Угол ската крыши под шифер

Как определить угол наклона кровли – правила и нюансы расчетов

Правильно обустроенная крыша является залогом надежности и комфорта всего здания. Особое значение имеет угол уклона кровельных скатов, расчет которого проводится на этапе проектирования. Давайте рассмотрим, как определить угол наклона крыши в градусах, не прибегая к сложным вычислениям и громоздким приборам.

Влияние различных факторов на выбор угла наклона

На степень уклона кровли влияет дизайн конструкции всего дома. Кроме того, это зависит также от кровельного материала. Некоторое значение имеют также климатические условия данного региона. К примеру, если строительство ведется в местности с частыми дождями и снегопадами, минимальный уклон крыши рекомендуется, как 45-60 градусов. Таким образом достигается уменьшение нагрузки снежного покрова на кровельную конструкцию: снежные массы просто не смогут там скапливаться, сползая вниз под собственным весом.

Если же местность характеризуется сильными ветрами, то оптимальным вариантом в таком случае будет малоуклонная кровля с низкой парусностью. Обычно речь идет об углах 9-20 градусов. Что касается универсального показателя, то он находится где-то между двумя указанными параметрами, и соответствует 20-45 градусов. Такой угол уклона дает возможность широкого выбора кровельного материала.

Какая бывает кровля

Хозяйственные и подсобные постройки чаще всего оснащаются односкатной кровлей. Особой дизайнерской оригинальности она не несет, подкупая своей дешевизной и скоростью монтажа. Все, что потребуется – соорудить две отличающиеся по высоте стены, и переложить их кровлей. Угол уклона подобных конструкций в основном находится в пределах 9-25 градусов, а для покрытия нередко используют профнастил. Так как чердак здесь отсутствует, может быть выбран минимальный скат крыши. Однако не стоит забывать о необходимости вентиляционного подкровельного пространства.

Наибольшей популярностью пользуются двухскатные крыши, состоящие из пары плоскостей (скатов), соединенных по одной линии. Фронтоны (торцы конструкции) могут оформляться дверями, для входа на чердак или проведения ремонтных мероприятий. Там же могут располагаться вентиляционные отверстия (продухи). В настоящее время набирают популярность вальмовые крыши, обладающие значительным эстетическим потенциалом. Показатели уклона кровли здесь могут быть самыми разнообразными: все зависит от личного вкуса и выбранного проекта.

Чаще других используют четырехскатную разновидность вальмовой конструкции, где два ската имеют треугольную форму. При возведении вальмовых крыш допускается использование практически любого кровельного материала. Хотя приходится иметь дело с конструкцией высокой сложности, однако потраченные усилия с лихвой окупаются красотой и эффектностью.

Мансардная крыша является усложненной разновидностью вальмовой: в данном случае за цель ставится создание оптимальных условий для использования чердачного пространства для обустройства жилой комнаты. Это предусматривает проведение работ по надежному утеплению и пароизоляции. Мансардное помещение формируется системой ломанных скатов, с довольно значительными углами наклона. Чаще всего здесь имеются слуховые окна, несущие как практическую, так и эстетическую функции. В обязательном порядке осуществляется инсоляция пространства.

Климатический фактор

Выбирая оптимальный угол уклона, в учет нужно взять климатические особенности местности. Если в регионе случаются частые сильные ветры, то оптимальнее использовать крышу с небольшим уклоном. Если этого не сделать, то из-за повышенной парусности конструкция может повредится и даже разрушиться. Что касается возможности усиления крыши с крутыми скатами, то это обычно сопровождается значительными финансовыми вложениями.

Если в регионе случаются сильные снегопады, крыша с маленьким уклоном будет не эффективной. Наклон скатов следует увеличить, что обеспечит снеговым массам быстрое сползание вниз под собственным весом. Таким образом удается избежать значительного увеличения нагрузок на кровельную конструкцию.

Для местностей с обильными солнечными периодами рекомендуются минимальный уклон кровли из шифера, что позволит максимально уменьшить нагреваемую поверхность. Нередко в таких случаях для защиты от перегрева темных рулонных материалов на плоские скаты насыпается слой гравия. Лучше всего для такой крыши выбрать угол уклона не более 5 градусов, грамотно расположив сточные отверстия.

Минимальный уклон для некоторых кровельных материалов

Выбирая кровельный материал, следует внимательно ознакомиться с его эксплуатационными характеристиками и рекомендациями к использованию.

Для каждого из материалов рекомендуется свой оптимальный показатель наклона:

  • Штучные материалы (шифер, черепица). Минимальный уклон шиферной кровли — 22 градуса. В таком случае влага не будет иметь возможности скапливаться в области стыков, что грозит последующим просачиванием внутрь.
  • Рулонные материалы. Здесь большое значение имеет число слоев укладки. Если используется три слоя, наклон выбирается в пределах 2-5 градусов. Двухслойная укладка потребует увеличения угла до 15 градусов.
  • Профнастил. Уклон металлической кровли должен быть не меньшим, чем 12 градусов. Малые углы предусматривают необходимость дополнительной герметизации стыковочных участков.
  • Металлочерепица. Наклон скатов — не менее 14 градусов.
  • Ондулин. От 6 градусов.
  • Мягкая черепица. От 11 градусов, при чем обустройство сплошной обрешетки является обязательным.
  • Мембраны. Универсальное покрытие, применяемой на самых различных кровлях. Минимальный скат кровли – 2 градуса.

Определяя, какой должен быть минимальный уклон крыши, следует учесть несущие способности кровельной конструкции. Важно, чтобы она могла эффективно противостоять всем внешним нагрузкам, характерным для данного региона. Различают постоянные (вес кровли и ее оснащения) и временные (атмосферные воздействия) нагрузки.

Угол уклона оказывает непосредственное влияние на сооружение обрешетки. Минимально наклонные скаты рекомендуется оснащать сплошной обрешеткой, или использовать шаг 350-450 мм. Кроме того, плоская кровля потребует дополнительного времени на обустройство отвода воды с ее поверхности. Для этих целей используется система уклонов. На крышах большой площади нередко монтируют систему аварийного слива воды, на случай превышения водными потоками возможностей основных стоков.

Так как кровельные материалы довольно дорогие, выбирать их нужно очень тщательно, учитывая все достоинства и недостатки. Важно из всего разнообразия представленных в продаже вариантов выбрать наиболее оптимальное покрытие для своего дома. Процесс возведения кровли также должен быть организован максимально ответственно, так как даже минимальные погрешности в процессе расчета угла наклона может иметь самые плачевные последствия. Хорошо еще, если удастся отделать небольшим ремонтом или переделкой. Нередко бывает так, что неправильно рассчитанная кровля во время сильного ветра или снега претерпевает значительные повреждения и разрушения. Это может привести не только к серьезными финансовым потерям, но и к травмам живущих в таком доме людей.

Пример расчета ската крыши

Приступая к расчету уклона кровельных скатов, следует внимательным образом изучить климатические особенности местности, где планируется сооружение дома. Во время сбора информации можно обратится к опыту соседей, взяв на вооружение их конструктивные изыскания. Чем больше в регионе осадков, тем угол уклона делают большим; чем более сильные ветра – меньшим. Если говорить об экономических соображениях, то наименьший расход материала наблюдается при сооружении крыш с наклоном 10-60 градусов.

Чтобы определить высоту конька кровли и расположение стропилин, используют или угольник, или специальную формулу расчета. Здесь величину, равную половине ширины пролета, следует умножить на специальный коэффициент. К примеру, если дом имеет ширину 10 м, а угол наклона его кровли – 25 градусов, для расчета высоты поднятия стропил половина ширины (5) умножают на соответствующий коэффициент (0,47). В результате получается 2,35: именно это является рекомендуемой высотой поднятия стропил. Список коэффициентов, в зависимости от угла наклона, содержит специальная литература.

Древняя поговорка «семь раз отмерь – один раз отрежь» вполне справедлива и для организации кровли. Особое значение имеет правильность расчетов наклона ее скатов. Если угол наклона кровли будет высчитан неправильно, последствия могут быть самыми печальными. Самый распространенный дефект — протекание кровли в местах стыков отдельных элементов укладки. Обычно это случается во время сильного дождя и весеннего таяния скопившегося на крыше снега. Более серьезными последствиями ошибок в расчете угла наклона является повреждение или разрушения крыши под воздействием ветровой или снеговой нагрузки.

Если принимается решение возвести дом своими силами, но уверенности в проведении расчетов по организации кровли нет, лучше всего обратится к опытным специалистам, которые смогут составить оптимальный проект. В дальнейшем строительные работы можно осуществлять самостоятельно, используя точные расчеты.

Источник



Минимальный уклон шиферной кровли

объект кровля

Правильно спроектированная и обустроенная кровля — залог надежности строения. При создании проекта нужно оценивать огромное количество факторов — любая ошибка в расчетах приводит к снижению срока эксплуатации кровли.

Приоритетное значение имеет угол наклона кровельных скатов — производить все необходимые расчеты нужно еще на стадии проектирования. Слишком маленький наклон может привести к протечкам кровли: дождевая вода, снега будут задерживаться на поверхности кровли, и со временем влага будет просачиваться через кровельный материал. Впрочем, обо всем по порядку.

На что обращать внимание при выборе угла наклона кровли

На угол наклона кровли оказывает влияние множество факторов. Это архитектурные особенности строения, разновидность кровельного материала, климатические условия конкретного региона.

Если речь идет про обустройство кровли в регионе, где часто идут дожди и снегопады, крыша должна быть крутая — с уклоном не менее 45-60°. Такой наклон позволяет минимизировать нагрузку на кровлю снежного покрова — снег под собственным весом будет просто сползать вниз, не скапливаясь на поверхности крыши.

Если же речь идет о здании в местности с сильными ветрами, то оптимальным выбором станет малоуклонная кровля с минимальной парусностью: как правило, достаточно угла в 9-20°.

Универсальным является диапазон от 20° до 45° — в эти параметры вписывается большая часть кровельных материалов, представленных на современном рынке.

Важнейший параметр — это разновидность выбранного кровельного материала. Если мы говорим про кровлю из шифера, то минимальный угол наклона такой крыши составляет 22° (как и любых других штучных наборных кровельных материалов, включая черепицу). Почему именно это значение?

Дело в том, что только при угле наклона от 22° и больше на шиферной крыше не будет скапливаться влага на стыках между листами, соответственно, риск протечки кровли сводится к минимуму.

22° — это довольно большой показатель: штучные кровельные материалы — наиболее «капризны» в этом плане. Но если показатель в 22° вас устраивает, сможете в полной мере насладиться всеми достоинствами кровли из шифера — долговечностью, прочностью к перепадам температур, к воздействию солнечных лучей, доступной стоимостью.

Читайте также:  Возведение крыши с мансардой

Но стоит учитывать, что 22° — это минимальный показатель. Оптимальный определяется в зависимости от климатических особенностей региона, где находится строение. Например, для дождливых регионов лучше, если угол наклона ската шиферной крыши будет не менее 45-60°, чтобы минимизировать нагрузку на поверхность кровли от воды и снега.

Специалисты компании «Профикров» имеют большой опыт в сфере проектирования и строительства кровель из разных материалов. В частности, при создании проектов кровель мы учитываем все нужные параметры — определяем оптимальный угол наклона кровли в зависимости от внешних факторов (климата, кровельного материала и так далее). Нужна крыша из шифера? Обращайтесь к нам — мы разработаем и предложим для вас оптимальный вариант!

Источник

Укладка шифера на крышу: изучаем технологию создания шиферной кровли

Шифер — популярный материал, стоящий недорого, но обладающий высокой надежностью и долговечностью. Если же его покрасить, то по декоративности он сможет смело конкурировать с современными кровельными материалами. Поэтому область применения шифера практически не ограничена: асбестоцементные кровли можно встретить и на скромных дачных постройках, и на роскошных коттеджах.

Распространению материала способствует и то, что укладка шифера на крышу – работа не сложная, под силу любому желающему. Но, чтобы сделанное покрытие прослужило, как ему и полагается, не менее полувека, потребуется изучить все нюансы этого простого, но ответственного мероприятия.

Содержание

  • Способы укладки шифера
  • Технология укладки шифера
  • Особенности крепления шифера на кровле
  • Выводы — реально ли все сделать самому?

Многие считают, что шифер – универсальный кровельный материал. Это не так. Чтобы атмосферные осадки не просочились под шифер, его рекомендуют укладывать только на одно- или двускатные кровли с уклоном не менее 15°. При желании использовать в качестве основания более пологую крышу, придется сооружать под обрешеткой серьезную гидроизоляцию из нескольких слоев рубероида или мембраны, а также увеличивать напуск соседних листов вплоть до 300 мм.

Способы укладки шифера

Чтобы получить кровельное покрытие, шифер закрепляют на обрешетке горизонтальными рядами, передвигаясь снизу вверх (от карниза). Каждый последующий лист в ряду накладывают на предыдущий на 1-2 волны. Каждый последующий ряд также смещают на предыдущий, как правило, на 120-200 мм.

Существует два способа раскладки шифера:

  • Вразбежку – когда листы шифера одного горизонтального ряда монтируют со сдвигом на 1-4 волны по отношению к листам соседнего ряда. Линия стыковки получается ступенчатой. Такая технология рекомендуется для скатов кровель, широких в поперечном направлении (по горизонтали), но узких по уклону.
  • Без смещения – когда листы шифера монтируют одинаковыми, ровными рядами, без сдвига. Стыки всех рядов формируют одну линию. Так как при укладке не разрешено устраивать двойной перехлест (то есть совмещать в одной точке более 2-х слоев шифера), края листов подрезают под углом 30°-60°. Данный способ наиболее рационален для покрытия скатов, широких по уклону, но небольших в поперечнике.

Как правило, волновой шифер укладывают вразбежку. Этот вариант менее трудоемок, так как не связан с большим количеством подрезки. Монтировать шифер без смещения намного сложнее, так как почти каждый лист приходится подрезать в углах. Но такая технология имеет и существенное преимущество – она позволяет экономить материал.

Рассмотрим пошагово процесс покрытия кровли шифером, акцентируя внимание на различие в двух схемах раскладки.

Технология укладки шифера

Этап #1. Устройство обрешетки

Первым делом для крепления шифера необходимо подготовить основание – обрешетку, которая закрепляется непосредственно на стропилах. Обрешетка бывает сплошной и разреженной.

Сплошная обрешетка – это настил из ОСП, фанеры или досок. Такое основание, как правило, применяется, если требуется покрыть крышу шифером с нестандартно малой толщиной.

Для типового шифера с толщиной по ГОСТ рекомендована разреженная обрешетка – конструкция из брусков, установленных с определенным шагом поверх стропил. Подходящее сечение обрешетки – 40-70 мм. Слишком тонкие бруски не используют, ввиду их возможного повреждения при внешней нагрузке (например, под воздействием выпавшего снега). Слишком толстые брусья – тоже плохо. При короблении они могут стать причиной разрыва асбестоцементных волокон и образования трещин на шифере.

В составе каркаса обрешетки рекомендуется использовать бруски разной высоты. Рядовые бруски обычно имеют сечение 60х60 мм, их закрепляют в нечетных рядах. Четные ряды составляют из элементов, высота которых чуть выше – на половину толщины используемого шифера. Например, если толщина шифера 6 мм, то высота «четных» брусков – 63 мм. Иную высоту – 66 мм — имеет и первый (карнизный) брусок, который должен возвышаться над рядовыми на толщину шиферного листа. Для однотипности часто применяют другую схему: используют рейки одной высоты – 60х60 мм но, в четных рядах и возле карниза, наращивают их с помощью подкладок толщиной 3 мм.

Обрешетку закрепляют на стропилах, под прямым углом, используя гвозди или саморезы. Так как шифер относится к прочным, не изгибающимся материалам, для установки каждого листа достаточно 3 опорных бруска. Шаг обрешетки из брусков зависит от длины листа. Стандартная длина составляет 1750 мм, соответственно, шаг обрешетки – 700-750 мм.

На коньке устанавливают 1-2 бруса обрешетки (на каждом скате) для последующего закрепления на них коньковых деталей. Высоту брусков подбирают на месте, по факту.

Дополнительно выполняют обрешетку вокруг дымовой трубы. Для этого рядовые бруски закрепляют по периметру ствола трубы на расстоянии не менее 130 мм от нее (для обеспечения пожарной безопасности).

Этап #2. Расчет количества шифера

Правильный подсчет количества шифера – еще один важный этап, который убережет кровельщика от необходимости в последний момент закупать 1-2 недостающих листа и заказывать для этого транспорт.

Нужно понимать, что не вся поверхность материала идет на непосредственное покрытие кровли. Часть площади (по периметру листа) теряется под перехлестом.

Поэтому расчет количества шифера осуществляют следующим образом:

1. Определяют количество шифера в поперечном (горизонтальном) ряду (П) по формуле:

  • L – ширина ската;
  • С – вынос свеса на фронтонах;
  • B 2 – ширина листа;
  • В 1 – ширина листа под перехлестом.

2. Определяют количество шифера в продольном ряду (n), используя формулу:

  • L o — длина ската;
  • C 1 — размер свеса с карниза (примерно 100 мм);
  • L 2 = — длина листа;
  • L 1 – размер продольного нахлеста листа.

3. Полученные цифры округляют в большую сторону до целого числа, перемножают и получают общее количество листов на 1 скат кровли. Если кровля двускатная, то рассчитанное количество листов (+10% — на бой и брак) приобретают в двукратном количестве.

Этап #3. Резка листов шифера

Прежде, чем поднимать листы шифера на кровлю, необходимо их рассортировать и, в соответствии с выбранной схемой укладки, раскроить.

Резать шифер можно несколькими инструментами:

  • болгаркой;
  • ножовкой по дереву или пенобетону;
  • электролобзиком;
  • с помощью дрели.

Проще и быстрее всего выполнять распил шифера болгаркой с диском по камню (бетону) или алмазным диском.

  • лист шифера укладывают на мостки из досок, чтобы место реза оказалось приподнятым над землей;
  • делают разметку линии реза с помощью ровной деревянной рейки;
  • место резки поливают водой, чтобы избежать перегрева диска, сделать шифер более мягким и податливым, а также осадить выделяющуюся асбестоцементную пыль;
  • выполняют распил, постоянно смачивая линию реза и диск болгарки (поливая их водой из бутылки).

Аналогично распиливают листы ножовкой или электролобзиком, однако при использовании этих инструментов нужно быть крайне осторожным, чтобы не сломать их.

Особого внимания заслуживают способы резки при помощи дрели или шиферного гвоздя.

При использовании дрели, сверлом 2 мм проделывают по линии реза сквозные отверстия с шагом 0,5 см. По окончании сверления, лист одним краем укладывают на опору (стол, например), а на другой край нажимают, после чего шифер раскалывается по намеченной линии.

Вместо сверла дрели для получения сквозных отверстий можно использовать заточенный гвоздь и молоток. Для этого устанавливают гвоздь на намеченную линию и бьют по шляпке молотком. Удары должны быть аккуратными, достаточно сильными, но не резкими. Таким образом пробивают множественные точечные отверстия на небольшом расстоянии друг от друга. После этого лист раскалывают на две части.

Технология распила шиферного листа болгаркой показана в видео-сюжете:

Этап #4. Укладка листов шифера

Укладку шифера начинают на стороне, противоположной направлению преобладающих ветров. То есть монтаж листов начинают с левой стороны, если сильные ветра дуют справа, и наоборот. Это позволит избежать задувания дождя и снега в места перехлеста листов.

Вдоль карниза натягивают шнур на расстоянии длины свеса, чтобы по нему ровнять ряды шифера. Вместо шнура можно воспользоваться ровной деревянной рейкой.

Последовательность работ при раскладе вразбежку:

1. Первый горизонтальный ряд начинают составлять из целых листов шифера. Каждый последующий лист перекрывает 1-2 волны предыдущего (как правило, на перехлест приходится 1 волна). Крепление выполняют, используя кровельные гвозди или саморезы с мягкими (резиновыми) прокладками.

2. Во втором ряду первый лист обрезают на некоторое количество волн, в зависимости от желаемой величины смещения. Затем кладут целые, неразрезанные, изделия. Листы перекрывают нижележащий ряд, формируя нахлест 200 мм – при уклоне ската в 15-20°, 150 мм – при уклоне более 20°. То есть, чем больше уклон, тем меньше допустимый перехлест.

3. Третий и все последующие ряды начинают с листов, обрезанных на удвоенное количество волн, отсеченных у первого листа нижележащего ряда. К примеру, если первый лист второго ряда был укорочен на 1 волну, то первый лист третьего ряда придется обрезать на 2 волны, затем – на 3 волны и т.д. Удобнее выполнять смещение на 1/2 ширины шифера. В этом случае резать наполовину придется только листы в каждом четном ряду. Нечетные ряды составляются из целых листов.

4. Последним укладывают коньковый ряд, составляя его из срезанных поперек листов.

При раскладе без смещения:

1. Первый лист укладывают целым, не обрезанным. Выравнивают его по шнуру, закрепляют гвоздями или саморезами. У последующих листов первого ряда скашивают под углом верхний правый угол (если монтаж начинают с правой стороны ската).

Читайте также:  Русская изба ковчег среди лесов

2. У первого листа второго ряда обрезают левый нижний угол, после чего стыкуют его со срезанным углом второго листа в первом ряду. Последующие листы скашивают в двух углах – в верхнем правом и нижнем левом (располагаются по диагонали). У последнего листа второго ряда (расположен слева) обрезают только верхний правый угол.

3. Элементы верхнего ряда (под коньком) подрезают по нижнему левому углу и по высоте – по факту. У последнего листа углы не срезают. Подобная схема формирования углов достоверна только при укладке листов справа налево. Если направление монтажа идет слева направо, то обрезку выполняют в противоположных углах (вместо левых углов — правые и наоборот).

Этап #5. Установка доборных элементов

После перекрытия кровли шифером, начинается финишный этап – установка доборных элементов. Для перекрытия конька желательно воспользоваться специальными коньковыми деталями из асбестоцемента. Каждый такой элемент состоит из двух частей, соединенных на шарнирах. В качестве альтернативы заводской детали можно использовать оцинкованный лист, согнутый на листогибочном станке или собственноручно.

Источник

Как покрыть крышу шифером и рассчитать минимальный уклон кровли

Как покрыть крышу шифером и рассчитать минимальный уклон кровли

Из множества кровельных материалов шифер обладает наибольшей надежностью и долговечностью. После подготовки основания под кровлю производится осмотр и подготовка к укладке; замеряются их длина и ширина листов, просверливаются отверстия, необходимые для креплений (диаметр применяемого сверла превышает на 2 мм диаметр гвоздя или шурупа), и обрезаются углы или продольные полосы.

Способы укладки, крепления и расчет наклона кровли из листового шифера (волнистых асбестоцементных листов)

Первый способ предпочтителен для узких по уклону, но длинных в поперечном направлении скатов; второй — для широких по уклону, но коротких в поперечном направлении скатов. Различные способы кровельных работ требуют волнистых листов различной конфигурации. Для укладки листов со смещением продольных стыков необходимо достаточное число листов с двумя, тремя, четырьмя и пятью волнами, а также полномерные, целые листы. Для укладки листов с совмещением продольных стыков у листов обрезают различные углы. Обрезка углов производится в специальном кондукторе с направляющими.

В том и другом случае волнистые асбестоцементные листы укладывают на скатах справа налево и снизу вверх. Исключения допускаются, когда необходимо учитывать направление ветра: листы можно уложить и слева направо, если направление господствующего ветра идет навстречу традиционному способу укладки. В поперечном направлении листы укладываются внахлестку на одну волну, а в продольном — с перекрытием на 140 мм (при уклоне 58%) или на 120 мм (при более крутом склоне).

Уязвимым местом кровель из волнистых асбестоцементных листов являются зазоры и щели, образующиеся в местах сопряжения листов. Поэтому зазоры, превышающие 7 мм, рекомендуется промазывать готовыми герметиками или холодной мастикой, наносимой слоем толщиной 5—6 мм и шириной 30—40 мм (в поперечных соединениях) и 60—70 мм (в продольных стыках).

Для покрытия конька крыши на стропила вначале устанавливают брусок сечением 70 х 90 мм и с двух сторон от него крепят по два обрешеточных бруса. К центральному брусу крепят скобы для подвеса ходовых мостиков и коньковый брусок, верхняя грань которого закруглена. Коньковый брусок по всей длине оборачивается рубероидом, поверх которого идут коньковые листы, укладывающиеся на смежные скаты, причем первым крепится конек, удлиненный на 10 мм, а вторым — более короткий конек. Коньки кладутся расширенным концом по направлению к фронтону. Отверстия для крепления сверлятся сразу на обоих коньках: по два — на плоском отвороте и по два — на продольной оси горба. При этом отверстия на отворотах должны проходить через гребни волн листов основного покрытия.

После укладки лотков начинают выкладывать скаты крыши. При этом волнистые асбестоцементные листы основного покрытия укладываются на лоток внахлестку на 15 см (без крепления по краям).

Продольное примыкание к стене ската шиферной кровли делают следующим образом: кровельное покрытие подводят впритык к стене, сверху место примыкания закрывают асбестоцементными уголками, верхние отвороты которых крепятся в бороздах стены, а нижние отвороты прибиваются гвоздями к листам основного покрытия. Уголки укладываются снизу вверх. Последний на скате уголок доводят до конька.

Места стыка уголков и конька заделывают цементным раствором.

Поперечное примыкание ската кровли к стене отличается тем, что листы основного покрытия в месте примыкания к стропилам прибивают посредством двух брусков.

Воротник дымовой трубы делают из готовых асбестоцементных уголков, причем рядовое покрытие ската устраивается вплотную к стволу трубы. Широкие горизонтальные отвороты переднего и боковых уголков воротника крепят шурупами, пропускаемыми через гребни волн основного покрытия.

Схема устройства кровли из шифера

В случае, когда готовые асбестоцементные уголки отсутствуют, для покрытия разжелобков, ендов, конька, ребер, примыканий и устройства воротника дымовой трубы может быть использована кровельная сталь. Окончательно уложенную кровлю из волнистых асбестоцементных листов можно окрасить нитроэмалями, масляными или перхлорвиниловыми красками либо оставить без окраски.

Источник

Рекомендации опытных ковельщиков, как правильно класть шифер на односкатную крышу

При обустройстве кровель частных домов, гаражей, хозяйственных пристроек и других сооружений часто используется шифер.

Это надежный и универсальный материал, отличающийся простотой монтажа и неприхотливостью к условиям эксплуатации.

Чтобы крыша прослужила дольше и не требовала преждевременного ремонта, необходимо уделить должное внимание выбору материала, правильно выполнить расчеты и монтажные работы.

Подробнее об обустройстве односкатной крыши из шифера поговорим в статье.

Содержание

  1. Преимущества и недостатки конструкции
  2. Разновидности и основные требования к кровельному материалу
  3. Асбестовый
  4. Безасбестовый
  5. Металлический
  6. Структура пирога
  7. Минимальный угол наклона
  8. Конструкция стропильной системы и обрешетки
  9. Как укладывать гидро- и пароизоляцию?
  10. Этапы строительства
  11. Как стелить разные виды шифера?
  12. Типичные ошибки начинающих строителей, полезные рекомендации
  13. Заключение

Преимущества и недостатки конструкции

Данный материал имеет множество достоинств, которые делают его востребованным и популярным:

  1. Доступная стоимость. Шифер является одним из самых недорогих материалов, используемых при строительстве кровельных конструкций. Его средняя рыночная цена начинается от 150 рублей за квадратный метр. Для сравнения: профнастил для кровли, имеющий толщину 0,65 мм, обойдется примерно в 200-220 рублей за м2.

На обустройство кровли из мягкого шифера (например, ондулина) понадобится почти в 2-2,5 раза больше денежных средств, его цена составляет от 350 рублей. Примерно по такой же цене продается металлочерепица хорошего качества.

Длительный срок службы. Известны тысячи случаев, когда шиферная кровля на зданиях, построенных более 50-70 лет назад (еще во времена СССР), остается в идеальном состоянии по сей день.

Такое покрытие легко переносит перепады влажности и температуры, не портится из-за частых дождей и снегопадов, и не разрушается под воздействием ультрафиолета.

Негорючесть. В случае пожара шифер не воспламеняется, поэтому не способствует распространению огня. Он может лишь трескаться или покрываться копотью. Но следует учитывать, что возгоранию подвержена деревянная обрешетка и стропильная система – при сгорании этих конструктивных элементов кровля попросту рушится, что приводит и к разрушению самих шиферных листов.

Во избежание таких ситуаций следует обрабатывать деревянные элементы специальными огнестойкими составами.

Вместе с тем материал имеет некоторые недостатки, которые в определенных условиях имеют важное значение:

  1. Хрупкость. Шиферные листы не рассчитаны на большие нагрузки, особенно ударные. Хождение по такой крыше, неосторожное обращение с листами в процессе их монтажа, а также случайное падение тяжелых сухих веток с деревьев – это может приводить к тому, что материал покроется трещинами, либо от него начнут откалываться крупные куски. Поэтому шифер не следует использовать для кровли зданий, рядом с которыми растут высокие старые деревья.
  2. Большой вес. Один квадратный метр шифера, в зависимости от его толщины, может весить около 7-10 килограмм. Такое покрытие оказывает существенную нагрузку не только на кровельный каркас, но также на несущие стены и фундамент здания. Поэтому тяжелый шифер, особенно 7-миллиметровый, не рекомендуется использовать в зданиях, построенных на относительно слабых грунтах и не имеющих усиленного фундамента.

Разновидности и основные требования к кровельному материалу

Кровельные покрытия данного типа делятся на несколько основных категорий в зависимости от состава и технологии изготовления. Рассмотрим наиболее популярные виды шифера:

Асбестовый

Для изготовления этого материала используется цемент, асбест и вода. Пропорции этих компонентов, как правило, составляют 85, 10 и 5 процентов соответственно. Асбестоцементные шиферные листы являются более дешевыми, поэтому являются одними из самых востребованных кровельных покрытий.

Безасбестовый

Данный материал отличается гибкой и пластичной структурой. В отличие от асбестового, он намного лучше переносит ударные нагрузки и обладает более высокой стойкостью к трещинам.

Одной из важных особенностей материала является более широкая цветовая гамма, что позволяет использовать его для реализации необычных дизайнерских проектов. К безасбестовым материалам относится мягкий (европейский) или битумный шифер. Наиболее распространенный представитель – ондулин.

Металлический

Железный шифер изготавливается из листовой окрашенной стали. По своим характеристикам он практически ничем не отличается от кровельного профлиста, по сути, эти покрытия являются идентичными. Отличие заключается лишь в волнистой форме металлического шифера.

К такой кровле предъявляется ряд специфических требований. Во-первых, материал должен обладать высокой стойкостью к термическим воздействиям. Этому критерию полностью соответствует асбестовый и металлический шифер, частично – мягкий (может тлеть и плавиться под воздействием открытого огня).

Во-вторых, покрытие должно иметь гладкую поверхность, в противном случае ухудшатся самоочистные свойства крыши: на ней будет скапливаться снег, пыль, листва и пр.

Характеристики шиферных материалов также регламентируются требованиями ГОСТ 303040-95 и ГОСТ 18124-95. Высота волны и расстояние между верхними/нижними точками двух смежных гребней являются стандартизированными и соответствуют двум номиналам: 40-150 и 54-200 мм. Толщина листов может составлять от 5,8 до 7,5 мм.

Структура пирога

Поскольку шифер имеет волнистую форму, в пространство между гребнями в нижних частях кровли может проникать влажный воздух (верхние заделываются специальными металлическими коньками). Чтобы минимизировать негативное влияние влаги на деревянные элементы каркаса крыши, необходимо использовать многослойный кровельный пирог.

Его структура состоит из нескольких элементов, которые должны располагаться в указанном порядке (снизу вверх):

  • внутренняя подшивка;
  • вентзазор;
  • пароизоляция;
  • утеплитель;
  • гидроизоляция;
  • контробрешетка;
  • обрешетка;
  • шиферное покрытие.
Читайте также:  Покажи покажите крыш домов

Неопытные строители часто путают расположение паро- и гидроизоляции, ошибочно полагая, что эти материалы выполняют идентичные функции. Это приводит к заметному сокращению срока службы кровли, поскольку пароизоляционный слой предназначен только для удержания водяного пара, а не дождевой или талой воды в ее жидком виде.

Утеплитель, в свою очередь, должен быть надежно защищен от влажного воздуха, проникающего из помещений дома, а также от атмосферных осадков, которые могут проникать под шифер снаружи при его случайном повреждении или неправильном креплении.

Поэтому теплоизоляционный материал обязательно должен располагаться между паро- и гидроизоляцией. В противном случае он быстро потеряет свои свойства.

Обрешетку не следует крепить вплотную к гидроизоляционному слою. Под ним и над ним должны оставаться вентиляционные зазоры. В противном случае будет скапливаться конденсат.

Минимальный угол наклона

Наклон кровли является одним из ключевых параметров, от которых зависит ее надежность, безопасность и срок службы. В зависимости от типа шифера и погодно-климатической обстановки в регионе, этот показатель может варьироваться в широком диапазоне.

Для асбестового шифера оптимальным является угол наклона односкатной крыши в пределах 20-25 градусов. При меньших значениях на нем будут скапливаться снежные массы, их самопроизвольный сход с кровли будет затруднен из-за шероховатой поверхности материала.

Если наклон будет слишком большим, шиферные листы могут сорваться с креплений под собственным весом, поскольку поверхностная плотность материала зачастую достигает 8-10 кг на квадратный метр.

Мягкий шифер следует монтировать под углом 30-35 градусов, поскольку ондулин имеет больший коэффициент трения, чем асбестоцемент. Соответственно, чтобы снег не скапливался на крыше, она должна иметь более крутой наклон.

Если же здание будет покрываться металлошифером, можно уменьшить угол до 5-8 градусов – до такого же значения, как и для кровельного профнастила, имеющего аналогичную структуру рабочей поверхности. Такой материал является более гладким в сравнении с асбестовым или мягким, поэтому снежные массы сходят с поверхности крыши даже при сравнительно небольшом уклоне.

Каким должен быть минимальный угол наклона односкатной крыши, читайте здесь.

Конструкция стропильной системы и обрешетки

Шиферные листы имеют относительно большой вес, поэтому прочность и несущая способность каркаса имеет ключевое значение. Чтобы конструкция смогла выдерживать такую нагрузку, которая дополнительно увеличивается в зимний период, нужно обустроить надежный и прочный каркас.

Для стропильных ног рекомендуется использовать деревянный брус размером не менее 60х150 мм, оптимальный вариант – 100х150 мм. Влажность древесины не должна превышать 15 %.

Шаг между соседними стропилами выбирают таким образом, чтобы каждый лист шифера располагался как минимум на двух продольных опорах. Стандартное значение – 1 метр.

Фиксация стропильных ног может производиться с врубкой и без:

  1. При креплении без врубки вынос карниза обычно обеспечивается самим стропилом. Для обеспечения плотного прилегания стропилин к мауэрлату применяются опорные бруски, крепление производится с обеих сторон через специальные металлические уголки с отверстиями для саморезов.
  2. Фиксация с врубкой требует подрубки стропил таким образом, чтобы они плотно прилегали к мауэрлату. Для устройства карнизного свеса чаще применяются кобылки, которые крепятся к стропилам с нахлестом не меньше 1 м. Повышенную надежность собранного каркаса обеспечивает жесткое крепление с помощью уголков.

Обрешетка делается из досок. Шаг расположения поперечных элементов обрешетки должен быть примерно в 2 раза меньше, чем в стропильной системе – около 40-50 см. Элементы обрешетки могут фиксироваться разными способами. Традиционный вариант – гвозди или длинные саморезы.

Как укладывать гидро- и пароизоляцию?

Чтобы обеспечить эффективную защиту крыши и подкровельного пространства от попадания осадков и конденсата, нужно использовать качественные гидро- и пароизоляционные материалы.

Для гидроизоляции чаще всего используют рубероид, полиэтиленовую или поливинилхлоридную (ПВХ) пленку. Соседние рулоны укладываются внахлест на 15-20 сантиметров.

Стыки необходимо склеивать специальным клеевым составом или строительным скотчем. Сама пленка крепится между стропилами и контробрешеткой при помощи степлера или тонких оцинкованных гвоздей.

Аналогичным способом укладывается пароизоляционное покрытие в нижней части кровельного пирога. Для пароизоляции можно использовать как полиэтиленовые, так и полипропиленовые изделия. Они могут иметь плоскую или мембранную структуру.

Теплоизоляция, если она предусмотрена проектом, должна располагаться между паро- и гидроизоляционными слоями. Теплоизоляционный слой создает более комфортную обстановку в помещениях, либо в подкровельном (чердачном) пространстве, если оно предусматривается проектом кровли.

Этапы строительства

Прежде чем приступить к строительным работам, нужно подготовить необходимые материалы и инструменты. Помимо самого шифера, понадобится следующее:

Выбор крепежных элементов для монтажа шиферных листов осуществляется с учетом того, из какого материала изготовлено кровельное покрытие.

Элементы конструкции шиферной крыши устанавливают поочередно. Выполнять утепление крыши удобнее всего выполнять после монтажа кровельного покрытия:

  1. Стропильная система. Ее строят из деревянного бруса, толщину которого подбирают в индивидуальном порядке с учетом наклона крыши, ее размеров и других факторов. Стропила могут устанавливаться с помощью разных видов креплений: гвоздей, болтовых соединений и др. Болты обеспечивают более надежную фиксацию, но при их установке затрачивается дополнительное время на сверление отверстий. Стропильный каркас крепят к мауэрлату.
  2. Гидроизоляция. Влагозащитные покрытия значительно увеличивают срок службы деревянных элементов каркаса, защищая их от перепадов температур и влажности. Для этого используют рулонную гидроизоляцию. Полосы гидрозащиты крепят строительным степлером вдоль крыши, начина снизу.

Полосы укладывают внахлест 10-15 см. В нижней части (на конце карнизного свеса) гидроизоляция приклеивается к капельнику, который служит для отведения попавшей на мембрану влаги в водостоки.

  • Контробрешетка. Поверх стропил гидроизоляцию фиксируют рейками контробрешетки. Они будут препятствовать плотному прилеганию материала для кровли к гидроизоляции, чем поспособствуют лучшему уровню вентиляции кровли и отвода влаги, которая образуется на утепленных кровлях, при этом они одновременно исполняют роль прижимного элемента, который необходим для гидрозоляции.
  • Обрешетка. Под шифер укладывают разреженную обрешетку с шагом 1-2 м между досками.
  • Шифер. Листы укладываются с нахлестом не менее 10 см. Если нахлест будет слишком малым, под верхние листы будет проникать влага.
  • Теплоизоляция. Утеплитель укладывают между стропилами, прижимая к гидроизоляции и смещая в сторону каждый последующий слой относительно предыдущего, чтобы не возникли мостики холода. Утеплитель режут на 2 — 3 см шире, чем ширина стропильного пролета (материал должен плотно встать, но не выгибаться горбом).
  • Пароизоляция. Рулоны пароизоляционного материала размещаются поверх теплоизолятора. Обычная пароизоляционная пленка крепится скобами при помощи строительного степлера. Первая полоса пароизоляции крепится у конька, а последующие ближе к карнизу, с нахлестом, и закрепляется так же, как гидроизоляционная пленка, только тщательно натягивается, т.к. провисов быть не должно.

    Проклеенные места усиливают прижимной планкой. Очень важно обеспечить герметичное соединение с поверхностями. В местах примыкания к сложным поверхностям (дымоходы, стены) нужно использовать клей. Скобы от степлера проклеивают скотчем.

  • Контробрешетка. Монтируется вдоль стропил и изготавливается из бруса меньших размеров (сечение 50 мм). Эти бруски обеспечат продольный вентиляционный зазор. Возможен кровельный пирог с одним вентзазором, верхним, а пароизоляция всегда примыкает к утеплителю.
  • Внутренняя подшивка. Эту часть кровельной конструкции фиксируют гвоздями либо фиксируют длинными саморезами на нижних сторонах стропильных ног.
  • Правильная подгонка и профессиональная укладка шифера — в видео:

    Как стелить разные виды шифера?

    Как уложить асбестовые листы: чаще всего их фиксируют специальными гвоздями, в которых имеются металлические шайбы и амортизирующие резиновые кольца.

    Применение гвоздей, не предназначенных для выполнения кровельных работ с шифером, категорически недопустимо. При использовании неподходящего крепежа могут крошиться края отверстий, из-за чего они будут постепенно увеличиваться и пропускать атмосферные осадки внутрь кровельного пирога.

    Чтобы при забивании шиферных гвоздей хрупкий материал не крошился, в точках крепления следует заранее делать отверстия электрической дрелью с тонким сверлом соответствующего диаметра.

    Как правильно положить листы асбестового шифера: рекомендуется укладывать их в разбежку (в шахматном порядке). Это означает, что листы в верхних рядах должны смещаться влево или вправо относительно нижних примерно на половину их ширины. Не следует путать это с нахлестом, при котором листы накладываются друг на друга в продольном направлении.

    Металлический и мягкий шифер крепят саморезами или шурупами с резиновыми шайбами, используя специальный электроинструмент (с ручным инструментом эту работу выполнять неудобно и сложно). В отличие от асбестового, укладка в разбежку не обязательна. Их можно монтировать без бокового смещения, поскольку металлические листы более плотно прилегают друг к другу.

    Типичные ошибки начинающих строителей, полезные рекомендации

    Укладка шиферной кровли, особенно асбестовой – очень кропотливая работа, поскольку такой материал легко повредить при неосторожных действиях.

    Неопытные строители часто допускают ошибки, из-за которых портится значительное количество стройматериала, возникают лишние расходы и снижается качество монтажных работ.

    Довольно распространенная ошибка – забивание гвоздей в нижние части волн. Это неправильно, поскольку при такой фиксации материал может потрескаться, даже если забить гвоздь на полмиллиметра глубже, чем надо. Точки крепления должны располагаться в верхних частях гребней.

    Вторая ошибка – установка крепежных элементов посередине листов. Это тоже приводит к трещинам и проникновению дождевой воды под кровлю. Шифер необходимо фиксировать в местах бокового нахлеста, по контурам листов. Каждый гвоздь нужно забивать одновременно сквозь два листа.

    Третья, одна из самых грубых ошибок, заключается в неправильной последовательности укладки шиферных листов. Их обязательно монтируют в направлении от карниза к наивысшей точке кровли, снизу вверх. В противном случае нахлест получается неправильным.

    Верхние части листов, которые располагаются ниже по склону кровли, должны обязательно находиться под нижними частями верхних листов, а не наоборот. Иначе под стыки будет затекать вода.

    Заключение

    Шиферная кровля, построенная с соблюдением всех технических норм и правил, прослужит не одно десятилетие. Такая крыша обеспечит надежную защиту от дождей и снегопадов, создаст уютную обстановку в доме и придаст зданию элегантный классический вид.

    Ответственный подход к ее проектированию и строительству позволит забыть о капитальном ремонте кровли как минимум на ближайшие 40-50 лет.

    Источник

    Related Post

    Как в ГТА 5 забраться на небоскреб Мэйз Тауэр способы подняться на крышуКак в ГТА 5 забраться на небоскреб Мэйз Тауэр способы подняться на крышу

    Как в ГТА 5 забраться на небоскреб Мэйз Тауэр, способы подняться на крышу Den В «ГТА 5» включена дополнительная миссия для Франклина, которая связана с Домиником. Задача игрока — прыгнуть

    Какие бывают крыши гаража выбираем правильный вариантКакие бывают крыши гаража выбираем правильный вариант

    Лучшая крыша гаража: какой тип крыши выбрать? Если ведется строительство гаража, то обязательно возникнет вопрос – какую крышу практичнее всего сделать. Ведь существует три разновидности такого сооружения: плоская, односкатная и

    Какая толщина доски нужна для обрешетки крышиКакая толщина доски нужна для обрешетки крыши

    Обрешетка крыши: что это такое и как правильно ее сделать Одна из задач обрешетки крыши — усилить своей жесткостью пространственную структуру кровли. В статье содержится информация о типах обрешетки, их

    Adblock
    detector