битумная смесь.
    5. Наружные отделочные работы. Они необходимы не столько для красоты, сколько для окончательной защиты.

    Утепление односкатной или мансардной крыши гаража лучше проводить изнутри.

    Внутреннее утепление крыши гаража проводится в несколько этапов:

    1. Монтаж гидроизоляции. Это самый ближний слой к крыше. Пленку располагают внахлест, стыки герметизируют строительным скотчем. Наличие пленки обязательно при утеплении крыши гаража минеральной ватой или стекловолокном, так как эти утеплители не переносят влаги, от намокания их свойства портятся. В роли гидроизоляции может выступить специальный гидротекстиль или обычный рубероид.
    2. Укладка утеплителя.
    3. Монтаж слоя пленки для пароизоляции. Стыки также стоит проклеить скотчем. Это может быть мембранный материал или полиэтиленовая пленка.
    4. Отделочный декоративный слой.

    Самым сложным этапом обустройства односкатной крыши может оказаться размещение теплоизоляционного материала. Если перекрытие гаража сделано из брусьев и досок, то пенопласт можно крепить прямо к ним гвоздями или дюбелями

    Важно заделать все щели монтажной пеной или проклеить стыки скотчем

    Если крыша гаража представляет собой бетонную плиту, то сначала правильно будет смонтировать каркас. С помощью металлических уголков и шурупов саморезов формируют «сетку» из профиля. А затем листы материала закрепляют саморезами, стыки обрабатывают пеной или фиксируют скотчем, а окончательно закрепляют гипсокартоном.

    Для минеральной ваты также необходим каркас, если в крыше нет балок. Толщина утеплителя не менее 15 см. В случае использования жидкого пенополистирола крышу сначала зашивают досками или гипсокартоном, а поверх них наносят материал.

    Источник

  • Related Post

    Креативная идея для любого дизайнаКреативная идея для любого дизайна

    Все о монтаже и ремонте потолков своими руками Потолок полукруглый, овальный, сводчатый, либо имеющий объёмную или кессонную круглую фигуру, может стать изысканным украшением интерьера любого помещения. Плавные линии приятны глазу,

    На сколько опускается натяжной потолок как не стать обманутымНа сколько опускается натяжной потолок как не стать обманутым

    На сколько опускается натяжной потолок при установке? Содержание При выборе натяжного потолка в качестве отделочного материала, хозяева квартиры традиционно задаются вопросом: насколько опускается натяжной потолок от плиты перекрытия, изменяя привычное

    Подбор мебели для увеличения высоты потолковПодбор мебели для увеличения высоты потолков

    10 способов визуально приподнять потолок Низкий потолок создает в квартире эффект сдавленности и скрадывает пространство. Но если правильно подобрать мебель, декор и краску — его можно сделать немного выше. Эти

    Adblock
    detector