В каких случаях нужно именно устройство монолитных перекрытий

Устройство монолитных стен. Технология, ее преимущества и недостатки

Технология устройства монолитных стен при возведении зданий, построек и конструкций относится к категории наиболее распространенных способов современного строительства. Это обусловлено прочностью, надежностью и долговечностью сооружений, невысокой сметной стоимостью и возможностью быстрого выполнения работ.

Описание технологии монолита

Последовательность рабочих операций по установке опалубки, сборке армирующего каркаса, заливке бетонной смеси и последующему разопалубливанию, делают производственный процесс непрерывным, с отсутствием вынужденных технологических простоев. Монтаж бетонных стеновых конструкций допускается производить в любое время года, и даже при отрицательной температуре наружного воздуха.

Все эти важные факторы привели к тому, что устройство монолитных железобетонных стен стало все чаще применяться при возведении жилых домов на объектах индивидуальной застройки.

При этом практикуются три различных способа:

  • монтаж бетонного каркаса с наружными стенами из штучных каменных материалов или сборных панелей;
  • возведение несущих ограждающих конструкций из монолитного железобетона без вертикальных опорных колонн;
  • совмещение двух вышеперечисленных вариантов.

В каждом случае изготовление элементов зданий производится непосредственно на строительной площадке по месту его установки. Бетонные стены, выполненные по монолитной технологии, достаточно прочны и долговечны, но имеют малопривлекательный внешний вид и требуют обязательного выполнения отделочных работ.

Преимущества и недостатки

Плюсы Минусы
Высокая скорость возведения зданий Трудоемкость процесса
Прочность конструкции Низкая энергоеффективность здания
Высокая этажность (не относится к технологии несъемной опалубки) Необходимость финишной отделки
Низкая стоимость

Принципы возведения монолитных стен, перегородок и ограждений

Устройство монолитных стен

Основными этапами строительства, которые предусматривает технологическая карта на устройство монолитных стен, являются:

  • монтаж щитовой опалубки;
  • сборка и установка арматурного каркаса;
  • заливка бетонной смеси с виброуплотнением;
  • снятие опалубки с готовой конструкции.

При наличии несущего каркаса с вертикальными колоннами для изготовления его элементов применяют бетон марок М300 и М400. Наружные стены в этом случае весовых нагрузок не несут и заливаются более дешевым материалом марок М200 и М250, с возможным добавлением легких наполнителей для улучшения теплоизоляционных свойств. Если бетонная стена используется в конструкции здания, как несущий элемент, то марка бетонной смеси должна быть не менее М350.

Определение толщины стен

Размер поперечного сечения бетонной монолитной стены зависит от ее конструкционного назначения, расчетной температуры наружного воздуха, наличия вида утеплителя. Устройство монолитных стен для внутренних перегородок определяется наличием плоской арматурной сетки и обязательного бетонного покрытия по 50 мм с каждой стороны. Соответственно минимальная толщина таких элементов равна 100 мм.

Наружные ограждающие стены в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха имеют минимальную толщину:

  • при -20°C – 250 мм;
  • -30°C – 350 мм;
  • -40°C – 450 мм.

Это обеспечит величину нормативного коэффициента теплопроводности материала и сохранение тепла в доме, что является важным аспектом в его энергоэффективности.

Сравнение теплопроводности бетона и других материалов.

Толщина бетонных стен, выполняющих роль несущей конструкции не должна быть менее 450 мм для одноэтажных домов с добавлением 100 мм при возведении каждого верхнего этажа. Например, для 3-х этажного дома минимальная толщина стен первого этажа составит 650 мм, для второго – 550 мм, а третьего 450 мм.

Выбор и монтаж опалубки

Опалубка представляет собой систему ограждающих конструкций из листовых материалов, предназначенную для формирования бетонного монолита в соответствии с проектными размерами. Средний вес 1м 3 бетона около 180 кг. Поэтому устройство опалубки монолитных стен и перекрытий должно быть прочным настолько, чтобы выдерживать создаваемые весовые нагрузки при заливке смеси. Кроме этого установленная форма должна обеспечить полную герметичность рабочего шва. Утечка жидкости и уменьшение влагосодержания бетона увеличат время гидратации цемента и приведут к снижению качества материала.

Лучший вариант комплекта для опалубки монолитных стен состоит из штатных щитов заводского изготовления и набора элементов фиксирующего инвентаря. Стоит такая опалубка очень дорого, но строительные компании очень часто предлагают свой инвентарь на прокат. Воспользоваться такой услугой будет вполне оправдано и более дешево, чем покупать доски или фанеру, которые к окончанию работ полностью придут в негодность.

Монтаж штатной опалубки довольно прост и может выполняться рабочим звеном из 3-4 человека. Щиты соединяются в единую поверхность при помощи зажимных или клиновых замков, гарантируя плотное соединение стыков и герметичность конструкции. Устойчивая фиксация опалубки обеспечивается путем установки наклонных откосов и стоек. Точность геометрических размеров и прочность при установке достигается с помощью стяжных винтов.

Несъемная опалубка

При возведении наружных стен зданий, ленточных и плитных фундаментов применяют технологию установки несъемной опалубки. В этом случае в качестве наружной палубы для заливки бетона с одной стороны стены устанавливают листы пенополистирола. После твердения смеси утеплитель не убирают и он остается в качестве эффективной тепловой и гидроизоляции.

Этот способ позволяет хорошо утеплить здание и снизить расход бетона за счет уменьшения толщины стен. При большой высоте конструкции и одновременной заливке большой массы бетона потребуется принятие дополнительных мер для обеспечения прочности пенополистирольного ограждения.

В качестве другого варианта несъемных формирующих ограждений при устройстве железобетонных стен ленточных фундаментов и подвала может выступать каменная кладка из полнотелого или клинкерного кирпича. Однако такие виды опалубки из новых материалов обходится значительно дороже и его применяют в тех случаях, когда в наличии есть утилизированный кирпич вторичного применения.

Армирование конструкции

Для повешения прочности монолитной конструкции применяется специальная система армирования бетона путем установки конструкций из металлических или полимерных прутов специального назначения. В зависимости от толщины стены армирующий каркас может быть выполнен в виде плоской сетки или пространственной конструкции с расположением арматурных струн в несколько рядов.

Минимально допустимый диаметр продольных арматурных прутов из стали составляет 10 мм, поперечная перевязка не менее 8 мм. Полимерная стеклопластиковая арматура может применяться на один стандартный размер меньше, чем металл. Шаг поперечных вставок не более 250 мм. Это обеспечит нормальную фиксацию продольных прутов и неподвижную форму всей конструкции.

Соединение всех армирующих элементов между собой производится при помощи вязальной проволоки. Применение электросварки допускается только в крайних случаях, так как при сильном нагреве и последующем остывании физико-механические свойства арматурной стали могут ухудшиться.

Заливка бетона

После установки опалубки и сборки армирующего каркаса приступаю к заливке бетонной смеси внутрь подготовленной формы. Технологическая карта устройства монолитных стен предусматривает выполнение этой работы за один раз и поэтому лучше воспользоваться услугами централизованных поставок бетона с завода строительных материалов. Наличие бетононасоса на автомобильном миксере значительно облегчит подачу бетонной смеси через верх опалубочной конструкции.

Заливка производится слоями по 50-70 см с обязательным уплотнением смеси при помощи вибрационного инструмента. Остановка работ, приводящая даже к частичному высыханию верхнего слоя, не допускается, так как это приводит к нарушению прочности стены. Снятие опалубки после заливки бетона производится не ранее чем через 72 часа в летнее время и 96 часов зимой. Более подробно о том как правильно заливать бетон можно почитать здесь.

Видео обзор технологии

В заключение

Применение монолитного железобетона в строительстве имеет существенные преимущества в сравнении с другими материалами и технологиями. Это, прежде всего, скорость выполнения работ и прочность изготовленных конструкций. Довольно простая технология производства работ позволяет выполнять монтаж без привлечения профессиональных бригад и строительных компаний. Все это привлекает внимание индивидуальных застройщиков и служит дальнейшей популяризации данной технологии.

Бетон это каменный строительный материал, получаемый в результате твердения залитой в форму и уплотненной полужидкой смеси. Его приготавливают путем перемешивания .

Фундаментные конструкции подвержены воздействию влаги поступающей при сезонном повышении грунтовых вод, при таянии снега и после сильных дождей. При этом .

Технология выполнения монолитных работ это способ возведения элементов зданий и сооружений из бетонной смеси и арматуры с использованием специальных опалубочных .

Принцип возведения монолитно-каркасных сооружений заключается в создании железобетонной конструкции, состоящей из колонн, опирающихся на несущий фундамент, и горизонтальных плит перекрытий, .

Источник

Как не купить «шумную» новостройку?

Как выяснилось, на вопрос, возможно ли предугадать уровень слышимости в новостройке, простого ответа нет. Специалисты сразу развеяли широко распространенный миф о том, что жильцам кирпичных домов уготована тихая жизнь, а вот в панельных зданиях соседи будут вам «ходить по головам». «Звукоизоляция зависит от многих факторов – толщины конструкции, материала, наличия неплотностей (если перегородка из блоков) и многого другого», – пояснила декан факультета инженерно-экологических систем Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета Тамара Дацюк.

Читайте также:  Ремонтные работы при смачивании грунтовкой

Эксперт компании «Негосударственный надзор и экспертиза» Гаспар Мелконян подтвердил, что с ходу в проблематике разобраться непросто. Безусловно, толстые монолитные стены предпочтительнее других материалов в качестве защиты от уличных шумов или, скажем, от пения в соседской квартире. Однако если жильцы одной из квартир затеяли ремонт, жизнь в монолитном доме превращается в ад. Даже если бетон сверлят в другом конце здания, возникает полное ощущение, что работы ведутся под боком. Напротив, стены из кирпича или пенобетона значительно в меньшей степени передают звуки по конструктиву, но зато хуже спасают от обычных бытовых шумов. «С панельными домами все вообще сложно – здесь надо смотреть предметно на производителя, качество и толщину изделия, конструктивные особенности дома», – поясняет Мелконян.

Как оказалось, безусловного лидера по качеству звукоизоляции среди разных типов домов выделить невозможно. Но разобраться в принципах обеспечения акустической защиты не мешает. Это поможет более придирчиво отнестись к качеству выбранной новостройки и избежать типичных ошибок новоселов.

Шум шуму рознь
Акустическая экология жилища начинается со знания норм звукоизоляции, которые описаны в своде правил по защите от шума СП 51.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2003 года). Звукоизоляция ограждающих конструкций (перекрытий, стен, перегородок, дверей и т. д.) – это способность препятствовать распространению звука, ослаблять давление шума на находящихся в помещении людей.

Шумы в домах делятся на два типа – в зависимости от особенностей образования. Для защиты от каждого из них в своде правил предусмотрены свои нормативы и показатели. Так называемый воздушный шум возникает в пространстве и, благодаря звуковым волнам, проникает сквозь стены, полы, потолки. Это звучание музыкальных инструментов, телевизора, проигрывателя, соседские разговоры и так далее. В соответствии с упомянутым документом, предусмотрено три норматива по защите от воздушного шума – в зависимости от категории домов. В домах с высоко комфортными условиями проживания звукоизоляция должна быть не ниже 54 дБ, с комфортными условиями – 52 дБ. Предельно допустимые условия, подходящие для домов эконом-класса, – это звукоизоляция на уровне 50 дБ.

Но значительно чаще жителей дома беспокоит так называемый ударный шум. Он образуется вследствие механического воздействие на плиту перекрытия любым способом – от шагов людей, передвижения мебели, ремонтных работ. Передача ударного шума в доме определяется специальным прибором, замеряющим уровень звукового давления. Чем выше этот показатель – тем хуже обстоит дело со слышимостью в здании. В домах высокой степени комфортности уровень звукового давления не должен превышать 55 дБ, средней комфортности – 58 дБ. Пределом допустимого считается уровень звукового давления в 60 дБ.

Ударный шум для жильцов домов куда хуже воздушного. Во-первых, звуковые волны по законам физики постепенно угасают в воздухе, а потому чаще всего такой шум беспокоит только непосредственных соседей, которым не повезло жить рядом с «певунами» или «крикунами». Тогда как ударный шум при определенных особенностях конструкции может «радовать» весь дом. Во-вторых, в большинстве случаев уровень ударного шума не регламентируется законом (запрет налагается только на проведение ремонтных работ в неустановленное время). Если на слишком громкое пение или просмотр боевиков можно пожаловаться в соответствующие инстанции, то на соседку сверху, разгуливающую по квартире на шпильках, управы не найти.

Заниженные нормы
Казалось бы, все просто: чем толще стены и потолок – тем меньше шума. Строительные нормы для достаточной звукоизоляции помещений требуют железобетонного перекрытия толщиной от 160 мм. Если перекрытие толще на 50-100 мм, то можно радоваться – звукоизоляция превышает существующие нормативы. Для межквартирных перегородок достаточной считается толщина 100-150 мм, а подходящими материалами кирпич, пенобетон, керамзитобетон. Если стены толще 200 мм, то вероятность жить тихой жизнью резко повышается.

1-комн. кв. | 35 м 2 | 1/2 этаж

Всеволожск г., Линия 4-я, д 80

Студия | 20 м 2 | 1/16 этаж

Всеволожск г., Дорога Жизни шос., д 6

2-комн. кв. | 30 м 2 | 3/3 этаж

Лесное пос., д 15

2-комн. кв. | 44 м 2 | 1/5 этаж

Ломоносов г., Жоры Антоненко ул., д 14

Студия | 23 м 2 | 8/9 этаж

Ломоносов г., Михайловская ул., д 51

1-комн. кв. | 34 м 2 | 5/5 этаж

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Лесное пос., 18, 18

2-комн. кв. | 53 м 2 | 3/5 этаж

п. Гаврилово, ул. Школьная, 6А

Студия | 22 м 2 | 5/12 этаж

Всеволожск г., Дорога Жизни шос., д 6

2-комн. кв. | 31 м 2 | 3/3 этаж

Лесное пос., д 17

3-комн. кв. | 56 м 2 | 1/2 этаж

Борисова Грива дер., Грибное ул., д 14

2-комн. кв. | 30 м 2 | 3/3 этаж

Лесное пос., д 15

2-комн. кв. | 42 м 2 | 1/5 этаж

Кронштадт г., Велещинского ул., д 15

Зависимость качества звукоизоляции от используемого строителями материала тоже вроде бы очевидна. При возведении ограждающих конструкций предпочтение должно отдаваться стройматериалам с плотной структурой, не имеющей сквозных пор. Если все же основа стен или перекрытий характеризуется сквозной пористостью, то должны быть предусмотрены наружные слои из плотного материала, бетона или раствора. Остается запросить у застройщика нужную информацию о толщине и материале стен – и сделать выводы.

На практике, как всегда, все сложнее, чем на бумаге. Прежде всего, потому, что толстые стены защитят только от воздушного шума, но не станут препятствием для распространения ударных волн по конструктиву.

Кроме того, прописанные в своде правил нормы очевидно занижены. «Звукоизоляция приемлемая, если для межквартирных перегородок индекс изоляции воздушного шума равен 54 дБ. Хорошая звукоизоляция возможна только при более высоком значении индекса», – утверждает Тамара Дацюк. Авторы некоторых исследований о шуме настаивают, что в современном мире необходимо повысить минимальное значение индекса для межквартирных перегородок до 62 дБ. Иначе нет смысла говорить об акустическом комфорте.

Дело в том, что индекс звукоизоляции – некая усредненная величина, которая отражает уровень защиты помещения от обычных бытовых шумов. Но если у соседа стоит современный музыкальный центр или домашний кинотеатр с мощными сабвуферами, стены, соответствующие нормативам, не спасут. Тем более что застройщики, проектируя дома, экономят на звукоизоляции. «Особенно это характерно для сегмента массового жилья. В этих проектах закладывается по шуму самый минимум, который только возможен», – отмечает Гаспар Мелконян.

Дефекты от строителей
Но даже более высокие нормы, заложенные в проекте, не гарантируют хорошей звукоизоляции. Самая понятная причина – это низкое качество работ. Ограждающие конструкции необходимо проектировать так, чтобы в процессе строительства и эксплуатации в их стыках не возникло даже минимальных сквозных щелей и трещин. Если такие все же образовались, то, по правилам, их следует расчистить и на всю глубину заполнить герметиком. Швы внутренних стен и перегородок из кирпича, керамических и шлакобетонных блоков тоже должны быть заполнены и оштукатурены с двух сторон. Однако нередко в новостройках эти работы выполнены спустя рукава. Но обнаружить подобные огрехи могут только новоселы, принимающие квартиры без отделки. «Не стесняйтесь поковырять штукатурку и посмотреть швы. А лучше – пригласите на приемку профессиональных строителей», – советуют на форумах дольщиков.

Но низкое качество заделки – не единственная причина нарушения звукоизоляции. Случается, что не соблюдается технология монтажа межквартирных и межкомнатных перегородок из современных материалов, при использовании которых необходимо строго следовать инструкции производителя. Но и это еще не все. «Многие камни, используемые для межквартирных перегородок, имеют внутренние пустоты. Проводят испытания в звукомерных камерах – все в норме. Но во время испытаний не учитывают, что в стенах будут установлены розетки и сделана скрытая проводка. Теперь представьте себе, что розетка попала на пустотность – все, от звукоизоляции ничего не осталось», – предупреждает Гаспар Мелконян.

«Творчество» жильцов
Как ни странно, шумовой «ад» нередко организуют себе и соседям сами новоселы. Прежде всего, те, кто покупает квартиры без отделки. Нередко при производстве ремонта собственники квартир экономят сантиметры в невысоких жилищах и не настилают под полы звукоизолирующий слой.

Зачастую «самоделкины» нарушают технологию по незнанию. «Плита перекрытия в новостройке не обеспечивает требуемой изоляции. Для хорошей защиты от звуков требуется устройство “плавающего пола”», – поясняет Тамара Дацюк. Такой пол не должен иметь жестких связей с несущей частью перекрытия, стенами и другими конструкциями здания. Деревянный пол или его бетонная стяжка должны быть отделены по контуру от стен и других конструкций здания зазорами шириной 1-2 см, заполняемыми звукоизоляционным материалом, например мягкой древесноволокнистой плитой. Вопреки распространенному заблуждению, это делается не для соседей снизу. Правильно сделанный плавающий пол – главная защита от ударного шума.

Читайте также:  Идеи оформления интерьера салона красоты

Повышенная слышимость может образоваться также в процессе перепланировки квартиры. Зачастую владельцы недвижимости переносят кухню, расширяют ванную или туалет. Если рядом со спальней одной квартиры в результате «творчества» жильцов оказывается санузел другой квартиры и звук спускаемой воды мешает соседям спать, бессмысленно пенять на строителей и качество звукоизоляции в доме.

Как избежать покупки «шумной» квартиры:

– Узнать у застройщика, какова толщина железобетонных перекрытий (минимум – 160 мм) и межквартирных стен (минимум – 100 мм);
– Выяснить, из чего будут построены межквартирные перекрытия (предпочтительнее – с непористой структурой);
– При приемке квартиры обратить внимание на заделку швов и сквозных щелей;
– При ремонте сделать «плавающий пол»;
– Не затевать перепланировку с переносом шумных зон в квартире.

Текст: Елена Денисенко Фото: Алексей Александронок

Источник



Железобетонные стеновые панели и их виды

Издавна строительным материалом служили кирпич, камень, дерево. В прошлом веке был разработан новый вид строительства – возведение вертикальных стен из армированных бетонных плит стандартных размеров. Разработаны серии стеновых панелей различного назначения.

  • Типы и серии железобетонных стеновых панелей
  • Виды ж/б панелей и ГОСТы
  • Значение серии ж/б изделий и альбома чертежей
  • Размеры стеновых панелей
  • Толщина железобетонных стеновых панелей
  • Порядок изготовления трехслойных железобетонных стеновых панелей
  • Крепление железобетонных стеновых панелей
  • Технические требования к стеновым панелям
  • Заключение

Железобетонные стеновые панели и их виды

Созданы альбомы чертежей для панелей разного вида, с расчетами, учитывающие особенности эксплуатации. ГОСТы на железобетонные стеновые панели предписывают, типоразмеры, виды бетона и стали для закладных и арматуры, место установки.

Типы и серии железобетонных стеновых панелей

Стеновая панель представляет железобетонную плиту, устанавливаемую вертикально. В зависимости от места применения используются пустотелые, монолитные железобетонные формованные изделия, сплошные или с выемками под окна и двери.

Стеновые ЖБИ выпускаются поточным методом. Это значит, объект собирается из разных панелей, относящихся к одной серии. Они унифицированы, относятся к одному альбому чертежей, независимо, строят дом в Москве или Чите. Набор отлитых деталей является конструктором для строителей.

Виды ж/б панелей и ГОСТы

  • Железобетонные наружные стеновые панели для жилых и общественных зданий могут отливаться из легкого пористого и тяжелого бетонов. Однослойные и двухслойные изделия соответствуют ГОСТ 11024-20-12
  • В строительстве жилых и административно-культурных объектов используют панели стеновые трехслойные железобетонные, монолитные или сборные, отвечающие требованиям ГОСТ 31310-2015.
  • Для контура цокольного этажа и подполья используют однослойные и двухслойные вертикальные конструкции соответствующие ГОСТ 11024-84 и ГОСТ 11118-73.
  • Внутренние стеновые панели из железобетона по характеристикам отвечают ГОСТ 12504-80.
  • Однослойные железобетонные стеновые панели для ограждения или инженерно- техническим конструкциям выпускаются по ТУ завода изготовителя.

Особые требования к арматурной сетке и закладным элементам. Для каждого вида плит применяется определенный вид стали, диаметр стержней, марка и класс арматурной сетки. Определяющими на этом этапе являются ГОСТ 31310-2005 и ГОСТ 1305-2003.

Значение серии ж/б изделий и альбома чертежей

В рамках ГОСТ разрабатывается серия внутренних или наружных железобетонных стеновых панелей с учетом допусков под условия эксплуатации, применяемого бетона, арматуры, закладных и схемы соединения блоков. То есть альбом регламентирует всю технологию от изготовления до установки стеновой плиты.

Железобетонные стеновые панели и их виды

Как пример, серия 1.432.1-21 трехслойных железобетонных стеновых панелей рассчитана для плит длиной 6 м, устанавливаемых в отапливаемом помещении. Воздушная среда – влажная и агрессивная. Для этой серии разработано 7 выпусков альбома.

Каждый несет рабочие чертежи для одного сегмента – стеновые панели, монтажные узлы, применяемая арматура и прочее. Характеристики и размеры стеновых железобетонных панелей

В зависимости от нагрузки, которую будет нести стеновая панель подбирается арматура и закладные. Причем армирование выполняется с предварительным напряжением или обычным способом.

Плотность бетона, для отливки:

  • особо легкий, с пористым наполнителем – 700 кг/м3;
  • легкий – массой до 1800 кг/м3;
  • тяжелый – плотность до 1800 кг/м3;
  • особо тяжелый – выше 2 500 кг/м3.

Вес стеновых железобетонных панелей зависит от марки бетона, и количества слоев в сборке. Панели могут использоваться в каркасном строительстве, закрепляться закладными на опору, и тогда сборные железобетонные стеновые панели считают не несущими.

Железобетонные стеновые панели и их виды

В бескаркасном контуре стеновые панели несущие, загруженные. Они могут быть также самонесущими и поэтажно несущими.

Размеры стеновых панелей

Типовые размеры наружных железобетонных стеновых панелей регламентированы ГОСТом.

  • Для жилых зданий используют плиты длиной 6 м, и 3 м, 1,5 м как доборные в проемах, с оконными гнездами, выемками под двери.
  • Для производственных помещений 6, 12 м длиной.
  • Высота всех плит 1,2 или 1,8 м.

Железобетонные стеновые панели и их виды

Примечания:

  1. Координационные высоты панелей, указанные в таблице выше, относятся к панелям, предназначенным для надземных этажей, а координационные толщины панелей – к однослойным и сплошным слоистым панелям. В случаях, когда в таблице приведено несколько модулей, координационный размер кратен одному из этих модулей.
  2. Координационную длину угловых панелей определяют в зависимости от толщины панелей и конструкции угловых стыковых соединений.
  3. Координационную длину простеночных панелей допускается принимать отличной от приведенной в таблице в случаях, когда это обосновано особенностями решения фасадов зданий.
  4. Координационную толщину панелей, кратную модулю М/4, равному 25 мм,следует предпочтительно принимать для слоистых панелей.
  5. Допускается при соответствующем технико-экономическом обосновании и с разрешения госстроев союзных республик принимать координационную толщину панелей более 400 мм.
  6. Допускается изготовлять панели координационными размерами, отличными от указанных в табл. 1, на действующем оборудовании до 01.01.91, а также в случаях, предусмотренных СТ СЭВ 1001-78.

Толщина железобетонных стеновых панелей

Толщина железобетонных стеновых панелей зависит от количества слоев и составляет 20-50 см. Внутренние железобетонные стеновые панели представляют крупногабаритные плиты на высоту этажа и нужную длину, до 6 метров.

Железобетонные стеновые панели и их виды

Примечание. Минимальную толщину слоя, указанную в скобках, допускается принимать по согласованию между проектной организацией – автором проектной документации на конкретные здания и предприятием-изготовителем при наличии технико-экономического обоснования, разработанного на основании экспериментальных данных, полученных для конкретных конструкций панелей с учетом условий их применения в зданиях и климатических воздействии.

Изготавливают их из обычного или гипсового бетона, укрепляют армирующей сеткой и покрываются слоем антикоррозийной замазки. Внутренняя плита обычно бывает однослойная, самонесущая.

На ребре каждой панели есть маркировка, которую нужно уметь читать:

  • Первая цифра 1, 2,3 показывает, сколько слоев в монолитной конструкции, а 4-6 – в сборной.
  • В- внутренняя, Н- наружная панель;
  • С – стены, Ц – цоколь, подвал, Ч – чердак.
  • размеры в дециметрах.

Порядок изготовления трехслойных железобетонных стеновых панелей

Однослойная плита изготавливается из бетона. Двухслойная имеет каркас, и теплозащитный слой, который одновременно выполняет функцию пароизоляции. Сверху конструкция покрывается цементно-песчаной стяжкой. Несущий слой устанавливают со стороны помещения.

Но в современном строительстве наиболее часто используют трехслойные стеновые плиты. Здесь панель с арматурой устанавливается на наружную сторону, укладывается слой теплоизоляции и внутренняя и наружная панель скрепляются арматурой.

Утеплитель в железобетонные стеновые панели выбирается, исходя из климатических условий эксплуатации. Армирование двухстороннее, каркасом и сеткой с защитой ее от ржавления специальной замазкой.

Крепление железобетонных стеновых панелей

Один из ответственных этапов панельного строительства – сборка каркаса здания или сооружения. На каждой панели предусмотрены специальные металлические элементы крепления, называемые закладными.

Какой тип замка выбрать, предписывает Типовая Технологическая Карта (ТТК) и является ссылочным документом в разработке ППР – проекта производства работ.

Однослойные или многослойные железобетонные панели закрепляют на каркасе одним из способов:

  • Методом сварки. Закладной элемент панели соединяется с ригелем балки с помощью стальных накладок.
  • Болтовое соединение – закладная и накладка соединяются винтовым соединением. От коррозии узел защищают бетонированием.
  • Соединение петля-скоба, когда накладка выполнена из арматуры, на нее вставляется петля закладной, место соединения бетонируется.
  • Самофиксирующие связи – когда замок выполняется между панелями. Одна из них имеет разомкнутую петлю, другая – выступающий штырь. При монтаже получается соединение, которое по действиям напоминает навешивание полотна двери на выступающие стержни.

Технические требования к стеновым панелям

Независимо, изготовлены железобетонные панели для промышленных зданий или жилых помещений они должны отвечать требованиям:

  • Точные размеры и формы с точно установленными закладными соединениями.
  • Соответствие веса и размера стандарту.
  • Соблюдение допусков, установленных ГОСТ, с погрешностью не более 10 мм.
  • Все металлические компоненты должны быть установлены заподлицо, для закладных допускается выход на 3 мм над поверхностью.
Читайте также:  Скрытая проводка в доме своими руками

Заключение

Стеновые панели ускоряют и удешевляют строительство зданий и сооружений. Их используют в малоэтажном и высотном строительстве. Выбирая формованные изделия из железобетона, следует обращать внимание на соответствие плиты требованиям стандартов и ее назначение.

Источник

Основные правила устройства монолитных перекрытий

Самым надежным (но не всегда целесообразным) вариантом междуэтажного перекрытия является монолитное перекрытие. Оно выполняется из бетона и арматуры. О правилах устройства монолитных перекрытий читайте в этой статье. Разбор характеристик видов и применения, устройства монолитных перекрытий.

Устройство монолитного перекрытия.

  1. В каких случаях нужно именно устройство монолитных перекрытий
  2. Определение требуемой толщины монолитного перекрытия
  3. НДС перекрытий
  4. Армирование монолитного перекрытия. Продольное и поперечное армирование
  5. Расчет монолитного перекрытия пример
  6. Толщина монолитного перекрытия

В каких случаях нужно именно устройство монолитных перекрытий

Монолитное железобетонное перекрытие является самым надежным, но и самым дорогим из всех существующих вариантов. Следовательно, необходимо определить критерии целесообразности его устройства. В каких же случаях целесообразно устройство монолитных перекрытий?

  1. Невозможность доставки/монтажа сборных железобетонных плит. При условии осознанного отказа от других вариантов (деревянное, облегченное Terriva и т.п.).
  2. Сложная конфигурация в плане с “неудачным” расположением внутренних стен. Она в свою очередь не позволяет разложить достаточное количество серийных плит перекрытия. То есть требуется большое количество монолитных участков. Затраты на подъемный кран, и на опалубку не рациональны. В этом случае лучше сразу переходить к монолиту.
  3. Неблагоприятные условия эксплуатации. Очень большие нагрузки, крайне высокие значения влажности, не решаемые полностью гидроизоляцией (автомойки, бассейны и т.д.). Современные плиты перекрытия обычно выполняют предварительно напряженными. В качестве армирования применяют натянутые стальные тросы. Их сечение в виду очень высокой прочности на растяжение очень небольшое. Такие плиты крайне уязвимы для коррозионных процессов и характерны хрупким, а не пластичным характером разрушения.
  4. Совмещение функций перекрытия с функцией монолитного пояса. Опирание сборных железобетонных плит непосредственно на кладку из легких блоков, как правило, не допускается. Необходимо устройство монолитного пояса. В тех случаях, когда стоимость пояса и сборного перекрытия идентична или превышает цену монолита, целесообразно остановиться именно на нем. При опирании его на кладку с глубиной, равной ширине пояса, устройство последнего обычно не требуется. Исключение могут составить сложные грунтовые условия: просадочность 2-го типа сейсмическая активность закарстованность и т.д.

Определение требуемой толщины монолитного перекрытия

Для изгибаемых плитных элементов, за десятилетия опыта применения железобетонных конструкций, опытным путем определено значение – отношения толщины к пролету. Для плит перекрытия оно составляет 1/30. То есть при пролете 6м оптимальная толщина составит 200мм, для 4,5мм – 150мм.

Занижение или наоборот, увеличение принимаемой толщины возможно исходя из требуемых нагрузок на перекрытие. При низких нагрузках (к нему относится частное строительство) возможно уменьшение толщины на 10-15%.

НДС перекрытий

Для определения общих принципов армирования монолитного перекрытия необходимо понять типологию его работы посредством анализа напряженно-деформированного состояния (НДС). Удобнее всего это сделать с помощью современных программных комплексов.

Рассмотрим два случая – свободное (шарнирное) опирание плиты на стену, и защемленное. Толщина плиты 150мм, нагрузка 600кг/м2, размер плит 4,5х4,5м.

Пример расчета для устройства монолитного перекрытия.

Прогиб в одинаковых условиях для защемленной плиты (слева) и шарнирно опертой (справа).

Пример расчета для устройства монолитного перекрытия.

Разница в моментах Мх.

Пример расчета для устройства монолитного перекрытия.

Разница в моментах Му.

Пример расчета для устройства монолитного перекрытия.

Разница в подборе верхнего армирования по Х.

Пример расчета для устройства монолитного перекрытия.

Разница в подборе верхнего армирования по У.

Пример расчета для устройства монолитного перекрытия.

Разница в подборе нижнего армирования по Х.

Пример расчета для устройства монолитного перекрытия.

Разница в подборе нижнего армирования по У.

Граничные условия (характер опирания) смоделированы наложением соответствующих связей в опорных узлах (отмечены синим цветом). Для шарнирного опирания запрещены линейные перемещения, для защемления – ещё и поворот.

Как видно из диаграмм, при защемлении работа приопорного участка и средней области плиты существенно отличается. В реальной жизни любое железобетонное (сборное или монолитное) является как минимум частично защемленным в теле кладки. Этот нюанс важен при определении характера армирования конструкции.

Армирование монолитного перекрытия. Продольное и поперечное армирование

Бетон отлично работает на сжатие. Арматура – на растяжение. Объединяя два этих элемента, мы получаем композитный материал. Железобетон, в котором задействуются сильные стороны каждой составляющей. Очевидно, что арматура должна быть установлена в растянутой зоне бетона и воспринять собой растягивающие усилия. Такую арматуру называют продольной или рабочей. Она должна иметь хорошее сцепление с бетоном, в противном случае он не сможет передать на неё нагрузку. Для рабочего армирования применяют стержни периодического профиля. Обозначаются они A-III (по старому ГОСТу) или А400 (по новому).

Расстояние между арматурными стержнями – это шаг армирования. Для перекрытий его обычно принимают равным 150 или 200 мм.
В случае защемления в приопорной зоне возникает опорный момент. Он формирует растягивающее усилие в верхней зоне. Поэтому рабочую арматуру в монолитных перекрытиях располагают как в верхней, так и в нижней зоне бетона. Особое внимание следует обратить на нижнее армирование в центре плиты, и верхнее у её краев. А также в области опирания на внутренние, промежуточные стены/колонны, если они есть – именно здесь возникают наибольшие напряжения.

Для обеспечения требуемого положения верхнего армирования при бетонировании применяют поперечное армирование. Оно располагается вертикально. Может быть в виде поддерживающих каркасов или специальным образом согнутых деталей. В несильно нагруженных плитах они выполняют конструктивную функцию. При больших нагрузках поперечное армирование вовлекается в работу, препятствуя расслаиванию (растрескиванию плиты).

В частном строительстве в плитах перекрытия поперечная арматура обычно выполняет сугубо конструктивную функцию. Опорная поперечная сила (сила “среза”) воспринимается бетоном. Исключением является наличие точечных опор – стоек (колонн). В этом случае понадобится расчет поперечного армирования в опорной зоне. Поперечная арматура, как правило, предусматривается с гладким профилем. Обозначается он A-I или А240.

Армирование монолитного перекрытия.

Для поддержания верхнего армирования при бетонировании наибольшее распространение получили гнутые П-образные детали.

Монтаж арматуры перекрытия.

Монтаж арматуры перекрытия.

Устройство монолитного перекрытия.

Заливка перекрытия бетоном.

Расчет монолитного перекрытия пример

Ручной расчёт требуемого армирования несколько громоздок. Особенно это касается определения прогиба с учетом раскрытия трещин. Нормы допускают образование в растянутой зоне бетона трещины с жестко регламентируемой шириной раскрытия. На глаз они совершенно не заметны, речь о долях миллиметра. Проще смоделировать несколько типичных ситуаций в программном комплексе, выполняющем расчёты строго в соответствии с действующими строительными нормами. Как же произвести расчет устройства монолитных перекрытий?

В расчёте приняты следующие нагрузки:

  1. Собственный вес железобетона с расчётным значением 2750кг/м3 (при нормативном весе 2500кг/м3).
  2. Вес конструкции пола 150 кг/м2.
  3. Полезная нагрузка 300 кг/м2.
  4. Вес перегородок (усредненный) 150 кг/м2.

Расчет монолитного перекрытия пример.

Общий вид расчетной схемы.

Расчет монолитного перекрытия пример.

Схема деформации плит под нагрузкой.

Расчет монолитного перекрытия пример.

Эпюра моментов Му.

Расчет монолитного перекрытия пример.

Эпюра моментов Мх.

Расчет монолитного перекрытия пример.

Подбор верхнего армирования по Х.

Расчет монолитного перекрытия пример.

Подбор верхнего армирования по У.

Расчет монолитного перекрытия пример.

Подбор нижнего армирования по Х.

Расчет монолитного перекрытия пример.

Подбор нижнего армирования по У.

Пролеты принимались равными 4,5 и 6 м. Продольное армирование задано:

  • арматурой класса А-III,
  • класс бетона В25,
  • защитный слой 20мм

Так как площадь опирания плиты на стены не моделировалась, результаты подбора арматуры в крайних пластинах допускается проигнорировать. Это стандартный нюанс программ, использующих метод конечных элементов для расчёта.

Обратите внимание на строгое соответствие всплесков значений моментов со всплесками требуемого армирования.

Толщина монолитного перекрытия

В соответствии с выполненными расчетами можно порекомендовать, для устройства монолитных перекрытий, в частных домах толщину перекрытия 150мм, для пролетов до 4,5м и 200мм до 6м. Превышать пролет в 6м нежелательно. Диаметр арматуры зависит не только от нагрузки и пролета, но и от толщины плиты. Устанавливаемая зачастую арматура диаметром 12мм и шагом 200мм сформирует существенный запас. Обычно можно обойтись 8мм при шаге 150мм или 10мм с шагом 200мм. Даже это армирование едва ли будет работать на пределе. Полезная нагрузка принята на уровне 300кг/м2 – в жилье её может сформировать, разве что, крупный шкаф полностью заполненный книгами. Реально действующая нагрузка в жилых домах, как правило, существенно меньше.

Общее требуемое количество арматуры легко определить исходя из усредненного весового коэффициента армирования 80кг/м3. То есть для устройства перекрытия площадью 50м2 при толщине 20см (0,2м) понадобится 50*0,2*80=800кг арматуры (примерно).

При наличии сосредоточенных или более существенных нагрузок и пролетов, применять указанные в данной статье диаметр и шаг арматуры для устройства монолитного перекрытия нельзя. Потребуется расчет для соответствующих значений.

Видео: Основные правила устройства монолитных перекрытий

Источник

Related Post

Мокнет стена между квартирамиМокнет стена между квартирами

Сырая стена в квартире: что делать и куда обращаться? Почему в квартире мокрые стены Существует много причин, способных привести к тому, что стены внутри жилых помещений становятся влажными. Ряд из

Грунтовка и подготовка к отделкеГрунтовка и подготовка к отделке

Круглые углы в доме — как сделать и зачем это нужно В большинстве домов и квартир углы между стенами являются стандартными — прямыми. Для их отделки применяются традиционные строительные инструменты

Отваливается плитка причины решения Как приклеить отпавшую плитку на старое местоОтваливается плитка причины решения Как приклеить отпавшую плитку на старое место

Отваливается плитка: причины, решения. Как приклеить отпавшую плитку на старое место От правильной подготовки основания зависит 90% качество ремонта. Кафельная плитка может отваливаться через некоторое время или недавно наклеенная. Причиной

В каких случаях нужно именно устройство монолитных перекрытий

Основные правила устройства монолитных перекрытий

Содержание

  1. В каких случаях нужно именно устройство монолитных перекрытий
  2. Определение требуемой толщины монолитного перекрытия
  3. НДС перекрытий
  4. Армирование монолитного перекрытия. Продольное и поперечное армирование
  5. Расчет монолитного перекрытия пример
  6. Толщина монолитного перекрытия

Самым надежным (но не всегда целесообразным) вариантом междуэтажного перекрытия является монолитное перекрытие. Оно выполняется из бетона и арматуры. О правилах устройства монолитных перекрытий читайте в этой статье. Разбор характеристик видов и применения, устройства монолитных перекрытий.

В каких случаях нужно именно устройство монолитных перекрытий

Монолитное железобетонное перекрытие является самым надежным, но и самым дорогим из всех существующих вариантов. Следовательно, необходимо определить критерии целесообразности его устройства. В каких же случаях целесообразно устройство монолитных перекрытий?

  1. Невозможность доставки/монтажа сборных железобетонных плит. При условии осознанного отказа от других вариантов (деревянное, облегченное Terriva и т.п.).
  2. Сложная конфигурация в плане с “неудачным” расположением внутренних стен. Она в свою очередь не позволяет разложить достаточное количество серийных плит перекрытия. То есть требуется большое количество монолитных участков. Затраты на подъемный кран, и на опалубку не рациональны. В этом случае лучше сразу переходить к монолиту.
  3. Неблагоприятные условия эксплуатации. Очень большие нагрузки, крайне высокие значения влажности, не решаемые полностью гидроизоляцией (автомойки, бассейны и т.д.). Современные плиты перекрытия обычно выполняют предварительно напряженными. В качестве армирования применяют натянутые стальные тросы. Их сечение в виду очень высокой прочности на растяжение очень небольшое. Такие плиты крайне уязвимы для коррозионных процессов и характерны хрупким, а не пластичным характером разрушения.
  4. Совмещение функций перекрытия с функцией монолитного пояса. Опирание сборных железобетонных плит непосредственно на кладку из легких блоков, как правило, не допускается. Необходимо устройство монолитного пояса. В тех случаях, когда стоимость пояса и сборного перекрытия идентична или превышает цену монолита, целесообразно остановиться именно на нем. При опирании его на кладку с глубиной, равной ширине пояса, устройство последнего обычно не требуется. Исключение могут составить сложные грунтовые условия: просадочность 2-го типа сейсмическая активность закарстованность и т.д.

Определение требуемой толщины монолитного перекрытия

Для изгибаемых плитных элементов, за десятилетия опыта применения железобетонных конструкций, опытным путем определено значение – отношения толщины к пролету. Для плит перекрытия оно составляет 1/30. То есть при пролете 6м оптимальная толщина составит 200мм, для 4,5мм – 150мм.

Занижение или наоборот, увеличение принимаемой толщины возможно исходя из требуемых нагрузок на перекрытие. При низких нагрузках (к нему относится частное строительство) возможно уменьшение толщины на 10-15%.

НДС перекрытий

Для определения общих принципов армирования монолитного перекрытия необходимо понять типологию его работы посредством анализа напряженно-деформированного состояния (НДС). Удобнее всего это сделать с помощью современных программных комплексов.

Рассмотрим два случая – свободное (шарнирное) опирание плиты на стену, и защемленное. Толщина плиты 150мм, нагрузка 600кг/м2, размер плит 4,5х4,5м.

Источник

Монолитный дом как делают потолки

«Спартанский» бетонный потолок в интерьере

Заливка бетоном потолка — один из самых эффективных способов сделать надежное и качественное перекрытие в доме. При этом потолочная конструкция обладает продолжительным сроком эксплуатации.

А какое творческое полотно представляет собой бетонный потолок! Его можно превратить в настоящее произведение искусства. Заинтересовались? Разбираемся подробнее.

Что нужно знать о бетонных потолках

Заливка потолка бетоном подразумевается, как замоноличивание крыши или перекрытия. Также это можно понять, как заливку уже собранных перекрытий из готовых железобетонных изделий.

Последнее применимо чаще всего при устройстве крыши для дополнительной тепло− и звукоизоляции. Монолитный способ заливки применим больше на первоначальных этапах строительства.

Рассмотрим основные сравнительные характеристики подобных бетонных потолков:

  1. Надежность. Если рассматривать в качественном плане, то литой железобетонный потолок – самый долговечный и надежный вариант. Хотя монтаж уже готовых ЖБИ будет намного быстрее. Ведь заливка бетоном требует его основательной выдержки – не менее 28 суток до полного набора прочности, а то и больше. Все зависит от толщины заливки и вообще от особенностей проекта. Торможение строительного процесса может привести к ненужным денежным издержкам.
  2. Сложность выполнения. Если сравнивать по трудоемкости, монолитная заливка сложнее монтажа плит перекрытия. Хотя, именно она доступна для самостоятельного воспроизводства, когда ЖБИ укладываются с помощью спецтехники и профессионалов в этой области. Нет ничего хуже, чем неправильно смонтированные плиты перекрытия, которые будут постоянно «плакать» при дожде и таянии снега.

Самостоятельная заливка потолка

Однако, подобные монолитные работы могут быть также опасны. При неверно выставленной опалубке, получится некачественный бетонный потолок, который в будущем может привести к разрушению.

Поэтому не берите на абордаж самостоятельно эту проблему. Обязательно посоветуйтесь со специалистами, изучите всю необходимую техническую документацию, и желательно привлечь в свою команду «бывалого» мастера, который будет руководить всем «парадом».

  1. Стоимость. Цена на полностью монолитные работы и сборные практически одинакова. Но если считать работы с привлечением наёмных специалистов в обоих случаях, стоимость этого строительного этапа увеличится примерно на 20%. При самостоятельном воспроизводстве монолитных работ, заливка выйдет дешевле монтажа сборных ЖБИ.

При всем при этом, нет ничего «диковинного» в монолитной заливке потолка. Все операции доступны и возможны в самостоятельном исполнении.

Монолитный бетонный потолок

Для тех, кто отважился произвести заливку потолка своими руками, наша небольшая и полезная инструкция направит рабочие порывы в нужное русло, и подскажет, как правильно выполнять бетонирование.

Подготовка

Подготовительный этап – время, когда нужно не только отчистить строительную площадку от сора, но и приобрести все необходимое. Также необходимо точно решить заранее: будете лить покупной бетон, или делать его самостоятельно.

Если выбрали второе, то продумайте до мелочей, как будете подавать готовую смесь в опалубку: поднимете оборудование, используете насос, или по старинке ведрами перетаскаете.

Подача бетона

Потребуются для самой заливки бетон марки не ниже М250, лучше всего М350. Но марка бетона берется по проекту или не ниже указанной. Но это только в случае прочих изменений в процессе строительства.

Кроме него, для выставления опалубки необходимо следующее:

  • Доски для бортов опалубки. Их можно брать б/у или с низким уровнем обработки. От их не будет завесить эстетичность будущей потолочной конструкции.
  • Фанера для основания опалубки. В идеале приобретается ламинированная фанера. Она не коробится под весом бетона и демонтируется без проблем. Допускается использовать доски. Но они могут создать неровный рельеф будущей потолочной поверхности. Поэтому лучше не экономить и взять ламинированную фанеру. После бетонирования она в хозяйстве еще пригодится.
  • Брус берется в качестве подпорки нижней части опалубки. Доски 4х4 для создания опорной конструкции.
  • Арматура для с каркаса берется ребристого профиля диаметром 10 или 12 мм. Но лучше по этому вопросу проконсультироваться со специалистом. Вяжется каркас проволокой или сваривается. Конечно, лучше второй вариант если есть возможность воспользоваться услугами сварщика, или взять в аренду сварочный аппарат.
  • Крепежные элементы.
  • Полиэтиленовая пленка.

Из оборудования и инструментов обязательно держите под рукой следующее:

  • бетононасос с помпой и шлангами;
  • глубинный вибратор;
  • шпателя и правило;
  • рулетку и уровень;
  • болгарку.

Имейте в виду, что заливка потолка бетоном происходит одновременно по всей площади. Поэтому, еще раз продумайте алгоритм своих действий и список всего необходимого.

Установка опалубки

Опалубка для заливки потолка немного отличается от той, которую делают для забивки фундаментов или армопоясов. Потолочная должна быть максимально ровной, точно установленной и прочной.

Перед ее монтажом обязательно убедитесь в том, что она выдержит вес бетона и арматуры. В этом вопросе хорошо помогут практикующие мастера-строители или же архитекторы.

Внимание! Всегда руководствуйтесь проектом на любом этапе строительства, особенно, при заливке потолка монолитным бетоном.

Фото расположение опорных балок

Боковая часть опалубки

Вариант для тех, кто хочет бетонный козырек

  • Сначала собирается опорный каркас из досок 4х4. Расстояние между ними делается примерно 15−20 см. Такие частые подпорки помогут фанерному дну опалубки выдержать вес бетона и арматуры.
  • На протяжении всех работ с опалубкой, пользуйтесь уровнем, чтобы следить за правильностью расположения опорных балок.
  • Особое внимание уделите крепежу. Лучше всего если он будет сделан по примеру, указанному на фото ниже.

Крепление опорного каркаса

Схема построения опорного каркаса под опалубку

Заливка на земляной пол, который является потолком цокольного этажа

  • Когда основной каркас готов, сделайте настил из ламинированной фанеры или досок. Если выбрали второй вариант, то позаботьтесь о том, чтобы они были идеально подогнаны друг под друга.
  • Для предотвращения утечки натяните пленку под доски. В случае с ламинированной фанерой дополнительно обрабатывать ее не нужно.
  • Доски же лучше всего обернуть в пищевую пленку и смазать машинным маслом.

Совет: По завершении сборки опалубки, еще раз проверьте ее ровность уровнем. Нашли малейшее несоответствие? Лучше разобрать конструкцию и собрать заново. Так избежите брака и последующего демонтажа потолка.

Армирование

Вязка каркаса проволокой

Заливаются потолки минимальной толщиной 15 см. В таком случае, армирование идет в один слой. Если же высота будущего перекрытия будет превышать это значение, то конструкцию нужно усилить дополнительной верхним слоем арматуры.

При таких работах нужно придерживаться важных принципов:

  • Надежная связка армокаркаса со всем зданием. Металлические стержни укладываются на кирпичный слой стены (если строится здание из другого стенного материала, делаем перевязку кирпичом). В случае заливки пола в построенном здании, а кирпичах нужно будет сверлить отверстие и вмуровывать туда арматуру.
  • Вязка каркаса – просто и доступно каждому. Армокаркас делается обычной крестообразной формой с ячейками 15х15 см. Места пресечения арматуры свариваются, или вяжутся проволокой, но так, чтобы элементы каркаса «не гуляли», а прочно располагались на месте.
  • Железа в бетоне много не бывает! Не жалейте арматуры. Чем больше ее будет, и чем лучше она связана с остальными частями здания, тем надежней будут и потолок и стены. Общий принцип вязки арматуры проиллюстрирован ниже.

Готовый армокаркас

Дополнительные металлические пруты для более мощного усиления

Связка арматуры с каркасом стен

Выполнение подобных работ требует определенных навыков и уровня мастерства. Если таковых нет, то лучше всего нанять квалифицированных рабочих.

Заливка

Непосредственно заливка бетоном – это самая простая часть всего рабочего процесса.

Разделить его можно условно на три основных этапа:

  1. Бетонирование. Бетон просто подается через помпу в опалубку. Начинается бетонирование с самого дальнего угла.

Заливка полотка

Заливку лучше всего производить сразу всей площади потолка. Если же она слишком большая, то весь процесс лучше разлить на несколько частей.

  1. Вибрирование. После укладки бетон нужно как следует отвибрировать. При малой толщине для этого не потребуется много времени. Глубинный вибратор должен работать не более, чем до появления цементного молочка. И не забываем, что у нас сборная опалубка из дерева на брусьях, которая может при длительной вибрации расшататься.

Выравнивание бетона

  1. Выравнивание. Заглаживать бетон можно чем угодно. Главное, чтобы это было удобно. Правило выровняет сразу большую площадь, но тем, кто ни разу с ним не работал, справиться будет тяжело. В этом случае, на помощь приходят шпателя малые и большие. Но чтобы поверхность получились идеально ровной, во время отделочных работ все равно придется делать стяжку и учиться как шпаклевать бетонные потолки.
Читайте также:  Как заполняют пустоту между стен пеной

Выдержка

А теперь о самом неприятном – о выстраивании бетонного потолка. Чтобы сия конструкция не дала трещину или не сложилась пополам, нужно долго ждать перед тем, как снять опалубку и продолжить строительство.

Это может занять до нескольких месяцев. Конкретнее может сказать только опытный мастер, знающий все особенности вашего проекта.

Поливка бетонного потолка водой

В летний период, особенно, когда стоит жара, бетон нужно будет поливать, чтобы он не пересох и не пошли трещины. В любом случае, лучше всего накрыть готовый бетонный потолок полиэтиленовой пленкой, под которой во время затвердевания будет образовываться свой парниковый микроклимат. Когда влага иссякнет, подлейте немного воды, чтобы «тропические» условия поддерживались беспрерывно.

Отделка бетонного потолка

Зачастую, в процессе отделочных работ возникает множество вопросов, самый популярный из которых: как выровнять бетонный потолок быстро, просто и недорого. Сделать это можно несколькими способами — а именно, обшить гипсокартоном или зашпаклевать. Первый вариант более простой и быстрый в исполнении.

Гипсокартонный потолок

И как всегда найдется то «но», которое все испортит. В нашем случае – стоимость и качество ГКЛ. Действительно хороший гипсокартон стоит дорого, что неоправданно, если в будущем собираетесь делать натяжные или подвесные потолки.

Показано как шпаклевать потолок бетонный

Самостоятельная шпаклевка более дешевая, но также и требует больше трудозатрат. Если вы никогда не занимались подобными работами, то лучше всего посмотрите видео, которое подробно расскажет, как шпаклевать бетонный потолок. Может профессиональным отделочником вы и не станете, но зато сможете проконтролировать рабочих.

После выравнивания потолка можно оставить все как есть или идти дальше. Сегодня наиболее популярным способом отделки являются натяжные потолки. За счет того, что спрос большой и невероятно высокий уровень конкуренции, цены на них значительно снизились. При этом бетонный потолок не нужно как-то специально подготавливать.

Творческие идеи

Для, тех кто хочет «как не у всех», предлагаем традиционный и более творческий вариант – окраску. Нет, малевать сплошное полотно обычной водоэмульсионной краской не нужно. Сегодня существует масса различных оттенков пигментов. А творческие личности могут совместить их в каком-нибудь необычном ансамбле рисунков. Предлагаем небольшую подборку вариантов покраски бетонных потолков.

Самый простой способ – трафаретная роспись. Осталось только подобрать цвета и необходимый трафарет. А остальное − дело техники.

Многоразовый трафарет

Нежный рисунок на потолке

Выделение трафаретным изображением люстры

Геометрический рисунок на потолке

Заливка бетоном потолка – простые и доступные каждому технологии устройства потолочной конструкции

Заливка бетоном потолка – простые и доступные каждому технологии устройства потолочной конструкции

Как вы могли убедиться, заливка бетоном потолка – это не только надежно и долговечно, но еще и красиво. На таком полотне можно создать все что угодно, главное — желание и фантазия.

Источник

Преимущества монолитного перекрытия и монтаж своими руками

Для каменного дома в два и более этажа присуще устройство потолочного перекрытия первого этажа (оно же пол следующего уровня) из монолитного железобетона. Это могут быть плиты перекрытия. Кстати, чаще всего именно их и укладывают. Однако если на строительной площадке затруднен подъезд подъемного крана или готовый дом имеет сложную конфигурацию, которую невозможно накрыть без зазоров плитами заливают монолитное перекрытие своими руками. Работы выполняют строго в соответствии с установленными нормами и стандартами, иначе монолит может не выдержать оказываемую на него сверху нагрузку.

О том, как правильно залить монолитное перекрытие и рассчитать его несущую способность, разбираем в материале ниже.

Важно: заливка монолита в качестве потолочного перекрытия может осуществляться не только по показаниям, но и в том случае, если мастер находит этот способ целесообразным именно для конкретного дома.

Преимущества монолита перед монтажом бетонных плит

Планировка дома с таким перекрытием имеет больше шансов на самовыражение, поскольку нет необходимости в стандартных решениях, подгоняемых под параметры заводских плит

Технология заливки потолочного перекрытия своими руками имеет ряд преимуществ перед укладкой стандартных заводских ЖБ плит. Основными положительными моментами монолита являются:

  • Всё перекрытие имеет ровную и однородную структуру без швов, соединений и стыков, что позволяет максимально равномерно распределить нагрузку на залитую плиту, стены дома и его фундамент;
  • Планировка дома с таким перекрытием имеет больше шансов на самовыражение, поскольку нет необходимости в стандартных решениях, подгоняемых под параметры заводских плит;
  • Все эркеры и балконы можно заливать непосредственно под имеющиеся проектные данные, без необходимости подыскивать плиту перекрытия нужного размера и конфигурации;
  • А в интерьере первого этажа могут быть использованы колонны, что сделает дизайн помещения более богатым и оригинальным.

Важно: для заливки монолита нет необходимости использовать сложное строительное оборудование. Все работы можно выполнить своими руками, понимая технологию монтажа.

Расчет нагрузки на плиту и её параметров

Выполнение расчётов плиты перекрытия крайне необходимо для того, чтобы впоследствии не перенагрузить имеющееся пространство дополнительными перегородками второго этажа

Важно: согласно СНИП СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции», СНиП 3.03.01-87 и ГОСТ Р 52086-2003 для частного дома стандартная плита перекрытия монолитного типа должна иметь толщину 180-200 мм. Это средний показатель прочного монолитного пространства пола второго этажа или потолка первого уровня.

Выполнение расчётов плиты перекрытия крайне необходимо для того, чтобы впоследствии не перенагрузить имеющееся пространство дополнительными перегородками второго этажа или усилением отделки пола. В результате превышения нагрузки на перекрытие оно может просто лопнуть и обрушиться.

Чтобы грамотно рассчитать параметры конструкции перекрытия при рекомендуемой несущей способности, лучше доверить выполнение работ профессионалу. В крайнем случае, можно использовать онлайн калькулятор, в который заносят все данные по используемым для монолита материалам и его параметрам:

  • Длина и ширина пола второго этажа;
  • Высота перекрытия;
  • Марка используемого бетона;
  • Нагрузка на 1м2 перекрытия (принимается за предполагаемое значение 450-500 кг/м2).

Благодаря имеющимся данным можно высчитать сечение прутов арматуры, которые будут выдерживать сопротивление на прогиб и растяжение.

Важно: сечение прута арматуры должно быть максимальным в центральной части плиты перекрытия. Поскольку ближе к опорным стенам нагрузка на прогиб и растяжение сводится практически к нулю.

Чтобы высчитать толщину перекрытия (то есть его высоту) необходимо использовать коэффициент 1:30. Здесь 1 означает высоту монолита, а 30 — длину пролета от одной наружной стены до другой. К примеру, если дом имеет длину пролета 8 м, то 800:30=26,6 см. Соответственно для длины пролета 6 м высота перекрытия будет 20 см.

Источник



Как правильно сделать монолитное перекрытие: типовое устройство и пример монтажа

Перекрытие – один из самых важных несущих элементов дома. Именно на него и на фундамент приходится вся основная нагрузка дома (люди, мебель, техника), которая передается на другие строительные элементы – балки, стены и ригели.

Крайне важно, чтобы все силы напряжения в здании были грамотно распределены, ведь от этого зависит его долговечность, надежность и безопасность для проживания людей. Так, одна из самых проверенных временем конструкций – монолитное перекрытие в его классическом, облегченном и модифицированном виде. Чтобы понять технологию изготовления всех его трех вариантов, мы подготовили для вас подробные мастер-классы и видеоуроки!

Содержание

  • Преимущества и недостатки монолитного перекрытия
  • Классическое монолитное перекрытие: шаг за шагом
  • Сборно-монолитное перекрытие: экономия и практичность
  • Облегченное перекрытие по профлисту: расчеты и изготовление

Преимущества и недостатки монолитного перекрытия

В современных домах к перекрытию предъявляются особые требования. Наверняка вас не удивит наличие джакузи на втором этаже, или установка тяжелого оборудования. А потому в идеальном варианте перекрытие должно быть хорошо утеплено, звукоизолированно, надежно и обходиться в разумных пределах стоимости.

От того, насколько это перекрытие выполнено грамотно, будет зависеть напрямую долговечность и надежность всего дома. К сожалению, и до сегодняшнего дня слышно о случаях, когда перекрытие не выдерживает.

Так, например, не так давно рухнул целый второй этаж с индийскими студентами. И нет более досадной ситуации, когда построен новый дом, куда вложено немало средств и сил, а по стенам начинают идти трещины.

Сегодня в России чаще всего обустраивают деревянное перекрытие, железобетонные плиты и монолитную плиту. И монолитное перекрытие считается одним из самых надежных.

Даже при взрыве бытового газа его запас прочности исчерпывается не сразу, а потому оно не обрушивается в первые часы и позволяет быстро провести эвакуацию. И от огня оно не будет ни плавиться, ни гореть. А выглядит его устройство изнутри вот как:

При помощи монолитных перекрытий особенно удобно перекрывать помещения любой конфигурации. Например, вы решили, чтобы у дома были необычные углы, или в качестве отдельного эркера будет выступать шикарная многоугольная кухня. В таком случае накрыть такую часть дома прямоугольной плитой не получится. А вот согнуть металлическую арматуру нужной формы и залить ее бетоном – легко.

Это – важный момент! Современные архитекторы часто говорят о том, что геометрия современных домов далека от прямоугольника. И правда, эркеры, выступы и вычурные криволинейные участки доставляют немало проблем, когда нужно думать о надежном перекрытии. Например, обычными плитами замостить нечто подобное довольно сложно, их минимум придется резать.

Мало того, что это делает работы более трудозатратными, но еще и требует применение крана, который будет укладывать такие плиты. А для крана уже нужны подходящие подъездные пути, которыми обычно не могут похвастать загородные постройки. Тогда как для заливки перекрытия даже большой площади достаточно бетономешалки и насоса.

Среди недостатков отметим значительный вес такого перекрытия и большой расход бетона. Хотя в строительстве, как говорится, легкости не ищут.

Классическое монолитное перекрытие: шаг за шагом

Давайте сначала рассмотрим конструкцию и изготовление классического монолитного перекрытия, а уже за тем его более новые виды.

В основе такого перекрытия – прочная, крепко связанная арматура, которая служит чем-то вроде скелета перекрытия. Прежде, чем вы приступите к заливке, вам нужно будет связать между собой прутья.

Причем существует немало способов и видов такой вязки, а также ее можно проделывать вручную или при помощи специального оборудования. Если у вас есть время, желание и помощники, вы легко обучитесь этому мастерству.

А это видео поможет вам разобраться, вязать прутья или лучше варить, и как правильно это делать:

Чтобы изготовить правильный арматурный каркас, нужен точный расчет. Обычно речь идет о двух сетках в верхней и нижней зоне, диаметром 12-14 мм, из арматуры класса А400. При этом шаг прутьев должен быть 20 см в двух направлениях.

Иногда устанавливают также дополнительную арматуру. Обе сетки должны находиться на расстоянии 25-30 мм от края плиты. Под нижнюю следует положить фиксаторы на расстоянии 1 метра друг от друга, прямо на пересечение арматуры.

Читайте также:  Видео как подобрать шторы к обоям

А чтобы верхняя сетка находилась на определенном расстоянии, под нее устанавливают специальные подставки из прутьев диаметром 10 мм или более современных пластиковых приспособлений:

В этом варианте в качестве подставок к арматуре приварили отрезки прутьев:

Поставить такие опоры можно чаще, это будет только плюсом:

А такого вида опору можно приобрести в магазине, называется она «стульями»:

Если вы беретесь вязать арматуру, тогда воспользуйтесь такими хитростями домашних мастеров, которые приловчились использовать для этой цели подручные инструменты. Вот отличный способ быстро связать арматуру с минимальными усилиями.

Шаг 1. Берем проволоку, загибаем на концах, чтобы получились «ушки», и подводим под арматуру:

Шаг 2. Сверху соединяем концы проволоки и делаем петельку для крюка. На это уходит от силы 4-5 секунд:

Шаг 3. Вставляем крюк одним концом в шуруповерт, а другим – в петельку проволоки. Включаем на секунду инструмент – и арматура крепко связана. Остается только сохнуть получившийся хвостик.

Процессу бетонирования он не будет мешать, но ноги мимо проходящих рабочих может поцарапать. Поэтому от него лучше сразу избавиться, пригнув к стержню арматуры:

Вот, к примеру, отличный простой способ вязки арматуры для новичков:

Вот пример, как арматуру связывают обычной металлической проволокой:

А этот метод устройства арматуры уже для профессионалов:

В этому случае для устройства перекрытия связали одинарную арматуру:

К слову, для монолитного перекрытия армопояс не нужен. Ведь такое перекрытие само по себе прекрасно перераспределяет нагрузку со всех сторон. Единственное, что нужно сделать – это установить опалубку по всей площади.

Давайте рассмотрим внимательно основные этапы устройства монолитной плиты перекрытия:

  • Шаг 1. Установка опор – металлических стоек с регулируемой высотой. Оптимальное расстояние между ними – 1 метр, а от стен – 20 см.
  • Шаг 2. На стойки укладывают ригели, в качестве которых подходит двутавровая балка, швеллер или брус.
  • Шаг 3. Поверх ригелей организовывают опалубку, идеально ровная. Чтобы потом ее было легко снять, используют гидроизоляционную пленку для досок или машинное масло для метала.
  • Шаг 4. Изготавливаем армирующий каркас выбранным способом.
  • Шаг 5. Теперь переходим к бетонированию. Заливать бетон следует при помощи бетононасоса, и вибрировать глубинным вибратором. После чего бетон сохнет и набирает прочность. Первую неделю, пока он будет сохнуть, смачивайте его водой, и по истечению 28 дней снимите опалубку.

Вот пошаговый процесс устройства монолитной плиты:

Классическую монолитную плиту перекрытия часто делают утепленной. В этом случае утеплитель дополнительно теплоизолирует перекрытие:

Если в перекрытии ко всему будут трубы теплого пола, тогда бетонная мембрана поверх их должна быть от 8 до 10 см. Но учитывайте при этом, что каждый 1 см верхней бетонной мембраны понижает полезную нагрузку перекрытия на целых 25 кг/кв.м. Т.е. с каждым лишним сантиметром перекрытие становится более тяжелым и тем меньше на него можно будет делать нагрузку мебелью и техникой в будущем.

Общая толщина конструкции в итоге получится от 180 до 220 мм. Конечно, по сравнению с деревянным такое перекрытие имеет куда больший вес. А потому его устройство возможно далеко не для всех конструкций.

Например, для деревянного или бревенчатого дома. Также монолитное перекрытие не делают на пролетах больше 7 метров, иначе оно получается слишком тяжелым. Если вы имеете опыт строительных работ, тогда знаете, насколько тяжелый бетон. Посмотрите, сколько его нужно даже для одного квадратного метра плиты:

Плюс ко всему устройство монолитного перекрытия по такой схеме занимает немало времени: монтаж и демонтаж опалубку, изготовление арматуры, устройство объемного каркаса, заливка бетона и его застывание.

Также отсутствие необходимости в специальном кране еще не говорит о том, что вам вообще не понадобится техника. Дело в том, что поднять на высоту второго этажа балки весом 60 кг вдвоем или втроем не сложно, но от 110 кг – уже проблема.

Сборно-монолитное перекрытие: экономия и практичность

Как мы уже сказали, монолитные перекрытия, конечно, все хороши, кроме затрат на бетон и собственного веса. Логично, ведь цемента здесь используют немеряно, заливается целый этаж! Именно из-за этого, в целях поиска экономии был разработан новый вид перекрытия – сборно-монолитное.

В сравнении с обычным монолитным перекрытием сборно-монолитное оказывается экономнее на целых 30%. Да, такое перекрытие обходится дороже обычных плит, но куда менее трудоемко и дешевле, чем монолитное.

Можно сказать, что это такой подвид монолитного перекрытия, в котором дополнительно есть блоки. Они сверху накрыты арматурой и заливаются бетоном в виде тонкого слоя. В чем суть? Блоки намного легче бетона, и заполняют собой основное пространство.

Получается, что тяжеловесного цемента здесь уже идет намного меньше. И экономия, и само перекрытие получается куда легче по весу. А это существенно влияет на смету фундамента, на которого приходится основная нагрузка от веса дома:

Давайте рассмотрим пошагово технологию монтажа сборно-монолитного перекрытия.

Установка балок и подпорок

Для сборно-монолитного перекрытия используются специальные легкие железобетонные балки, с арматурой внутри. Ее располагают свободно, в виде пространственных каркасов. Благодаря этому балки настолько прочные, что их изготавливают достаточно длинными, даже с перекрытием 9 метров. Это – важный момент, если вы планируете, чтобы холл вашего дома был просторным.

Реже в ход идут специальные Т-образные балки со снятой фаской в нижней части. Только учитывайте, что для устройства сборно-монолитного перекрытия балки используются только заводского изготовления. Их нельзя варить у себя в гараже – опасно! Эти балки называются тригонами и имеют точно просчитанную геометрию и вес.

Сегодня производители часто предлагают более легкие балки из оцинкованной стали на арматурном каркасе. Такая балка весит всего 6 кг/м. Вот для такой балки подъемной техники не нужно, и при этом она не теряет в прочности. Но на ее вес будут иметь влияние прутья дополнительной продольной температуры.

Диаметр и количество стержней балки подбирают на основе расчета несущей способности перекрытия. В чем и основное преимущество сборно-монолитного перекрытия – возможность гибко подбирать несущую способность в зависимости от предполагаемой эксплуатационной нагрузки.

Отдельный вид такого перекрытия – Bonolit. Это стальные балки с узнаваемым треугольным арматурным каркасом. Между балками располагаются газобетонные блоки, которые одновременно служат и несъемной опалубкой. Для устройства перекрытия используется тяжелый мелкофракционный бетон классом М250 (В20).

Ко всему балки можно стыковать под нужным углом, чтобы перекрыть помещение даже сложной конфигурации и дорабатывать прямо на месте монтажа. Также не обязательна выравнивающая стяжка, благодаря чему существенно сокращается расход бетона. Впечатляет также скорость сбора такого перекрытия: достаточно всего четырех рабочих, чтобы они собрали перекрытие всего за две рабочие смены, и при этом им не нужно обладать высокой квалификацией.

Дополнительно балки подпирают деревянными опорами или специальными телескопическими стойками. Они убираются после застывания бетона. При этом телескопические стойки по многим показателям выигрывают у деревянных подпорок.

Ведь их еще можно двигать вверх-вниз, чтобы достичь максимальную точность расположения балок. Тогда когда с досками придется использовать клинья и укрепление укосинами, на что уходит куда больше времени.

Ставят стойки на расстоянии 1,5 метров друг от друга. Важно обеспечить упору прочное основание, как хорошо утрамбованный грунт или фундаментная плита, иначе стойка рискует продавиться, даже на деревянной подкладке под собой.

Укладка блоков-вкладышей

На железобетонные балки и опираются блоки-вкладыши. Держатся они за счет двух боковых пазов в нижней части. Причем для установки самих блоков кран не нужен, ведь их вес сравнительно небольшой – всего 19 кг. Еще больше уменьшают вес сборно-монолитного перекрытия при помощи расположенных внутри него вкладышей из плотного пенопласта.

Так часто делают в Европе, хотя имеет смысл беспокоиться о пожаробезопасности такого перекрытия. А вот вкладыши из газобетона имеют куда более высокую степень огнестойкости.

К слову, заполнителем между металлическими балками могут стать не только специальные Т-образные блоки, но и газобетонные, керамзитобетонные, полистиролбетонные или из керамики. Стандартная высота балок – 10, 15,20, 25 или 30 см.

При этом армопояс заливают одновременно с перекрытием, куда сразу, прямо на этапе строительства разрешается устанавливать трубы водяного теплого пола, и только потом заливать перекрытие.

Вся конструкция из блоков и балок служит несъемной опалубкой, в которую далее укладывают слой бетона М200, предварительно армированный сеткой с небольшими ячейками, 100х100 мм. Для арматуры идет стандартная проволока 5-6 мм диаметром.

Устройство арматуры и заливка бетоном

Теперь обустраивают бетонную диафрагму – верхний 5-сантиметровый слой бетона. Этот слой будет располагаться над блоками и вставками и формировать собой верхнюю поверхность перекрытия. В процессе установки перекрытия важно следить за тем, чтобы на арматуру, опалубку или бетон не попадал такой мусор, как листья и ветки.

Поверх блоков с определенным зазором вяжут арматурную сетку или каркас. Для этого арматуру берут “восьмерку” или “десятку”, а ячейки делаются размером 10х10 или 15х15 см. Далее свежеуложенный бетон уплотняют при помощи штыкования или виброрейкой.

Есть разные виды таких стяжек. Так, одно из самых качественных считается Основит Стартолайн. Благодаря наличию внутри смеси легких заполнителей и армирующих фиброволокон у такой стяжки – отличные тепло- и шумоизоляционные свойства. Особенно хороша такая стяжка в системе “теплый пол”. А, например, Sika Level Pro позволяет сделать наливную тонкую стяжку толщиной всего до 5 мм.

Но важно при этом правильно рассчитывать нагрузку на фундамент. Один из способов облегчить перекрытие – сделать стяжку потоньше. Ведь при устройстве классической стяжки толщиной 50 мм нагрузка на 1 кв.метр уже 100-120 кг. Ведь далеко не всегда только бетон способен выравнивать пол. Поэтому в перекрытиях используется полимер-модифицированная сухая смесь на цементной основе.

Вот как выглядит монтаж сборно-монолитного перекрытия на практике:

В итоге сборно-монолитное перекрытие обладает высокими показателями по звукоизоляции и теплопроводности. При этом несущая способна достаточно велика, чтобы устраивать на втором этаже не только камины, но и целые бассейны. Она составляет от 200 до 1000 кг на квадратный метр.

Еще один бонус применения сборно-монолитного перекрытия в том, что его устраивают даже в труднодоступных местах, коих немало при реконструкции здания. Благодаря внутренним блокам, такое перекрытие легко делают нужной формы, подрезают или изменяют.

Если сравнивать нагрузку на фундамент, то при равной толщине в 25 см монолитная плита перекрытия будет весит 500 кг/кв.м., а сборно-монолитная – 300 кг/кв.м. Так почему сборно-монолитное перекрытие на практике оказывается таким же прочным, как и плита? Весь секрет в увеличенной высоте сечения балки и дополнительной продольной арматуре, которая перекрывает безопорные пролеты длиной до целых 16 метров!

Читайте также:  Ремонтные работы при смачивании грунтовкой

Но этот вид монолитного перекрытия пока еще недостаточно популярен в России, и многие полагают, что здесь слишком много подготовительных работ и потому классическая стяжка предпочтительнее. Для стен из газобетона этот вариант, конечно же, безопаснее.

Облегченное перекрытие по профлисту: расчеты и изготовление

Еще один вид монолитного перекрытия – облегченное по профнастилу. Оно предполагает использование в качестве основы стального профилированного лита с полимерным и цинковым покрытием. Но для этой задачи подходит далеко не каждый профлист.

Как вы знаете, отличается профнастил по профилю, имеющего разную форму и высоту гофры. Чем выше гофра, тем выше жесткость перекрытия. Несмотря на то, что такие листы – металлические, от коррозии они защищены надежно. Еще в заводских условиях их покрывают полимерными красками и специальным цинковым слоем.

Также обратите внимание на марку профнастила. Так, «С» означает «стеновой», а «НС» – «универсальный». Для устройства перекрытия подходят только листы марки «Н», что означает «несущий».

Источник

Как залить плиту перекрытия между этажами: технология изготовления монолита

Мысль о том, как залить плиту перекрытия вместо того, чтобы смонтировать её из сборных плит, возникает по разным причинам. Чаще всего это желание сэкономить и невозможность использования тяжёлой строительной техники из-за отсутствия места и подъездных путей к стройплощадке. Но, чем бы вы ни руководствовались, нужно представлять себе, насколько это сложное и ответственное дело. Предлагаем изучить технологию изготовления монолитных плит перекрытия, предваряющие его расчёты, и только после этого принимать решение о целесообразности такого решения.

Монтаж железобетонных плит, альтернативой которому может быть заливка сплошного перекрытия Источник beton-house.com

Целесообразность устройства монолитного перекрытия

Свои достоинства и недостатки есть как у готовых плит перекрытия, так и у плит, залитых единым монолитом по месту. Выбирать тот или иной вариант нужно, сравнивая их особенности и проецируя на свои обстоятельства: условия строительства, технические и финансовые возможности.

Достоинств у монолитных перекрытий действительно много.

  • Возможность изготовления нестандартных плит.

В частных домах применение готовых железобетонных изделий ограничивается их стандартными формами и габаритами. Их невозможно использовать для перекрытия эркеров, выносных фигурных балконов, других помещений, размеры которых не позволяют разложить готовые плиты с опорой на несущие стены. Зато своими руками можно залить перекрытие любой конфигурации.

Выносной балкон с опорой на колонны Источник plazma-m.ru

  • Отсутствие стыков и швов.

Цельная конструкция – это невозможность смещения плит относительно друг друга с образованием трещин вдоль стыков и риском протечек, нарушения тепло- и звукоизоляции.

  • Равномерное распределение нагрузок.

Монолитная плита является частью коробки здания. Все возложенные на неё нагрузки равномерно распределяются по всему периметру стен и также равномерно передаются на фундамент.

  • Высокая прочность и долговечность.

В монолитной плите нет пустот и стыковочных зон, поэтому она при равной толщине со сборными конструкциями выдерживает большие нагрузки.

Монолит заливается целиком на всю площадь этажа Источник alacrisstroi.by

Что касается экономической выгоды, то этот пункт требует индивидуальных расчётов, иначе результат может оказаться неожиданным. Большинство частных застройщиков считают, что изготовление бетонной плиты обойдётся дешевле монтажа сборных перекрытий исходя из стоимости самих плит, их транспортировки, погрузочных работ и применения спецтехники для подъёма на этаж и укладки.

Но доставка огромного количества арматуры и готовой бетонной смеси – это тоже транспортные расходы, а для подачи раствора на высоту необходим бетононасос. Плюсуем сюда расходы на изготовление опалубки и подпорных конструкций. И только после этого можно сравнивать затраты по двум вариантам и смотреть, насколько существенной получается разница.

Самый бюджетный вариант – все, вплоть до приготовления бетона, делать своими силами. Но для этого нужно знать, как залить перекрытие между этажами своими руками правильно, как добиться прочности самодельного раствора, как сэкономить на опалубке. И быть готовыми к тому, что работа отнимет много времени и потребует недюжинных физических усилий.

В одиночку залить перекрытие большой площади невозможно, нужны помощники Источник pobetony.expert

Высокие временные и трудовые затраты – не единственный минус монолитных перекрытий. Ещё один серьёзный недостаток связан с тем, что после их заливки продолжать работы на объекте можно будет не раньше чем через месяц, когда бетонная плита обретёт проектную прочность. На протяжении этого времени она будет требовать внимания и выполнения мероприятий по предотвращению появления усадочных трещин.

Обратите внимание! Большой технологический перерыв тоже может негативно сказаться на стоимости строительства из-за простоя бригады, удорожания строительных материалов и услуг, завершения тёплого сезона и других причин.

Зачем нужен расчёт нагрузок и почему его должны делать специалисты

Если в проекте дома заложены сборные перекрытия, а владелец решает заливать монолит, ему придётся определить параметры плиты – толщину заливки, диаметр арматуры, количество рядов и размеры ячеек армирующего каркаса, необходимость возведения дополнительных опор и т.д. Разумеется, это необходимо делать и при строительстве зданий без проекта, например, гаража с подвалом.

О последствиях обрушения перекрытий можно не рассказывать, достаточно посмотреть на фото Источник dcdn.lt

Основные параметры для такого расчёта – это нагрузки на перекрытие, длина и ширина пролётов, марка бетона. Нагрузки вычисляются путём сложения всех сил, воздействующих на единицу площади. Это:

  • вес самой плиты;
  • вес стяжки и всех слоёв напольного и потолочного покрытий;
  • нагрузки от опирающихся на плиту перегородок, элементов кровельной системы, межэтажных лестниц;
  • вес печей, каминов и других массивных конструкций;
  • вес инженерных коммуникаций;
  • вес мебели, оборудования и людей.

Даже если вы сможете самостоятельно определить суммарную нагрузку, это не поможет вам понять, как залить плиту перекрытия своими руками, какой толщины её делать и как армировать. Потому что нужно учитывать сопротивление материалов изгибу, ударным нагрузкам и другие их характеристики. А также знать, какой запас прочности должна иметь плита. Это сложные расчёты, которые по плечу не каждому инженеру.

Пример расчёта монолитного перекрытия Источник chertezhi.ru

Не секрет, что в частном малоэтажном домостроении часто обходятся без расчётов, заливая перекрытия с запасом по толщине. Вполне достаточной считается толщина 12-18 см при марке прочности бетона не менее В20. Все, что больше, требует обоснования расчётами, так как с увеличением массы плиты увеличивается нагрузка и на неё, и на стены с фундаментом.

Порядок изготовления монолитных перекрытий

Технология изготовления монолитного перекрытия интуитивно понятна. Чтобы задать плите необходимую форму и толщину, удержать бетон в стабильном положении до набора прочности, делают опалубку. Чтобы увеличить её прочность и сопротивление прогибам, создают армирующий каркас из металлических стержней, уложенных вдоль и поперёк пролёта. Чтобы в структуре плиты не было расслоений и холодных швов, бетон заливают в один приём.

Но каждый из этих этапов имеет свои нюансы и требования к выполнению.

Устройство опалубки

Так как заливают монолит довольно толстым слоем, имеющим большую массу, конструкция опалубки должна быть надёжной, рассчитанной на серьёзные нагрузки. Идеальный вариант – стальные телескопические стойки и балки с настилом из толстой ламинированной фанеры.

Комплект для каркаса опалубки Источник opalubka-moskva.ru

Их плюсы очевидны: длина стоек легко варьируется, позволяя без проблем создавать горизонтальную плоскость, стальные балки выдерживают огромную нагрузку, а фанера не прогибается под тяжестью бетона и легко отделяется от него при демонтаже.

Для справки! Вес 1 квадратного метра армированной бетонной плиты толщиной 20 см составляет около полутонны. Плюс дополнительная нагрузка от падения раствора при укладке и вес людей, осуществляющих разравнивание поверхности. Опалубка должна справиться с такой нагрузкой.

Минус готового комплекта опалубки – высокая стоимость. Стойки и балки можно арендовать, а вот настил при подгонке под размеры пролётов приходится резать, поэтому фанеру можно только купить, а потом продать за меньшую цену.

Поэтому опалубку в большинстве случаев делают из имеющегося пиломатериала, который впоследствии можно будет использовать в других целях. Это брус с минимальным сечением 100х100 мм или 150х50 мм и обрезные доски толщиной не менее 25-30 мм. Стоечный брус можно заменить брёвнами диаметром от 100 мм.

Опорная часть деревянной опалубки Источник pogreb-podval.ru

Монтаж опалубки – ответственный процесс, так как сделать бетонное перекрытие своими руками нужно максимально ровным, чтобы впоследствии не разориться на выравнивании и отделке.

По периметру несущих стен с шагом не менее 100 см (лучше 60-80 см) ставятся метки, по которым измеряется высота опорных стоек от пола. Расстояние от верха стены до метки должно быть равно толщине поперечных брусков в сумме с толщиной досок для настила.

  • Монтаж каркаса.

Установленные по периметру стойки попарно связывают по верху ригелями – поперечными брусками, расположенными параллельно короткой стене. Под бруски с тем же шагом ставят дополнительные опоры, чтобы верхние грани всех брусков находились в одной горизонтальной плоскости.

  • Устройство настила.

На ригели укладывают доски или листы фанеры. Плоскость настила должна точно совпадать с верхней кромкой стены, а между ней и периметром настила не должно быть щелей. Элементы настила не крепят к ригелям, а просто укладывают вплотную друг к другу, иначе демонтировать опалубку будет сложно. Как вариант, его можно прикрепить к ригелям снизу на уголки.

Можно уложить доски в разбежку и застелить их фанерой 8-10 мм, чтобы со стороны потолка получить гладкую плиту Источник fundament77.ru

  • Монтаж вертикальных ограждений.

Вертикальные бортики на толщину плиты необходимо делать вокруг проёмов лестничных маршей, проходов дымовых и вентиляционных каналов. Ограждения по периметру плиты тоже нужны. Но плита перекрытия не должна опираться на всю толщину стен, иначе она будет промерзать. Поэтому ограждение выставляют по периметру полосы опирания. Либо выстраивают по наружной кромке стен бортик в полкирпича, утепляя его с внутренней стороны полосками экструдированного пенополистирола. Он и будет служить вертикальным ограждением.

Обратите внимание! Ширина полосы опирания плиты на стены из полнотелого кирпича и бетонных блоков должна быть не менее 15 см. И не менее 20 см при опирании на стены из менее прочных ячеистых бетонов.

Чтобы влага из раствора не просачивалась в щели и не впитывалась доски, а их можно было использовать в дальнейшем, например, для устройства обрешётки, дощатый настил защищают полиэтиленовой плёнкой, расстилая её с нахлёстом в 15-20 см. Плёнка должна закрывать только настил, оставляя торцы стен открытыми.

Источник

Related Post

Кто такие мокрицы чем они опасны и откуда проникают в домКто такие мокрицы чем они опасны и откуда проникают в дом

Кто такие мокрицы, чем они опасны и откуда проникают в дом С мокрицей, как и с большинством насекомых-вредителей, претендующих на жизненное пространство человека, теплые соседские отношения, скорее всего, не сложатся.

ГОРОД СУМЫ РЕМОНТ СТРОИТЕЛЬСТВО ДИЗАЙНГОРОД СУМЫ РЕМОНТ СТРОИТЕЛЬСТВО ДИЗАЙН

Полный дизайн-проект для ремонта квартиры, дома Стоимость: 3000 руб./м 2 Этап 1 1. Обмер и фотофиксация объекта.2. Обмерный план квартиры с привязкой инженерных коммуникаций.3. Варианты планировочных решений с расстановкой мебели

Особенности разводки электросетиОсобенности разводки электросети

Как сделать прокладку электрики по потолку – варианты и способы Укладка электрики по потолку имеет несколько преимуществ, среди которых можно выделить экономию довольно дорогого кабеля. Это объясняется тем, что коммуникации

Adblock
detector