Монтаж дверей в газобетон и в деревянном доме

Как установить входную металлическую дверь самостоятельно?

Содержание

  1. Материалы и инструменты
  2. Подготовка дверного проема
  3. Демонтаж старой двери
  4. Подготовка проема
  5. Замер и заказ двери
  6. Пошаговая инструкция по монтажу
  7. Крепление коробки на анкерные болты
  8. Монтаж дверной коробки сваркой
  9. Крепление коробки с помощью захватов
  10. Установка фурнитуры
  11. Завершающий этап
  12. Отделка
  13. Заключение
  14. Видео по теме

Производители дверей в один голос утверждают, что монтаж входной металлической двери должны делать профессионалы. Такая позиция понятна — каждый стремится заработать. Но если у заказчика есть желание или необходимость сэкономить пару-тройку тысяч рублей, эту работу можно выполнить самостоятельно. Ничего сложного в технологии нет.

Материалы и инструменты

На многих сайтах работу по замене (установке) дверной коробки рекомендуют начинать с промера дверного проема с последующим заказом двери у производителя. Такая точка зрения имеет право жить, но применима только для новостроек. Там ничего не мешает получить точные размеры проема во всех направлениях.

При замене дверей не все так просто — ошибка промера всего в 2 см может привести к возникновению серьезных проблем. Малой кровью можно отделаться, если проем придется расширять. Если же все наоборот, то впереди денежные затраты и большой объем работ. Поэтому лучше изменить порядок работ и весь процесс выстроить по следующей цепочке:

  1. приобрести материалы и инструменты;
  2. убрать старую дверь;
  3. очистить проем от штукатурки и четверти (имеется во всех хрущевках);
  4. провести замеры;
  5. заказать дверь;
  6. провести монтаж входной двери;
  7. выполнить завершающие работы.

Из материалов для работы потребуются:

  • анкера (болт анкерный) диаметром не менее 10 мм и длиной не менее 15 см — 6 шт. (четыре с одной стороны, два с другой). Перед покупкой лучше позвонить в компанию, где будет заказываться дверь (или магазин), и уточнить, идут ли в комплекте анкерные болты;
  • стальная арматура длиной 10-12 см и сечением не менее 10 мм, если дверь будет крепиться сваркой к проушинам — 8-12 шт.;
  • силиконовая смазка для подшипников и эксцентрика;
  • монтажная пена;
  • деревянные или пластиковые распорные клинья (можно сделать самому, но лучше купить) для фиксации дверной коробки в нужной плоскости — 8 шт.;
  • мусорные мешки;
  • полиэтиленовая пленка для защиты мебели от пыли.

Если возникнет необходимость уменьшить дверной проем, придется дополнительно покупать готовую цементно-песчаную смесь, а при ликвидации больших зазоров (более 10 см), еще и кирпич.

Набор инструментов зависит от способа крепления коробки к стене. Приведем универсальный перечень, на который следует ориентироваться в каждой конкретной ситуации.

Итак, для установки входной металлической двери в квартиру своими руками потребуются:

  • перфоратор (может заменить ударная электродрель) — нужен обязательно;
  • шуруповерт с комплектом бит или крестообразная и шлицевая отвертки;
  • болгарка с отрезным и алмазным кругом — нужна в основном при расширении проема или ликвидации четверти в домах старой постройки;
  • сварочный полуавтомат — необходим при креплении проушин к арматуре сваркой или установке дверной коробки на «захваты»;
  • монтировка или ломик;
  • молоток;
  • долото;
  • рулетка на 3 м;
  • ватерпас или лазерный уровень;
  • мебельный ключ №4;
  • накидная головка гаечного ключа для натяжки анкерного болта;
  • самодельный отвес;
  • распылитель для воды;
  • строительный карандаш или маркер.

Инструменты и саморезы для установки дверей.

Если в домашнем наборе нет перечисленных выше электроинструментов, их можно попросить у друзей или знакомых, или взять в аренду. Покупать нецелесообразно — дешевле тогда будет поручить монтаж дверей профессионалам.

Подготовка дверного проема

Предлагая вначале заказать новую дверь, а затем удалить старую и готовить проем, специалисты делают упор на то, что если поменять местами эти операции, то 1-2 ночи квартира будет без входной двери. Практика показывает, что даже профессиональные замерщики допускают ошибки при определении размеров проема при наличии старых дверей.

В результате неправильных замеров, ночевать придется без дверей несколько дней. Поэтому необходимо выбирать: или правильные размеры дверной коробки под проем, или возможные неприятности в случае допущенных ошибок.

Демонтаж старой двери

Разборка любой двери начинается со снятия полотна. Если оно стоит на разъемных петлях, дверь достаточно приподнять монтировкой. Неразборные петли снимаются с коробки отверткой — выкручиваются саморезы. Начинать предпочтительнее с нижней части.

Деревянная коробка распиливается по центру боковых стоек и удаляется ломиком. Для снятия коробки из металла, болгаркой обрезается крепежная арматура: анкерные болты или проушины. После освобождения коробки от крепления, она осторожно выдавливается или выбивается. Слишком большую силу прилагать опасно — можно повредить стены.

Демонтаж старой двери.

Подготовка проема

Удаление старой двери — начальный этап установки входной двери в квартиру своими руками. Далее:

  1. удаляются наличники, старая монтажная пена, утеплитель, куски оставшейся на откосах штукатурки, распорные клинья, а также срезаются все выступающие металлические элементы. Порог разбирается;
  2. отвесом проверяется вертикаль стены внутри проема. Если есть завал внутрь двери более 1 см, его необходимо перфоратором и долотом убрать — возникнут сложности при установке дверной коробки;
  3. имеющаяся в домах старой постройки, четверть в дверном проеме удаляется. Это можно сделать болгаркой с алмазным диском, что очень шумно и пыльно или перфоратором насверлить отверстия по всему периметру с небольшим шагом, а затем молотком и долотом выбить оставшийся бетон. Упростить работы поможет карандашная разметка линии реза;
  4. проводятся замеры высоты и ширины проема, после чего делается заказ на изготовление дверей;
  5. торцы стен в проеме внимательно осматриваются. При необходимости, выступающие части стенного материала сбиваются вручную (молоток и долото) или срезаются болгаркой. Расшатавшиеся кирпичи и крошащиеся куски бетона удаляются. Пустоты и щели обрабатываются грунтовкой глубокого проникновения, а затем заделываются цементным раствором (1 доля портландцемента, 3 — песка). При этом маленькие выбоины можно игнорировать, а большие — закладывать кусками кирпича;
  6. следующий этап для тех, кто живет в старых домах: осмотр и ремонт пола под дверной коробкой. Там вмонтирован деревянный брус, который от времени становится трухлявым. Его необходимо удалить. После этого есть два варианта: поставить новый брусок или заделать это место кирпичем и залить цементно-песчаной смесью;
  7. если стена сложена из легких бетонов (газосиликатные блоки, керамзитобетон и т.д.) или по толщине меньше 15 см, стены проема обвариваются металлической рамой. Такая операция часто необходима и в случае, если дом панельный;
  8. готовый к установке проем должен быть шире изготовленной двери на 4-5 см (по 20-25 мм с каждой стороны). Такие зазоры обеспечивают качественную установку и утепление, повышают прочность и надежность конструкции.

Укрепление дверного проема из газосиликатных блоков металлической обрешеткой.

Важно: при расширении дверного проема, балка над дверью должна лежать на каждой стене минимум по 5 см.

Замер и заказ двери

Быстрота и качество работ по установке входной двери зависят от точности проведенных замеров. По высоте их необходимо проводить в двух местах, ширину измеряют внизу, посредине и вверху. Для расчета размеров дверной коробки берутся наименьшие значения по вертикали и горизонтали, после чего от них отнимается 40-50 мм — для технологических зазоров.

Схема промеров размеров дверного проема.

Перед походом в магазин необходимо определиться с расположением петель, т.е. решить, в какую сторону будут открываться двери. Стандартный вариант — к стене коридора. Если коридор сквозной, то в противоположную сторону от входа — проще заносить мебель.

Проемы старых домов в основном нестандартные. Поэтому необходимо выбирать: расширять проем или заказывать двери по имеющимся размерам. Опыт показывает, что второй вариант чуть проигрывает финансово, но в остальном предпочтительнее (заказчик избегает шумного, грязного и трудоемкого процесса подгонки проема под размеры дверного блока), тем более что заказ практически во всех фирмах выполняется на следующий день.

Еще один важный момент при заказе — утеплитель должен быть не только в полотне двери, но и внутри дверной коробки.

Пошаговая инструкция по монтажу

В зависимости от материала стен, состояния и толщины проема, для монтажа входных дверей используется несколько способов:

  • анкерными болтами через технологические отверстия в коробке;
  • сваркой проушин с вбитыми в стену кусками арматуры или железного прутка;
  • с помощью металлических захватов.

Сразу отметим два момента:

  • во время сварки происходят изменения в структуре металла, в результате чего он теряет прочность. При попытке взлома это сказывается — дверь с проушинами легче выдирается из стены (для квартир это непринципиально). Поэтому, при имеющемся выборе, всегда нужно выбирать установку двери на анкерные болты — их проще крепить к стене;
  • в техническом регламенте по установке дверей предусматривается минимальное количество точек фиксации коробки со стеной — 10 (по 3 по вертикали и по 2 по горизонтали). Исследования показали, что применение современных материалов для арматуры и проушин позволяет обойтись 6 точками (4 со стороны петель и 2 в районе замка). Безопасность квартиры от этих изменений не страдает.

Крепление коробки на анкерные болты

Использование анкерных болтов для монтажа коробки получило массовое распространение. Поэтому вероятность покупки таких дверей стремится к 100%.

Крепление на анкер.

Рассмотрим пошагово, как правильно установить металлическую входную дверь на анкера самому.

Шаг 1. К дверному полотну крепятся замки и ручки (чаще всего замки уже врезаны на производстве). Дверь несколько раз открывается и закрывается — проверяется плавность хода петель и работа ручек. В это время необходимо проверить и работу замков.

Если ригели с трудом входят в вырезанные в коробке отверстия — скорее всего дверь требует замены, так как во время сборки нарушена геометрия. Согласитесь, дверной блок проще заменить по гарантии до установки, чем после. Необходимо помнить и еще об одном моменте: многие производители дверей снимают на них гарантию, если производился самостоятельный монтаж. В нашем случае гарантия сохраняется.

Шаг 2. Полотно снимается с петель, независимо от того, наружные они или потайные (скрытые). Коробка ставится в проем на 2 тонкие (1-2 см) подкладки. С помощью отвеса и нивелира находится вертикальное положение по фронту двери и ее торцам.

Подкладка под дверь.

Шаг 3. Полученное положение фиксируется с помощью клиньев. Опять проверяется геометрия выставленной коробки — ошибка в несколько мм нарушает эксплуатационные характеристики двери.

Шаг 4. Навешивается дверное полотно и открывается на 45 o . Если все сделано по инструкции, оно останется в таком положении. Самопроизвольно откроется или закроется — необходимо продолжить регулировку вертикалей.

Внимание, важно: производители потайных (внутренних) петель в инструкции по их установке указывают, что дверь должна иметь наклон в сторону коридора в несколько градусов. Если его нет, гарантии снимаются. У каждой модели цифры разные. Поэтому перед выставлением вертикали необходимо внимательно изучить инструкцию. В крайнем случае зайти в интернет и на официальном сайте производителя найти эти рекомендации.

Проверка вертикали двери.

Шаг 5. Дверь снова снимается с петель. В районе технологического отверстия убирается утеплитель внутри коробки — может намотаться на сверло. После этого высверливаются отверстия длиной до 15 см такого же диаметра, что и анкер.

Внимание: при наличии проушин, но желании установить дверь на анкерные болты, отверстия под них в коробке можно высверлить самостоятельно. Для этого нужно сверло по металлу диаметром на 4-5 мм превышающим сечение анкера.

Шаг 6. Со стороны петель с помощью молотка и металлической вставки анкерные болты загоняются в отверстия до щелчка, означающего посадку анкера внутри коробки на пластину.

Анкер закручивается до щелчка.

Накидной головкой гаечного ключа болт затягивается. После каждой точки фиксации проверяется вертикаль двери. Если нужно, то болт ослабляется — коробка отходит от стены или зажимается — притягивается к ней. Завершается процесс фиксации установкой анкеров со стороны замка.

Читайте также:  Когда блокировка дверей не требует вмешательства

Шаг 7. Силиконовой смазкой смазываются подшипники петель. Дверное полотно крепится на петли. Проверяется плавность хода двери, работа замков и ручки.

Шаг 8. Клеится утеплитель (если производители не установили заранее). Проверяется сила прижима притвора к коробке. При необходимости, проводится его регулировка эксцентриком, расположенным в месте захода язычка ручки в дверную коробку.

Все перечисленные работы не вызывают сложности. Главное — постоянно контролировать геометрию коробки.

Монтаж дверной коробки сваркой

Ряд производителей выпускают дверные блоки с проушинами на коробке. В этом случае не следует сильно задумываться, как правильно установить входную дверь с помощью сварки.

Во-первых, можно игнорировать проушины и смонтировать коробку на анкера, о чем говорилось чуть выше.

Во-вторых, пошаговый алгоритм выполнения работ практически идентичен приведенному выше, за исключением 5 и 6 пунктов.

  • через отверстия в стальных пластинах стена сверлится на глубину 12-15 см;
  • в полученные отверстия загоняются заранее заготовленные штыри или арматура;
  • сварочным полуавтоматом проушины привариваются к штырям.

Как видим, изменения минимальные.

Крепление коробки с помощью захватов

Этот метод применяется в тех случаях, когда вбитые в стену анкерные болты или штыри в процессе эксплуатации двери разбалтываются (хрупкий материал стен или они толщиной менее 15 см). В этих случаях делается металлическая обрешетка стены по периметру проема.

Источник

Тонкости при установке металлической двери

Решили установить новую металлическую дверь, но не доверяете сторонним монтажникам? Никаких проблем! С выполнением всех необходимых мероприятий можно справиться собственными силами. Ознакомьтесь с представленным в этой статье руководством и приступайте.

Выбор размера входных дверей

Стандартные размеры дверей

Размеры дверных проемов регулируются нормами — СНиП и ГОСТ.
В настоящее время даже стандартные размеры одностворчатых дверей в домах варьируются в широких пределах:

  • Для панельных строений: ширина двери 740-760 мм, высота 1950-1980 мм
  • Для кирпичных зданий: ширины полотна от 880-930 мм, высота от 2050-2100 мм.

Согласно ГОСТ 24698-81 размеры входных металлических дверей шириной 2085 мм, высотой 2385 мм. Помимо этого действуют принципы пропорционального увеличения ширины полотна с ростом показателя высоты. Согласно нормам рекомендуется:

  • для одностворчатых дверей высота 2000мм, ширина 800-900 мм;
  • для двустворчатых дверей высотой 2000мм, ширина 1200-1800 мм.
  • для одностворчатых дверей высота 2300мм, ширина 900 мм;
  • для двустворчатых дверей высотой 2300мм, ширина 1200, 1600, 1800 мм.

Как выбрать дверь правильного модуля

Перед оформлением заказа, измерьте высоту, ширину и толщину дверного проёма. Чтобы быть уверенными в правильности измерений, сделайте замеры в нескольких местах. Во время монтажа, между коробкой и проёмом должно оставаться 10-20 мм для закрепления монтажной пеной и клиньями. Например, для дверного проёма 1000 x 2100 мм подходит коробка, имеющая наружный размер 988 x 2080 мм.

Какие инструменты требуются для установки дверей

Перед тем, как установить дверь, выберите инструменты и расходные материалы:

  • анкерные болты Ø 12 мм * 130 мм под гайку 15 мм;
  • сверло Ø 2,5 мм;
  • торцевой ключ-головка по размеру анкерных болтов;
  • перфоратор или бур;
  • гвоздодер;
  • шуруповерт;
  • отвертки;
  • молоток.
  • профессиональная или бытовая монтажная пена (1-2 баллона в зависимости от ширины монтажного шва);
  • монтажные подкладки и распорные клинья;
  • пузырьковый строительный уровень;
  • измерительная рулетка;
  • бытовой пульверизатор;
  • сегментный строительный нож;
  • карандаш.

Как подготовить дверной проем к установке входной двери

Этапы подготовки дверного проема к установке двери:

  • демонтируем дверное полотно (снимаем с петель дверь);
  • убираем дверные наличники;
  • пустоты, образованные дверным проемом и дверной коробкой, которые были заполнены изоляционным материалом — удалить;
  • далее выполняются пропилы на боковых частях дверной коробки (по направлению сверху вниз);
  • удаляются сначала нижние, следом верхние элементы отпиленной коробки;
  • удаляют верхний и нижний брусья дверной коробки;
  • зачищают дверной проем от оставшегося изоляционного материала.

Если при демонтаже пострадал дверной проем, выровняйте его и отштукатурьте. При выравнивании прохода, учитывайте, что верхняя часть должна стать горизонтальной и быть параллельной полу, высота и ширина по всей длине одинаковой. Важно тщательно проверить периметр прохода, чтобы не осталось ни одного сужения или расширения, стены по толщине не отличались.
Также подготовка включает подгонку под габариты двери, чем меньше окажется зазор между проемом и дверью, тем надежнее будет установлена входная дверь.
Увеличение дверного проема не вызывает проблем, его расширение выполняют при помощи перфоратора или болгарки.

Как уменьшить проход: возможные варианты

Сужение дверного старого проёма при перепланировке предполагает уменьшение размеров двери по высоте или ширине, а также по обоим параметрам одновременно.

    Если появилась необходимость уменьшить, порядка 100 мм, проблема решается при помощи кирпича.

Способы монтажа входных дверей

Главным критерием правильности установки входной двери в доме будет сохранение равновесия дверного блока под любым углом открывания.

Монтируем дверной короб через сквозное отверстие и через проушины

Для начала разберемся в особенностях крепления короба через отверстия. Стальную раму в проеме закрепляют на анкера или части стальной арматуры диаметром 10-12 мм. Точный диаметр креплений выбирают с учетом размеров приобретенной двери. При использовании анкеров крепить их нужно таким образом, чтобы их головка проходила в наружное отверстие и не проходила во внутреннее. Размер арматуры должен четко соответствовать диаметру отверстий в коробе.

Купив необходимые крепления, сделайте отверстия. Для этого используйте анкера, сверло и перфоратор. Выбирайте сверло такого же диаметра, как и выбранный анкер, длиной не менее 300 мм. Чтобы определить глубину, на которую сверло погрузиться в стену, наклейте на сверло малярный скотч. С его помощью вы отметите, на какую глубину вошло сверло в основание.

Монтаж креплений лучше начинать со стороны петель. Выполняйте работы осторожно, чтобы случайно не сдвинуть выставленную по уровню коробку. Сначала сделайте отверстие сверху, установите анкер и добейте его молотком, чтобы анкер вошел в стену до края короба, теперь вставьте в прорезь отвертку и стучите по ней молотком. Когда анкер будет загнан, его нужно подтянуть отверткой, сделав два или три оборота. Теперь проверьте уровнем ровность рамы, чтобы убедиться, что ее не сдвинули.

Установите крепление внизу, а затем проверьте ровность короба по вертикали и горизонтали. Если вы устанавливаете не тяжелые двери, проверьте, как они сядут в раму. Навесьте двери на петли и проверьте, как ровно сидит дверь, нет ли щелей, перекосов и других проблем. Проверьте работоспособность замков.

Установка двери на анкерное крепление

С тяжелыми дверными полотнами не экспериментируйте. Когда дверь весит 100 кг, для проверки установите все крепления на стороне петель и как минимум одно крепление на стороне замка. После этого проверяется ровность установки рамы по вертикали и горизонтали, а затем навесьте дверь и проверить качество открывания, работоспособность замков.

Если проверка не выявила проблем, можно продолжить установку двери, при выявлении любых неприятностей придется снимать раму и ставить заново.
Проверенное полотно вынимают из рамы, окончательно затягивают анкера, а затем устанавливают все остальные крепления, под которые в раме есть отверстия. После установки креплений дверь снова навешивают на ее место.

Теперь нужно заполнить монтажные зазоры пеной. Лучше всего использовать пену с малым коэффициентом расширения – так вам будет проще работать. Для улучшения полимеризации пены, заполняемые полости предварительно смочите водой бытовым пульверизатором. Запенивать полости нужно по всей ширине дверной рамы, так вы улучшите звукоизоляцию и снизите вероятность появления сквозняков.

Если пена попадает на полотно, ее нужно быстро удалить влажной губкой или тряпкой. Через несколько минут удалить полимер без вреда окрашенному полотну будет намного сложнее. А если пена еще не успеет застыть, то удалить ее очень просто. Окончательно полимеризация завершится примерно через сутки, после чего можно считать, что монтаж двери завершен и вам останется только повесить откосы.

Крепление «захватом»

Также хорошо подходит для монтажа металлической двери. Коробка крепится наружной окаемкой к проему, а с внутренней стороны приваривается зацеп для скрепления со стеной.
Этот метод оптимально подходит для строений с монолитными стенами и избавляет от необходимости сверления отверстий.

Монтаж дверей в газобетон и в деревянном доме

Этапы установки дверей в газобетон

Для проведения подобных работ необходимо подготовить сварку и купить металлический уголок с шириной полочки от 3,5 до 5 сантиметров (выбор зависит от массы двери и предполагаемых нагрузок).

Далее необходимо провести подрезку металлического уголка таким образом, чтобы при сваривании стыков отдельных деталей, он мог перекрывать дверной проём по всему периметру с обеих сторон. Для укрепления двух каркасов между собой предусматривается сваривание закладных деталей, причём шинка должна иметь толщину не менее 3-х миллиметров и ширину в 5 сантиметров. Размещают эти элементы по местам крепления дверной коробки.
Фиксация рамы двери производится при помощи шурупов на ранее смонтированных перемычках.

Для надёжности крепления следует использовать 12-ти сантиметровые саморезы, которые ввинчиваются в каждую из шинок. Следует заметить, что в этих местах будет крепиться и дверь, поэтому шурупы ни в коем случае не должны накладываться друг на друга.
На следующем этапе установки дверей в газобетон, при помощи строительного уровня выставляют дверную коробку, а затем фиксируют её положение, пользуясь деревянными клинышками.

Окончательная фиксация дверного полотна проводится при помощи саморезов длиной до 15-ти сантиметров или дюбелей.

После этого необходимо промазать все щели герметиком или задуть монтажной пеной.

Монтаж железной двери в деревянном доме

Установить новую входную дверь своим же руками можно всего в три этапа:

  • демонтаж старой конструкции;
  • подготовка дверного проема;
  • установка железной двери.

Демонтируют старые входные в квартиру двери так (в основном деревянные):

  1. При условии, что дверное полотно работало на разборных петлях, поддеваем его в открытом состоянии ломом либо другим рычагом. Так полотнище приподнимется и соскочит с петлей.
    При условии, что петли не разборные: нужно выкрутить саморезы, которые удерживают дверь в коробе, с использованием отвертки либо шуруповерта.
  2. Пустой короб демонтировать своими собственными руками не сложно, если он деревянный. Для этого выкручиваются крепления (видимые): саморезы, анкера, выдергиваются гвозди. При прочном удержании короба в проеме и невозможности вынуть, его боковые стойки распиливают и отрывают ломом. После чего нижняя и верхняя части без особых проблем снимаются.
  3. Если демонтируется короб из металла либо деревянная коробка прикреплена к проему анкерами, то их проще отпилить болгаркой, как и металлические стойки.
  4. Далее зачищается проем от старого утеплителя, остатков штукатурки, торчащих креплений и прочего.
    При условии правильно проведенных ранее замеров дверного проема под новую дверь, размер его должен превышать короб по периметру на пару сантиметров. Это нужно для того, дабы было достаточно места для выравнивания его в проеме. При ранее допущенной ошибке при замерах, придется потрудиться, расширяя проход болгаркой с кругом по камню. При слишком широком проеме, сузить его допустимо дополнительно наложенным цементным раствором.

Металлический короб к дверному проему может прикрепляться двумя способами:

  • через технологические отверстия в профиле короба;
  • с помощью использования монтажных специальных пластин.

Установить короб через отверстия в профиле допустимо при условии, что толщина стены превышает 150 мм, в ином случае короб легко вырвать со стены вместе с полотном.

Ставим входную конструкцию:

Читайте также:  Перетяжка дверных карт Hyundai Creta в Санкт Петербурге СПб

Дверной короб без полотна устанавливается в проем. Под него прокладываются клинья из древесины, необходимые для фиксации, корректировки его положения и для обеспечения технологических зазоров.

  1. Отрегулировав положение короба, приступают к сверлению отверстий в стене через ранее проделанные отверстия в профиле: в глубину – 15-20 см. В высверленные гнезда заводятся анкера, еще раз выверяется положение стоек. При правильном положении, анкера закручиваются и прикрываются декоративными элементами под цвет короба.
  2. Далее на предварительно смазанные петли, навешивается дверное полотно, прикрепляется вся фурнитура. Прикрывается полотно, и проверяются зазоры по периметру стойки, которые не должны превышать 4 мм.
  3. Проверяется функционирование всех защелок и замков. Неточности устраняются клинышками. Рассверливаются отверстия под вторую стойку, которую так же закрепляем и проверяем на плавность хода дверного полотна, замков.
  4. Технологические зазоры между коробом и проемом стены заполняются пеной, которая должна просыхать не менее 24 часов. После чего остатки пены срезаются, а поверхность стены шпаклюется. Установка завершена.

Монтаж дверного блока на пластины является одним из наиболее распространенных способов и несколько упрощен для произведения работ своими собственными руками. Зачастую металлические конструкции оснащаются монтажными пластинами с заготовленными отверстиями под крепежи, которые приварены непосредственно к коробу.

Завершение установки

Когда дверная коробка закреплена, навешивается дверное полотно и окончательно проверяется ее работа. Для этого открывается дверь вначале на 45 градусов, а потом на 90. В этих позициях она не должна шевелиться самопроизвольно. В закрытом состоянии не должно быть люфтов. Если все нормально значит, пора приступать к заделке промежутка между дверной коробкой и стеной. Заполнение пеной ускорит и облегчит этот процесс. Прочности у монтажной пены может быть недостаточно, а это скажется на взломоустойчивости конструкции. Лучше всего воспользоваться цементным раствором с добавлением алебастра. Раствором плотно заполняется весь промежуток. Руками это получится гораздо эффективнее, нежели мастерком или шпателем. Раствор для заполнения пространства готовится так, чтобы он не плыл. Желательно довести его до состояния рыхлого, подобного творожной массе, раствора.

Обязательно проверяется работа замков и при необходимости настраиваются ответные части, находящиеся на дверной коробке. По периметру двери наклеивается аккуратно уплотнительная резиновая лента.
Через день можно снимать защитную пленку и оклеенную ранее малярную ленту. Останется только при необходимости навесить наличники с внешней стороны дверного проема. На деревянную дверь они прикручиваются саморезами с потаенной головкой. Для надежности и безопасности лучше головки саморезов утопить в дерево наличников и замазать с помощью шпаклевки по дереву.

В случае с металлической дверью наличники укрепляются заклепками или болтами.
Фактически на этом и заканчивается процесс установки входной двери. После этого необходимо соорудить откосы, с помощью которых спрятать места крепления двери и придать нормальный эстетичный вид внутренней части дверного проема.

7 шагов при заказе дверей с установкой

Цена на входные двери в квартиру с установкой приемлема для заказчиков, поэтому доверьте это дело профессионалам. Специалисты рекомендует тщательно подготовиться к процессу установки и быть внимательными:

  1. Подготовьте место для проведения работ. Уберите лишние вещи, освободите пространство для удобства действий мастеров.
  2. Процесс установки сопряжен с запыленностью и выполнением сварочных работ, обеспечьте защиту имущества от повреждения.
  3. Присутствуйте при установке или делегируйте эти полномочия другому ответственному человеку.
  4. До начала монтажа проверьте, чтобы дверной блок был в аккуратном виде, без внешних дефектов, а необходимые элементы присутствовали в комплекте.
  5. После монтажа сотрудники сервисной службы расскажут о правилах эксплуатации, нюансах ухода. Это будет полезно, даже если вы изучали рекомендации прежде, чем купить входные двери с терморазрывом или другие двери.
  6. Вам выдадут паспорт на дверной блок, сохраните его и документ с указанием цены покупки уличных входных металлических дверей для возможности пользования гарантией. Также вы получите комплект ключей.
  7. Внимательно осмотрите внешний вид установленного дверного блока, попробуйте открывать и закрывать дверь, посмотрите в глазок.

Только после этого подписывайте акт приема-передачи. Если обнаружены дефекты изделия или проблемные моменты при монтаже укажите это письменно. Либо не подписывайте акт, пока не будут устранены недостатки. Обратите внимание: производитель дает гарантию на само изделие, а дилер – на установку.

Как вскрыть замок входной металлической двери — читайте здесь.

Где можно приобрести входные двери в квартиру?

Входные двери покупают в строительном гипермаркете, на рынке, и в специализированном салоне. Удобно покупать через интернет-магазин. В интернет-магазине представлен весь ассортимент и отсортировать его по нужным параметрам. Оптимальным решением будет официальный интернет-магазин производителя, где предлагают выгодные цены и качественную продукцию. Дело за малым — выбрать производителя, который делает дверные блоки на совесть. Выберите фабрику по производству входных стальных дверей, изучите цены и представленный товар. Качество должно соответствовать ГОСТам. Компания предоставляет гарантию, обмен и возврат производятся в соответствии с законодательством. Делая заказ в официальном магазине фабрики, воспользуйтесь услугами профессиональной установки дверей.

Источник



Установка входной двери своими руками

Инструменты для установки двери

Фурнитура входной двери должна отвечать 3 главным требованиям:

  • Перфоратор / бур / шуроповерт
  • Карандаш
  • Отвертки
  • Молоток
  • Уровень
  • Гвоздодер
  • Рулетка
  • Нож
  • Бытовой пульверизатор

Все инструменты подготовлены? Переходим к установке двери.

1. Демонтаж входной двери своими руками

  • Уберите штукатурку, если закрывает дверной короб.
  • Снимите дверное полотно с петель. Учтите, что сварные петли нужно срезать болгаркой. Если петли разборные — приподнимите дверь вверх (подложив под нее инструмент), так она выйдет из петель.
  • Снимите дверную коробку. Металлическую коробку монтируют крепко. Чтобы снять, анкерные болты или саморезы уберите перфоратором. Если установлены откосы, сначала уберите их перфоратором.

Если есть сварные элементы или саморезы не удаляются шуроповертом и перфоратором, вооружитесь болгарской пилой с наконечником диск. Ей вы сможете спилить все элементы. Главное — строго соблюдать очередность действий. Начинайте спиливать снизу двери (у порога) и идите по кругу, не прерывая линию.

Будьте аккуратны. При демонтаже старой двери можно повредить дверной проем так сильно, что его придется восстанавливать. А это дополнительные финансовые и временные затраты.

Когда дверь демонтирована, переходим к следующему этапу.

2. Подготовка дверного проема к установке

Очистите дверной проем от всех загрязнений. Если при демонтаже проем был поврежден (например, отвалилась штукатурка, выкрошилась кирпичная кладка) заделайте полости монтажной пеной. Иначе эти полости пропустят сквозняк и шумы из подъезда.

Дверной проем готов — начинаем монтаж новой двери.

Дверь должна быть меньше проема на 20-30 мм. С каждой стороны остается пространство в 10-15 мм. Такие зазоры необходимы для заполнения монтажной пеной.

3. Снимите дверное полотно

Для этого открытую дверь приподнимите вертикально вверх и снимите с петель. Временно уберите дверное полотно в сторону, поставив его коврик.

Снятие дверного полотна

4. Установите ручку

У разных производителей отличается фурнитура, но общий принцип сохраняется. Напишем про свой комплект, а вы сможете сориентироваться:

В комплекте к нашей двери Torex идёт упаковка с комплектующими фурнитуры, в которую входят:

  • 2 ручки с декоративными накладками
  • квадратный стержень или просто квадрат – 1 шт.
  • винты — 6 шт. для крепления ручки к двери
  • шестигранник для крепления ручки к квадрату.

Также в некоторые модели дверных блоков может входить поворотник, 2 винта М4.

Устройство дверной ручки

  • Открутите декоративную накладку против часовой стрелки
  • Вставьте квадрат стержнем углублением вниз в отверстие.
  • Зафиксируйте стопорным винтом с помощью шестигранника.
  • Вставьте и плотно прижмите ручку с квадратом в отверстие с внешней стороны двери.
  • Закрепить ручку тремя винтами.
  • Установите ручку с внутренней стороны двери и плотно прижмите к полотну.
  • Закрепите с помощью трех винтов и зафиксируйте ручку с помощью шестигранника к квадрату.
  • Установите декоративные накладки на ручку с обеих сторон.

Готово! Идем дальше.

5. Наклейте малярную ленту

Малярную ленту наклейте на дверную коробку с лицевой и внутренней сторон. Так вы защитите коробку от монтажной пены и цементно-песчаного раствора.

Источник

Как установить металлическую входную дверь своими руками: этапы установки входной металлической двери

Решили установить новую металлическую дверь, но не доверяете сторонним монтажникам? Никаких проблем! С выполнением всех необходимых мероприятий можно справиться собственными силами. Ознакомьтесь с представленным в этой статье руководством и приступайте.

Выбор размера входных дверей

Стандартные размеры дверей

Размеры дверных проемов регулируются нормами — СНиП и ГОСТ.
В настоящее время даже стандартные размеры одностворчатых дверей в домах варьируются в широких пределах:

  • Для панельных строений: ширина двери 740-760 мм, высота 1950-1980 мм
  • Для кирпичных зданий: ширины полотна от 880-930 мм, высота от 2050-2100 мм.

Согласно ГОСТ 24698-81 размеры входных металлических дверей шириной 2085 мм, высотой 2385 мм. Помимо этого действуют принципы пропорционального увеличения ширины полотна с ростом показателя высоты. Согласно нормам рекомендуется:

  • для одностворчатых дверей высота 2000мм, ширина 800-900 мм;
  • для двустворчатых дверей высотой 2000мм, ширина 1200-1800 мм.
  • для одностворчатых дверей высота 2300мм, ширина 900 мм;
  • для двустворчатых дверей высотой 2300мм, ширина 1200, 1600, 1800 мм.

Как выбрать дверь правильного модуля

Перед оформлением заказа, измерьте высоту, ширину и толщину дверного проёма. Чтобы быть уверенными в правильности измерений, сделайте замеры в нескольких местах. Во время монтажа, между коробкой и проёмом должно оставаться 10-20 мм для закрепления монтажной пеной и клиньями. Например, для дверного проёма 1000 x 2100 мм подходит коробка, имеющая наружный размер 988 x 2080 мм.

Какие инструменты требуются для установки дверей

Перед тем, как установить дверь, выберите инструменты и расходные материалы:

  • анкерные болты Ø 12 мм * 130 мм под гайку 15 мм;
  • сверло Ø 2,5 мм;
  • торцевой ключ-головка по размеру анкерных болтов;
  • перфоратор или бур;
  • гвоздодер;
  • шуруповерт;
  • отвертки;
  • молоток.
  • профессиональная или бытовая монтажная пена (1-2 баллона в зависимости от ширины монтажного шва);
  • монтажные подкладки и распорные клинья;
  • пузырьковый строительный уровень;
  • измерительная рулетка;
  • бытовой пульверизатор;
  • сегментный строительный нож;
  • карандаш.

Как подготовить дверной проем к установке входной двери

Этапы подготовки дверного проема к установке двери:

  • демонтируем дверное полотно (снимаем с петель дверь);
  • убираем дверные наличники;
  • пустоты, образованные дверным проемом и дверной коробкой, которые были заполнены изоляционным материалом — удалить;
  • далее выполняются пропилы на боковых частях дверной коробки (по направлению сверху вниз);
  • удаляются сначала нижние, следом верхние элементы отпиленной коробки;
  • удаляют верхний и нижний брусья дверной коробки;
  • зачищают дверной проем от оставшегося изоляционного материала.

Если при демонтаже пострадал дверной проем, выровняйте его и отштукатурьте. При выравнивании прохода, учитывайте, что верхняя часть должна стать горизонтальной и быть параллельной полу, высота и ширина по всей длине одинаковой. Важно тщательно проверить периметр прохода, чтобы не осталось ни одного сужения или расширения, стены по толщине не отличались.
Также подготовка включает подгонку под габариты двери, чем меньше окажется зазор между проемом и дверью, тем надежнее будет установлена входная дверь.
Увеличение дверного проема не вызывает проблем, его расширение выполняют при помощи перфоратора или болгарки.

Как уменьшить проход: возможные варианты

Сужение дверного старого проёма при перепланировке предполагает уменьшение размеров двери по высоте или ширине, а также по обоим параметрам одновременно.

    Если появилась необходимость уменьшить, порядка 100 мм, проблема решается при помощи кирпича.

Способы монтажа входных дверей

Главным критерием правильности установки входной двери в доме будет сохранение равновесия дверного блока под любым углом открывания.

Монтируем дверной короб через сквозное отверстие и через проушины

Для начала разберемся в особенностях крепления короба через отверстия. Стальную раму в проеме закрепляют на анкера или части стальной арматуры диаметром 10-12 мм. Точный диаметр креплений выбирают с учетом размеров приобретенной двери. При использовании анкеров крепить их нужно таким образом, чтобы их головка проходила в наружное отверстие и не проходила во внутреннее. Размер арматуры должен четко соответствовать диаметру отверстий в коробе.

Читайте также:  Как снять обшивку передней двери на ВАЗ 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107

Купив необходимые крепления, сделайте отверстия. Для этого используйте анкера, сверло и перфоратор. Выбирайте сверло такого же диаметра, как и выбранный анкер, длиной не менее 300 мм. Чтобы определить глубину, на которую сверло погрузиться в стену, наклейте на сверло малярный скотч. С его помощью вы отметите, на какую глубину вошло сверло в основание.

Монтаж креплений лучше начинать со стороны петель. Выполняйте работы осторожно, чтобы случайно не сдвинуть выставленную по уровню коробку. Сначала сделайте отверстие сверху, установите анкер и добейте его молотком, чтобы анкер вошел в стену до края короба, теперь вставьте в прорезь отвертку и стучите по ней молотком. Когда анкер будет загнан, его нужно подтянуть отверткой, сделав два или три оборота. Теперь проверьте уровнем ровность рамы, чтобы убедиться, что ее не сдвинули.

Установите крепление внизу, а затем проверьте ровность короба по вертикали и горизонтали. Если вы устанавливаете не тяжелые двери, проверьте, как они сядут в раму. Навесьте двери на петли и проверьте, как ровно сидит дверь, нет ли щелей, перекосов и других проблем. Проверьте работоспособность замков.

Установка двери на анкерное крепление

С тяжелыми дверными полотнами не экспериментируйте. Когда дверь весит 100 кг, для проверки установите все крепления на стороне петель и как минимум одно крепление на стороне замка. После этого проверяется ровность установки рамы по вертикали и горизонтали, а затем навесьте дверь и проверить качество открывания, работоспособность замков.

Если проверка не выявила проблем, можно продолжить установку двери, при выявлении любых неприятностей придется снимать раму и ставить заново.
Проверенное полотно вынимают из рамы, окончательно затягивают анкера, а затем устанавливают все остальные крепления, под которые в раме есть отверстия. После установки креплений дверь снова навешивают на ее место.

Теперь нужно заполнить монтажные зазоры пеной. Лучше всего использовать пену с малым коэффициентом расширения – так вам будет проще работать. Для улучшения полимеризации пены, заполняемые полости предварительно смочите водой бытовым пульверизатором. Запенивать полости нужно по всей ширине дверной рамы, так вы улучшите звукоизоляцию и снизите вероятность появления сквозняков.

Если пена попадает на полотно, ее нужно быстро удалить влажной губкой или тряпкой. Через несколько минут удалить полимер без вреда окрашенному полотну будет намного сложнее. А если пена еще не успеет застыть, то удалить ее очень просто. Окончательно полимеризация завершится примерно через сутки, после чего можно считать, что монтаж двери завершен и вам останется только повесить откосы.

Крепление «захватом»

Также хорошо подходит для монтажа металлической двери. Коробка крепится наружной окаемкой к проему, а с внутренней стороны приваривается зацеп для скрепления со стеной.
Этот метод оптимально подходит для строений с монолитными стенами и избавляет от необходимости сверления отверстий.

Монтаж дверей в газобетон и в деревянном доме

Этапы установки дверей в газобетон

Для проведения подобных работ необходимо подготовить сварку и купить металлический уголок с шириной полочки от 3,5 до 5 сантиметров (выбор зависит от массы двери и предполагаемых нагрузок).

Далее необходимо провести подрезку металлического уголка таким образом, чтобы при сваривании стыков отдельных деталей, он мог перекрывать дверной проём по всему периметру с обеих сторон. Для укрепления двух каркасов между собой предусматривается сваривание закладных деталей, причём шинка должна иметь толщину не менее 3-х миллиметров и ширину в 5 сантиметров. Размещают эти элементы по местам крепления дверной коробки.
Фиксация рамы двери производится при помощи шурупов на ранее смонтированных перемычках.

Для надёжности крепления следует использовать 12-ти сантиметровые саморезы, которые ввинчиваются в каждую из шинок. Следует заметить, что в этих местах будет крепиться и дверь, поэтому шурупы ни в коем случае не должны накладываться друг на друга.
На следующем этапе установки дверей в газобетон, при помощи строительного уровня выставляют дверную коробку, а затем фиксируют её положение, пользуясь деревянными клинышками.

Окончательная фиксация дверного полотна проводится при помощи саморезов длиной до 15-ти сантиметров или дюбелей.

После этого необходимо промазать все щели герметиком или задуть монтажной пеной.

Монтаж железной двери в деревянном доме

Установить новую входную дверь своим же руками можно всего в три этапа:

  • демонтаж старой конструкции;
  • подготовка дверного проема;
  • установка железной двери.

Демонтируют старые входные в квартиру двери так (в основном деревянные):

  1. При условии, что дверное полотно работало на разборных петлях, поддеваем его в открытом состоянии ломом либо другим рычагом. Так полотнище приподнимется и соскочит с петлей.
    При условии, что петли не разборные: нужно выкрутить саморезы, которые удерживают дверь в коробе, с использованием отвертки либо шуруповерта.
  2. Пустой короб демонтировать своими собственными руками не сложно, если он деревянный. Для этого выкручиваются крепления (видимые): саморезы, анкера, выдергиваются гвозди. При прочном удержании короба в проеме и невозможности вынуть, его боковые стойки распиливают и отрывают ломом. После чего нижняя и верхняя части без особых проблем снимаются.
  3. Если демонтируется короб из металла либо деревянная коробка прикреплена к проему анкерами, то их проще отпилить болгаркой, как и металлические стойки.
  4. Далее зачищается проем от старого утеплителя, остатков штукатурки, торчащих креплений и прочего.
    При условии правильно проведенных ранее замеров дверного проема под новую дверь, размер его должен превышать короб по периметру на пару сантиметров. Это нужно для того, дабы было достаточно места для выравнивания его в проеме. При ранее допущенной ошибке при замерах, придется потрудиться, расширяя проход болгаркой с кругом по камню. При слишком широком проеме, сузить его допустимо дополнительно наложенным цементным раствором.

Металлический короб к дверному проему может прикрепляться двумя способами:

  • через технологические отверстия в профиле короба;
  • с помощью использования монтажных специальных пластин.

Установить короб через отверстия в профиле допустимо при условии, что толщина стены превышает 150 мм, в ином случае короб легко вырвать со стены вместе с полотном.

Ставим входную конструкцию:

Дверной короб без полотна устанавливается в проем. Под него прокладываются клинья из древесины, необходимые для фиксации, корректировки его положения и для обеспечения технологических зазоров.

  1. Отрегулировав положение короба, приступают к сверлению отверстий в стене через ранее проделанные отверстия в профиле: в глубину – 15-20 см. В высверленные гнезда заводятся анкера, еще раз выверяется положение стоек. При правильном положении, анкера закручиваются и прикрываются декоративными элементами под цвет короба.
  2. Далее на предварительно смазанные петли, навешивается дверное полотно, прикрепляется вся фурнитура. Прикрывается полотно, и проверяются зазоры по периметру стойки, которые не должны превышать 4 мм.
  3. Проверяется функционирование всех защелок и замков. Неточности устраняются клинышками. Рассверливаются отверстия под вторую стойку, которую так же закрепляем и проверяем на плавность хода дверного полотна, замков.
  4. Технологические зазоры между коробом и проемом стены заполняются пеной, которая должна просыхать не менее 24 часов. После чего остатки пены срезаются, а поверхность стены шпаклюется. Установка завершена.

Монтаж дверного блока на пластины является одним из наиболее распространенных способов и несколько упрощен для произведения работ своими собственными руками. Зачастую металлические конструкции оснащаются монтажными пластинами с заготовленными отверстиями под крепежи, которые приварены непосредственно к коробу.

Завершение установки

Когда дверная коробка закреплена, навешивается дверное полотно и окончательно проверяется ее работа. Для этого открывается дверь вначале на 45 градусов, а потом на 90. В этих позициях она не должна шевелиться самопроизвольно. В закрытом состоянии не должно быть люфтов. Если все нормально значит, пора приступать к заделке промежутка между дверной коробкой и стеной. Заполнение пеной ускорит и облегчит этот процесс. Прочности у монтажной пены может быть недостаточно, а это скажется на взломоустойчивости конструкции. Лучше всего воспользоваться цементным раствором с добавлением алебастра. Раствором плотно заполняется весь промежуток. Руками это получится гораздо эффективнее, нежели мастерком или шпателем. Раствор для заполнения пространства готовится так, чтобы он не плыл. Желательно довести его до состояния рыхлого, подобного творожной массе, раствора.

Обязательно проверяется работа замков и при необходимости настраиваются ответные части, находящиеся на дверной коробке. По периметру двери наклеивается аккуратно уплотнительная резиновая лента.
Через день можно снимать защитную пленку и оклеенную ранее малярную ленту. Останется только при необходимости навесить наличники с внешней стороны дверного проема. На деревянную дверь они прикручиваются саморезами с потаенной головкой. Для надежности и безопасности лучше головки саморезов утопить в дерево наличников и замазать с помощью шпаклевки по дереву.

В случае с металлической дверью наличники укрепляются заклепками или болтами.
Фактически на этом и заканчивается процесс установки входной двери. После этого необходимо соорудить откосы, с помощью которых спрятать места крепления двери и придать нормальный эстетичный вид внутренней части дверного проема.

7 шагов при заказе дверей с установкой

Цена на входные двери в квартиру с установкой приемлема для заказчиков, поэтому доверьте это дело профессионалам. Специалисты рекомендует тщательно подготовиться к процессу установки и быть внимательными:

  1. Подготовьте место для проведения работ. Уберите лишние вещи, освободите пространство для удобства действий мастеров.
  2. Процесс установки сопряжен с запыленностью и выполнением сварочных работ, обеспечьте защиту имущества от повреждения.
  3. Присутствуйте при установке или делегируйте эти полномочия другому ответственному человеку.
  4. До начала монтажа проверьте, чтобы дверной блок был в аккуратном виде, без внешних дефектов, а необходимые элементы присутствовали в комплекте.
  5. После монтажа сотрудники сервисной службы расскажут о правилах эксплуатации, нюансах ухода. Это будет полезно, даже если вы изучали рекомендации прежде, чем купить входные двери с терморазрывом или другие двери.
  6. Вам выдадут паспорт на дверной блок, сохраните его и документ с указанием цены покупки уличных входных металлических дверей для возможности пользования гарантией. Также вы получите комплект ключей.
  7. Внимательно осмотрите внешний вид установленного дверного блока, попробуйте открывать и закрывать дверь, посмотрите в глазок.

Только после этого подписывайте акт приема-передачи. Если обнаружены дефекты изделия или проблемные моменты при монтаже укажите это письменно. Либо не подписывайте акт, пока не будут устранены недостатки. Обратите внимание: производитель дает гарантию на само изделие, а дилер – на установку.

Как вскрыть замок входной металлической двери — читайте здесь.

Где можно приобрести входные двери в квартиру?

Входные двери покупают в строительном гипермаркете, на рынке, и в специализированном салоне. Удобно покупать через интернет-магазин. В интернет-магазине представлен весь ассортимент и отсортировать его по нужным параметрам. Оптимальным решением будет официальный интернет-магазин производителя, где предлагают выгодные цены и качественную продукцию. Дело за малым — выбрать производителя, который делает дверные блоки на совесть. Выберите фабрику по производству входных стальных дверей, изучите цены и представленный товар. Качество должно соответствовать ГОСТам. Компания предоставляет гарантию, обмен и возврат производятся в соответствии с законодательством. Делая заказ в официальном магазине фабрики, воспользуйтесь услугами профессиональной установки дверей.

Источник

Related Post

Сделано в России преимущества межкомнатных ульяновских дверейСделано в России преимущества межкомнатных ульяновских дверей

Сделано в России: преимущества межкомнатных ульяновских дверей При необходимости сделать ремонт либо реконструкцию дома, потребитель сталкивается с вопросом приобретения межкомнатных дверей. В городе Ульяновске существует крупное производство дверей различных видов

Почему не открывается водительская дверь на Лада ПриораПочему не открывается водительская дверь на Лада Приора

Почему не открывается водительская дверь на Лада Приора Содержание Устройство Дверь не открывается в мороз Если дверь не открывается с брелока Что делать, если не отпирается изнутри Дверь заблокировалась В

Как открыть двери и капот автомобиля если разрядился аккумуляторКак открыть двери и капот автомобиля если разрядился аккумулятор

Как открыть двери и капот автомобиля, если разрядился аккумулятор Аккумуляторная батарея на вашей машине порядком «устала» и холодные пуски морозным утром даются ей с трудом? В этом случае изложенные ниже

Adblock
detector